Forebygging Av Tomatsykdommer, Høsting Og Lagring

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Erfaring med å dyrke tomater i nærheten av St. Petersburg

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5.

Noen funksjoner ved å ta vare på tomathybrider

En verdifull kvalitet på F1-hybrider er deres gode tilpasningsevne til ofte skiftende, ikke alltid gunstige miljøforhold. Under ekstreme vekstforhold gjør F1-hybrider mye bedre enn konvensjonelle tomatsorter. Et høyt nivå av tilpasning til ugunstige faktorer bidrar til å oppnå stabile avkastninger, noe som er spesielt viktig for Nord- og Nordvest.

La meg gi deg et eksempel på sommeren 1996, som viste seg å være "svart" for gartnere. Hver dag dette bildet: om morgenen til klokka 10 solen, og fra klokken 10 - regn hele dagen og natten. For de som dyrket tomater og agurker i lave drivhus, ble plantene våte der, de døde ganske enkelt. Noe har vokst i drivhusene. Jeg har et drivhus slik at morgensolen lyser det fullt ut, og jeg plantet plantene tidlig, 1. til 1. mai, i mai klarte tomatene å binde noe.

× Gartnerhåndbok Plantebarnehager Butikker med varer til sommerhytter Landskapsdesignstudioer

For de fleste gartnere falt tomatblomstene rett og slett av. Mine varianter ble gitt med 6 kg / m², og ubestemte hybrider - med 16 kg / m². Den sommeren, dvs. under ekstreme forhold måtte jeg teste følgende hybrider: Druzhok, Leopold, Semko-Sinbad, Yarilo, Tornado, Stresa, Verlioka, Kostroma, Figaro.

Nå av dem bruker jeg bare F1 Stresa og F1 Semko-Sinbad, jeg bruker ikke resten lenger, fordi andre har erstattet. Hybrider er mer motstandsdyktige enn varianter mot sykdommer og skadedyr. De er mer stabile og tåler transport godt. Jeg føler ikke noen store forskjeller i landbruksteknologien til tomathybrider. I tillegg til forskjellige dressinger, utfører jeg definitivt rot- eller bladdressing med magnesiumsulfat, spesielt i perioden med massemodning av frukt. Men jeg begynner å mate med magnesiumsulfat siden juni.

En gang jeg prøvde å mate MgSO4 fra fruktingsøyeblikket og var sent, var det flekker på bladene. I noen anbefalinger er mengden magnesiumsulfat 0,5%, og i noen er det 0,2%. Kanskje gradvis vil normene bli etablert, men jeg gjør det. Bladbandasje - 20 g MgSO4 per 10 L vann og rot - 50 g per 10 L vann og 1 L løsning for en plante. Noen hybrider pollineres bedre ved høy luftfuktighet. I andre, spesielt i karpaler, anbefales det å fjerne den første blomsterbørsten.

I flere år har jeg dyrket F1 Vitador carpal hybrid, jeg fjerner den første blomsterklyngen fra den, og det dannes mindre frukt på den. Og carpal hybrid F1 Samara fra "Gavrish" -firmaet mater alle børstene, og den aller første er aldri liten frukt. Hvis det er noen anbefalinger på posen som avviker fra de vanlige variantene, må du følge den. I utgangspunktet alle hybrider med god og til og med utmerket smak. Det spiller ingen rolle om de er nederlandske firmaer, fra firmaet Gavrish eller Ilyinichna. Jeg bruker ikke hybrider fra andre selskaper, som de sier, "de ser ikke bra ut."

× Oppslagstavle Kattunger til salgs Valper til salgs Hester til salgs

Forebygging av tomatsykdommer

Her utfører jeg følgende operasjoner: Jeg desinfiserer drivhuset med svovelbomber; Jeg behandler frø; Jeg sprayer plantene med en løsning: 1 glass skummet melk, tilsett vann ved romtemperatur til en liter, tilsett 2-3 dråper jod. Sprøyting utføres når plantene har 4-5 blader. Jeg kan også utføre en ny sprøyting med denne forbindelsen før jeg planter i bakken. Jeg gir avstandene mellom planter slik at det ikke blir fortykning og maksimalt lys.

Jeg lufter konstant. Under fruktingen, rundt midten av juli, sprayer jeg den en gang med en løsning: 40 dråper jod per 10 liter vann. Sprøyting av 2-3 liter er brukt, den gjenværende løsningen helles litt under plantene. Jeg gir et balansert kosthold. Hvis disse kravene til lite arbeidskraft er oppfylt, vil det ikke være sykdommer.

Fysiologiske sykdommer (forstyrrelser), deres årsaker

Rulling av bladene til et rør:

1) rotsystemet er dårlig utviklet;

2) forsinket fjerning av stesønner;

3) for fuktig luft i drivhuset og omvendt;

4) mangel på fosfor ernæring.

Vri bladene til en spiral:

1) mangel på sink (det er i superfosfat).

Rull bladene opp:

1) mangel på magnesium, kobber.

Rullende løv ned:

1) mangel på molybden (veldig sjelden);

2) overflødig sink (platene er vridd);

3) tørr jord;

4) høy jordtemperatur;

5) dårlig ventilasjon, dårlig belysning (skyer, skitten film, trær).

Ujevn farge på frukt:

1) for høy temperatur;

2) mangel på kalium og magnesium (grønne flekker på en moden frukt);

3) høy konsentrasjon av nitrogen;

4) utilstrekkelig belysning (brune flekker).

Sprekk av frukt:

1) mangel på ernæring - sprekker fra blomsterenden, frukt har sunkne sider;

2) ujevn vanning - sprekker fra stammeenden og radial;

3) sortegenskap, dvs. sorten er ikke motstandsdyktig mot endringer i vanning.

Apical råte er av to typer:

1. Smittsom - vevet er mørkebrunt, blir vått, slikker, sprer seg inne i fosteret. Dette er en soppsykdom. Kontrolltiltak: behandling med kobberholdige preparater.

2. Ikke-smittsom - planten er under stress - undervanning, mangel på kalsium, kalium, bor, nitrogen eller høyt saltinnhold. Overfladisk råte, svartbrun i fargen, tørr.

Hun beskrev to typer "topprot" slik at gartnere kunne sammenligne, selv om "smittsom" ikke skulle være i avsnittet om fysiologiske sykdommer.

Planter reagerer på mangelen på noe næringsstoff på en slik måte at du ved å bestemme hva plantene mangler av eventuelle flekker på bladene, etter størrelsen på bladene, blomstene, etter tykkelsen på stammen., og noen ganger skjer overfôring. Dette er et stort tema for forskere å dekke. Jeg bruker deres beste praksis og lærer gartnere. Hvis du skaper forhold for plantene, vil det ikke være noen sykdommer, du trenger ikke å bruke plantevernmidler.

Her er et eksempel: en eldre kvinne kommer og ber om råd. Hun trodde at naboens poteter ble påvirket av sen rødme. Og drivhuset hennes med tomater står på grensen til denne poteten, det er brune flekker på plantene hennes, hun har allerede fjernet fruktene, forlatt den minste tingen. Jeg skal se på. Naboen har ingen fytofotorose.

Å plante poteter over poteter i flere år. Jordmangel. Han bruker ikke gjødsel i det hele tatt, han er redd for kjemi. Toppen er skrøpelig, gul, alle flekker, det er en åpenbar mangel på kalium, sink, mangan og svovel. På høsten drysset jeg den bare med kalk, det er ingen gjødsel, komposten gjør det ikke, jeg introduserte aske når jeg plantet. Og tomater hadde heller ikke noe senbrann. Fruktene er helt rene, jeg tok dem fulle av kurver. På bladene er det en brun flekk (cladosporium), og ikke i en slik grad at fruktene fjernes før planen. En gang til inviterer en annen nabo til drivhuset sitt. Gråt. Hun tok av alle fruktene, la igjen litt bagatell på toppen. Hun har også brun flekk, og bare i begynnelsen.

I hjørnet, i en blindvei, er det to rene planter, bladene er grønngrønne. Hun klarte å fjerne noen av fruktene fra dem. Jeg spør: "Hva er denne typen i hjørnet?" Svar: "Og du rådet F1 Semko-Sinbad". "Så hvorfor ble fruktene tatt av ham grønne, han er ikke overrasket?" "Jeg trodde det var senbrann, og skyter alt av frykt." Drivhusene jeg har beskrevet har en dør hver. I juli begynte kalde netter, og kvinnene hadde av frykt allerede stengt alle ventilasjonene og gavlene. De trodde tomatene ville bli røde på denne måten. Men det motsatte skjedde.

Et annet eksempel: bladene på tomater begynte å bli gule skarpt på det midterste nivået, nekrotiske flekker begynte å dukke opp på disse bladene. Unge blader er grønne. Dette er bildet på alle planter i drivhuset. Dette er bevis på mangel på mangan. Hun rådet til å vanne eller drysse med mangansulfat, og vertinnen har allerede drysset det med Intavir. Trist men sant. Det er synd at ikke alle gartnere fremdeles lærer det grunnleggende om jordbruksteknologi. Kanskje min erfaring vil hjelpe noen å dyrke organiske tomater uten mye anstrengelse.

I 2000 og 2001 prøvde jeg å mate plantene gjennom bladene, dvs. om våren la jeg alt i jorden som det skulle være, og bare bladgjødslet. Gjødsel spares mange ganger; 5 liter løsning var nok for hele drivhuset for en sprøyting. Men jeg likte ikke noe, jeg forstod det ikke selv. Enten eldret plantene raskere, eller de manglet noe. I 2002 byttet hun til rotfôring, vekslende med blad.

Prøv det selv, kanskje du vil like det. Du kan ikke bare få høst av gode frø alene. Det er nødvendig å så i tide, plante i tide, vann og mate i tide. Disse daglige småtingene utgjør høsten min. Bruker jeg månekalenderen? Ja, det gjør jeg. Jeg er et avskum på fødestedet, og jeg forstår det. Å kjenne biodynamikken til planter, kan du finne ut om et gitt år vil være vanskelig eller ikke for en bestemt kultur.

Innsamling og lagring av tomater

Du kan skyte fruktene fremdeles grønne, men lettere enn vanlig. Frøene til slike frukter har høy spiringskapasitet. Dette er biologisk modenhet. Hvis temperaturen opprettholdes på + 23 … + 25 ° C på 4-6 dager, vil slike frukter få en rød, rød, gul farge som tilsvarer sorten. Dette er allerede teknisk modenhet.

For å øke det totale utbyttet, er det nødvendig å samle frukt fra planten som er på et stadium da de allerede er rosa i snitt og er ganske egnet for å spise. Fullmodne frukter antas å frigjøre etylen, som hemmer veksten av andre frukter.

Jeg la ikke merke til at samtidig som jeg mistet høsten, var jeg vant til å plukke fruktene rosa, men ikke overmodne. Grønne frukter må fjernes i slutten av september på ubestemte planter, dette er de aller siste umodne klyngene. Jeg plukker den tidlig på morgenen før solen varmer frukten. Men om morgenen er de våte, så jeg tørker forsiktig alle fruktene med en bomullsduk og legger dem i to lag i esker. Hvis du trenger å rødme raskere, setter jeg den på et lett vinduskarm på kjøkkenet, hvor temperaturen er + 23 … + 25 ° С. Hvis jeg trenger modning for å somle, legger jeg dem i kurver i to rader, lukker dem slik at ikke noe lys kommer inn, og legger dem på gulvet, der temperaturen ikke er høyere enn + 20 ° C.

Jeg sjekker tomatene hver dag, jeg lufter dem. Så snart de rødmer godt, tar jeg det bort, legger det i andre kurver og tar det til loftet, hvor temperaturen ikke er høyere enn + 4 … + 6 ° С. Under slike forhold lagres fruktene i 25-30 dager, men det er hybrider som lagres i to måneder eller mer. Noen gartnere plukker fruktene grønne og planter umiddelbart ved lave temperaturer slik at de blir røde veldig sakte.

Jeg liker ikke slike tomater, så denne metoden fungerer ikke for meg. Imidlertid vet jeg at Penza Agricultural Academy har utviklet Arrow-sorten, hvis frukt er lagt grønne, men ligger ved en temperatur på + 10 … + 12 ° С, lagres i lang tid og overføres til varme + 20 … + 25 ° С modnes på 3-4 dager og samtidig deilig. Jeg har ikke dyrket Arrow-sorten, så jeg kan ikke si noe. Men hvis han virkelig har et slikt modningsregime, kan gartnere bare ønske det velkommen.

Hvert år med røde tomater:

• Del 1: Klargjøring og såing av tomatfrø, dyrking av frøplanter
• Del 2: Dyrking av tomatplanter i "bleier", og danner en busk
• Del 3: Planting av tomater i et drivhus
• Del 4: Funksjoner ved dannelsen av determinant og ubestemte varianter av tomater
• Del 5: Forebygging av tomatsykdommer, høsting og lagring av avlinger