Kålrabi: Planting Av Frøplanter Og Stell

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Les forrige del. ← Kohlrabi: funksjoner i kultur, tilberedning av frøplanter

Selvfølgelig er det på dette tidspunktet fortsatt langt fra varmt, og uansett hvor kuldebestandig kålrabi er, bør ikke eksperimenter med overlevelse utføres. Derfor, umiddelbart etter å ha plantet den i drivhuset, er det viktig å dekke plantene med et lag med dekkmateriale, og hvis mulig, legg buer inne i drivhuset og dekk til med et ekstra filmlag.

Når plantene har 1-2 ekte blader, vil det være nødvendig å ta forebyggende tiltak mot den ondartede kålsykdommen "kjøl" og vanne jorden rundt plantene med en løsning av foundationol (en pakke med foundation blir vanligvis fortynnet i 10 liter vann). Siden plantene fremdeles er små, vil en bøtte med løsning være mer enn nok (hvis du planter litt kålrabi, må du fortynne halvparten av pakken i en halv bøtte, og forsegle resten av pakken og la den stå senere; stoffet vil fortsatt være til nytte).

Gartnerveiledning

Planteskoler Barnevarer for sommerhytter Landskapsdesignstudioer

Det må huskes at kålrabi ikke liker høye temperaturer. Hvis det skjer at det vil være mange solskinnsdager og lufttemperaturen under filmen i drivhuset kan stige over 15 … 18 ° C, må du åpne filmen en dag og lukke den igjen om natten. Det skjer at du på spesielt varme dager på dagen må fjerne dekkmaterialet for bedre ventilasjon.

Det er viktig å overvåke tilstanden til jorda og plantene under dekkmaterialet, for med høy luftfuktighet og dobbelt ly kan bakken dekkes med grønne alger, og dette vil føre til at en del av plantene dør. Hvis det er for fuktig, må du ventilere plantene på solfylte dager, kaste filmen og dekke materiale på buene. Samtidig blir drivhusdøren stengt, for til tross for sola er lufttemperaturen på dette tidspunktet fortsatt ikke egnet selv for kålrabi. Det anbefales å utføre slik forebygging minst to ganger i uken.

Planting av kålrabi-frøplanter i bakken

Etter omtrent en måned, når plantene har 5-6 blader, kan plantene plantes sekvensielt i bakken. Det viser seg at det første partiet skal plantes rundt 10. - 20. mai.

Det er mest praktisk å bruke kålrabi som tetningsmiddel for sen hvitkål og blomkål. I dette tilfellet viser det seg at du må plante forskjellige kål i et rutemønster. Selv om du selvfølgelig kan tildele en egen rygg til den. For det første partiet med kålrabi setter jeg av en egen seng (fordi den vil vokse mye raskere enn annen kål, og denne ujevnheten skaper noen problemer med teknologien min for å dyrke kålplanter). Jeg planter andre og tredjeparter som allerede er blandet med annen kål.

Før planting, i de forberedte hullene, tilfører jeg to store håndfull aske, en håndfull foreldet sagflis, en halv håndfull kompleks gjødsel som nitrophoska, samme mengde superfosfat og en håndfull gigantisk vegetabilsk gjødsel. Jeg blander innholdet i brønnene grundig.

Det er åpenbart å foretrekke å plante frøplanter i overskyet vær, som en siste utvei, sent på ettermiddagen, slik at de transplanterte plantene utsettes for så lite stress som mulig. I løpet av transplantasjonen, må du veldig forsiktig, uten å skade en eneste rot, ta ut hver busk med hånden din (med en hansket hånd vil du påføre mye mindre skade enn hvis du bruker en scoop) og installere den i det forberedte hullet.

For ikke å løpe rundt med hver busk med frøplanter, tar jeg et stort basseng og legger 5-6 planter i det. Etter å ha tatt neste batch, satte jeg hver plante i hullet og distribuerte rotsystemet forsiktig. I motsetning til andre kåltyper blir kålrabi utdypet ganske mye når den plantes, fordi med dyp planting er stilkene langstrakte.

Etter å ha plantet en serie frøplanter, heller jeg under hver busk 1 liter vanlig vann og 1 glass med en løsning av biologiske produkter fortynnet på vanlig måte (100 g risoplan og 200 g svart gjær per 1 bøtte). Etter vanning løsner jeg jorden litt rundt plantene, dryss den med sagflis for bedre luftutveksling og beholder fuktighet, og dekker alle plantinger med et dekkemateriale som vil spare fra mange skadedyr, fra overdreven sol på tidspunktet for planteoverlevelse og redusere mengden vanning. I dette tilfellet vil det være nok å vanne de plantede plantene i overskyet vær en gang i uken, og i solfylt vær - to ganger direkte gjennom dekkmaterialet.

Etter en uke er det nødvendig å åpne dekkmaterialet litt og vanne hver plante igjen med en løsning av foundationol (1 pakke foundationol for 10 liter vann) for å drepe kølens sporer i den nye jorda. Hell minst to glass oppløsning under busken (helst tre glass).

Omsorg for kålrabi i sengene

Når det gjelder å ta vare på kålrabi i bakken, er det praktisk talt ikke annerledes enn å ta vare på andre kålplanter, selv om noen nyanser fortsatt er til stede.

Etter å ha plantet plantene i bakken, en uke senere begynner jeg å bore. Selv om kålrabi er drysset litt, mye mindre enn vanlig kål, utfører jeg i den første perioden de samme aktivitetene på kålrabi som på den vanlige, fordi jeg planter den oftere ikke på separate rygger, men blandet med annen kål. På en egen møne, hvor den første planten vokser, gjør jeg alt det samme, men bare tidligere i tiden.

Vanskeligheter med hilling oppstår på de åsene der den plantes i selskap med annen kål. Hvis jeg planter frøplanter av all annen kål i dype hull, så vil kålrabi-plantene - i grunne hull (slik at bare vannet ikke sprer seg under vanning). For at hilling etter kålrabi ikke blir for høy, gjør jeg følgende.

Jeg fjerner dekkmaterialet midlertidig, løsner jorda rundt plantene, luker ut ugresset som allerede har vokst, løsner og stikker kålrabi med vanlig jord. Samtidig drysser jeg vanlig kål mye mer med samme jord. Som et resultat ser det ut til at all kål er på små hauger, og på samme nivå. Så dekker jeg all plassen rundt disse improviserte haugene med fjorårets møkk.

På slutten av denne prosedyren drysser jeg i tillegg hele overflaten under plantene med et sagflislag på ca. 2-3 cm. Hvis sagflisen er foreldet, slutter hardt arbeid nesten. Hvis de er friske, må du drysse hele området med ekstra urea, fordi ferskt sagflis absorberer jordnitrogen. Med en dose urea må du navigere på denne måten: for hver tre bøtter sagflis er det 200 g urea eller 300 g ammoniumnitrat. Etter det kan du dekke hele kålplantasjen med dekkmateriale. Det er sant, ikke glem om nødvendig å vanne all kålen din før dette.

I tillegg tar jeg hensyn til at kålrabiene snart begynner å fylle stilkavlingen, for å forbedre smaken, mater jeg den med aske (1 håndfull for en plante) og Magbor-gjødsel (1 ss. Skje i en bøtte med vann). Samtidig vanner jeg den med multeoppløsning, fordi veksten av mengden løvverk som kreves for dannelse av en stilk er ennå ikke fullført. Naturligvis, etter dette, blir plantene igjen dekket med et dekkemateriale.

Etter denne prosedyren kan du leve fredelig i to uker, og huske bare på vanlig vanning, noe som takket være et tykt lag med mulchmateriale vil kreve mye mindre.

Etter to uker fjerner jeg dekkmaterialet igjen og kombinerer løsningen med luking. Parallelt med dette mater jeg den med en løsning av kompleks gjødsel "Giant Vegetable" og legger en håndfull aske under hvert kålrabi-anlegg, blander det med bakken mens du løsner. Hvis snegler blir overveldet, må du fortsatt spraye et tynt lag med kalk på hele jordrommet. På slutten av disse arbeidene er det nødvendig å tegne omslagsmaterialet på nytt.

Jeg gjør ikke mer gjødsling, men jeg har veldig fruktbar jord. Med mindre fruktbarhet, sannsynligvis, vil ikke nok en mating "Giant" på en uke skade. Men vanlig vanning er naturlig nødvendig, og etter omtrent to uker kan du begynne å høste.

Rengjøring rett rundt hjørnet

Som jeg nevnte tidligere, er kålrabi en for tidlig kultur. I tidlige varianter tar det omtrent to måneder fra såing til dannelsen av avlingen, og midt i modningen - opptil 2,5. Og prosessen med å rense kålrabi må behandles med all oppmerksomhet. Faktum er at bare unge stilker er velsmakende, men hvis de er litt overmodne, forverres smaken deres katastrofalt - gjengrodde stilker blir smakløse, grove og fibrøse. Derfor er det nødvendig å høste kålrabi i tide, og ikke tillate den minste gjengroing av stammefrukt. Og rettidig rengjøring kan betraktes som en av hovedbetingelsene for å skaffe kvalitetsprodukter.

De strømmede stilkene høstes som regel når de når en diameter på 8-10 cm, og i tidlig modne varianter, enda mindre - med en diameter på 6-8 cm. De trekkes ut av bakken med en rot, som straks kappes av sammen med bladene. I ingen tilfeller skal stilkens visning tillates. Derfor blir den høstede avlingen umiddelbart transportert til kjøleskapet eller kjelleren.

Senvarianter beregnet på lagring høstes før frost. Frossen kålrabi lagres ikke.

La oss snakke om lagring av kålrabi

Egnede for lagring er uskadede og sunne stammer fra bare veldig sene høsthøstesorter. Ved høsting fjernes bladene og røttene på vanlig måte, slik at bare en del av stammen blir igjen på toppen av stammen. Lagres vanligvis i en kjeller ved en temperatur på 0-1 ° C i 1,5-2 måneder.

Offisielt antas det at en av de beste måtene å lagre kålrabi på er tørking (jeg har imidlertid aldri brukt denne metoden - det er vondt for plagsomt). Om vinteren brukes tørket kålrabi som tilsetningsstoff til grønnsaksupper og gryteretter. For tørking vaskes kålrabistengler grundig, skrelles og skjæres deretter i tynne strimler. Deretter blancheres i kokende vann i 2-4 minutter, kjøles raskt i kaldt vann og tørkes på et håndkle. Deretter legges de ut og tørkes i en ovn eller i en ovn ved en temperatur på 60-75 ° C. Oppbevar tørket kålrabi i tett lukkede glass på et mørkt sted.

Les neste del. Kålrabiretter →