Funksjoner Ved Dannelsen Av Bestemte Og Ubestemte Varianter Av Tomater

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Erfaring med å dyrke tomater i nærheten av St. Petersburg

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5.

Dannelse av determinante planter

Figur 13

De fleste varianter av tomater, enn si eldre varianter, er alle determinanter. Og rekkevidden av hybrider av denne arten er veldig stor. De danner 4-6 blomsterklynger på den sentrale skyten (se fig. 13) og bøyer seg (slutter å vokse selv). Jeg danner oftest i to skudd (se fig. 14).

Ett skudd er det sentrale, det andre er stesønnen fra den første blomsterklyngen. På sentralt skyte lar jeg alle børstene ligge, så mange som planten vil binde. Og på stesønnen legger jeg igjen to blomsterbørster og toppen hans, dvs. over den andre børsten legger jeg 1-2 blader og kutter av toppen. I vår sone er en slik belastning for planten tilstrekkelig, fruktene har alle tid til å modnes.

I følge vitenskapen, i determinanter, kan du kutte av sentralskuddet etter den tredje børsten, og la stesønnen over den første blomsterbørsten. Gi to børster på den og sjekk igjen. Fra stesønnen vil stesønnen igjen gå, som igjen etterlater to børster osv. (se fig. 15).

× Gartnerhåndbok Plantebarnehager Butikker med varer til sommerhytter Landskapsdesignstudioer

Denne metoden for dannelse kalles "i ett skudd med en fortsettelse skyte" hele anlegget er på ett tau, stesønnen (fortsettelse skyte) må være vridd på samme tau som sentralt skyte. Dette er vel og bra i et oppvarmet drivhus med en utvidet vekstsesong. Med dette alternativet er avstanden mellom planter 40x40 cm. Jeg sammenlignet tre alternativer for dannelse av determinanter.

1) En flukt med en fortsettelse flukt. Vi trenger flere frøplanter, mer arbeid, på andreordens stesønn, fruktene var mindre og hadde ikke tid til å rødme.

2) I ett skudd (fig. 13), dvs. forlot bare den sentrale skyten, fjernet alle trinnsønnene, avstanden var 40x40 cm. Fruktene var store, de begynte å rødme tidligere. Utbyttet er 300-400 g per plante lavere enn på en plante med to skudd.

3) I to skudd (fig. 14). Den sentrale skyten (alle børstene ble etterlatt av stesønnen under den første blomsterbørsten, og på den la hun igjen to børster og helte). Fruktene var mindre, utbyttet var 300-400 g høyere enn i den andre varianten. Fruktene ble alle røde på planten. Avstand 50x50 cm. Den sentrale skyten ble bundet til trellis på et annet tau. Jeg gjorde disse variantene på F1 Verliok hybrid. Nå dyrker jeg det ikke lenger - det er Blagovest F1. Tidligere, da det ikke var noen hybrider, brukte jeg sorten Early-83, som var et utmerket utvalg på den tiden.

× Oppslagstavle Kattunger til salgs Valper til salgs Hester til salgs

Figur 14

Og også Agatha-sorten, akk, glemt nå. Hver sommer han kunne behage med høsten, dannet jeg disse variantene i henhold til alternativ nr. 3. Jeg husker ikke hverken Talalikhin-sorten, eller den sibiriske tidlige modningen eller Novinka i Pridnestrovie, siden de ga en stor bladighet i min drivhus, i det åpne bakken - en liten høst … De var i drivhuset mitt en kort stund.

Jeg anser det som en feil for gartnere når de forlater den laveste stesønnen. Den er kraftig, fet (se fig. 16), men mens den blomstrer, er moderplanten stuntet, fruktingen er sterkt forsinket.

Dannelse av ubestemte planter

De begrenser ikke veksten, vi må gjøre dem selv. Når skal dette gjøres - hver gartner må bestemme selv. Jeg møtes ofte i publikasjoner - det er nødvendig å få topp lianalignende varianter av tomater tidlig i august. Hvorfor slik spesifisitet? Jeg har et høyt drivhus, men ingen oppvarming. Dette betyr at jeg må sjekke 30-40 dager før de kalde oktobernettene. Naboene har et høyt drivhus med elektrisk oppvarming, så tomatene deres høstes fortsatt hele oktober.

Dette betyr at de kan sjekke planter rundt midten av september. Hvis det er en uventet trussel mot soppsykdom, vil jeg ikke vente på midten av august, som vanlig, men sjekke i slutten av juli. Selvfølgelig, i dette tilfellet vil jeg ikke motta innhøstingen, men tomatene får tid til å modnes tidligere.

Figur 15

I alle lærebøker, i alle forelesninger, anbefaler forskere å danne ubestemte varianter og hybrider til ett skudd, dvs. fjern alle stebarn. Det er veldig enkelt, du trenger ikke å telle eller tenke. Jeg følger vitenskapen, jeg adlyder den, takket være forskere, har vi, gartnere, lært å få høyverdige høye utbytter av grønnsaker. Men her svikter jeg i vitenskap. Jeg danner ubestemte planter i to skudd (se fig. 17).

Mange ganger sammenlignet jeg utbyttet og modningsperioden i ett skudd og i to skudd. Selvfølgelig begynner planten som er i ett skudd å rødme tidligere. Men for meg har dette alternativet to ulemper. I en skyting kan avstanden gis 60x50 cm eller 70x50 cm, men jeg gir planter to skudd 70x100 cm, dvs. i dette tilfellet trenger jeg mindre frøplanter.

Det andre minus er at jeg mister produktivitet. Her er noen eksempler: Stresa F1 hybrid i ett skudd ga fem børster til trellis. I to skudd (stesønn under den første børsten) dannet han totalt 10 børster, og alle modnet. I varianten med to skudd (men stesønnen under den tredje børsten) klarte 7 børster å modnes.

F1 Typhoon - i en skyte 7 børster, avlingsvekt 5 kg 40 g, F1 Typhoon i to skudd (stesønn under den første børsten) ga 11 børster, gir 7 kg 920 g. En annen plante ved siden av to skudd (stesønn under den tredje børsten) ga 10 børster, utbytte - 7 kg 200 g. I 2003 sjekket jeg nye ubestemte planter.

F1 Titanic ga 6 børster i ett skudd og begynte å rødme fra 15. juli. I to skudd (stesønn under den første børsten) ga 11 børster, begynte å rødme 6 dager senere. F1 Favoritt ga det samme resultatet. Fruktene var store og smakfulle. Storfruktede ubestemte tomater er vanligvis toppunkt etter den femte børsten, men sommeren var varm, tørr, så jeg sjekket den senere.

Figur 16

Jeg minner deg nok en gang - tomat er en plastplante, og uansett hvordan den dannes, vil innhøstingen vise seg. Men med fortykning vil du få et lite utbytte av små grønne frukter, eller til og med vil de falle av. Så dannelse er ikke et aksiom, men en måte å kjenne planter på. Jeg nærmer meg hver enkelt av dem individuelt. De er alle forskjellige, som barn. I henhold til standarden, i bestemte eller ubestemte tomater, danner vi den andre skyten under den første blomsterbørsten, men jeg ser på planten.

Av en eller annen grunn er man bak i veksten, noe som betyr at jeg vil la stesønnen hans være over den første blomsterkosten. Og F1 Blagovest viser seg generelt som en sterk stesønn over den første blomsterbørsten. I mange år har jeg fulgt nøye med på tomater, telt, skrevet ned. Ingen vil hjelpe deg med å håndtere planter, tk. alle har forskjellige vekstforhold, forskjellige nivåer av jordbruksteknologi, forskjellige krav til det endelige resultatet.

Når det gjelder dannelsen i det åpne feltet, spiller to faktorer hovedrollen - for sjelen du vokser eller for høsten. Uttrykket "for sjelen" betyr å samle tomater i rødt. Uttrykket "for høst" betyr å samle mye grønne frukter for enhver pris. La meg gi deg et eksempel. Sommeren 2002 var varm og tørr. Jeg plantet i åpen mark etter 10. juni varianter Ina, Snowdrop, I-3, Garant, F1 Semko-98.

Agroteknologi er vanlig: en gang gjemt hullet, en gang vannet ved planting, avstand 30x50 cm, dannet to skudd, løsnet to ganger om sommeren, og i midten av august var nesten alle fruktene røde, men ikke veldig store. I det åpne feltet binder jeg ikke tomater, de ligger på bakken. Men også min kollega i det åpne feltet fylte sengene godt med humus i 2002. Vannet og matet dem. Fruktene viste seg å være veldig store, men han samlet hele avlingen av grønne tomater tidlig i august, fordi det var en trussel om sen rødme. Selvfølgelig, senere, under lagring, ble fruktene røde, men dette tror jeg ikke vil være "for sjelen."

Ta vare på tomater i drivhuset, drivhusene og i det åpne felt

Når du planter frøplanter, søler jeg hullene godt, plantet planten, vanner den igjen, dryss den med tørr jord på toppen og la den stå i 5-7 dager. Så begynner jeg å vanne etter ca 3-4 dager. Alt kommer an på været, men jeg unner ikke tomater med en gang med vanning. Jeg lander i begynnelsen av mai, i disse dager er det sol. Så, innen 15.-16. Mai, nærmer det seg et kaldt snap, jeg prøver å vanne det, til og med søle det, ikke bare i nærheten av hullene, men også hele jorden før det blir kaldt. Etter hver vanning løsner jeg ikke jorda dypt om morgenen, jeg stikker den litt, ca 2-3 cm. Når temperaturen faller, vil plantene slå rot og blomstre.

Figur 17

Når de blir store skygger store blader all jorden rundt, jeg slutter å løsne. Det anbefales, og dette stemmer, å helle fersk jord rundt planten etter vanning. Ett år oppfylte jeg disse anbefalingene, slepte jordspann og skjønte at dette ikke var noe for meg, og jeg tvang ikke mannen min. Tung.

Jorda må lagres spesielt. Året etter helte jeg den ene ryggen, men ikke den andre. Jeg fant ingen stor forskjell i avkastningen. Siden den gang har jeg ikke tilført fersk jord. På slutten av vekstsesongen er røttene veldig nakne, men de fungerer fint. Kanskje jeg mister høsten min, men jeg får vanligvis 18 kg, eller til og med 20 kg / m², det er nok for meg. Vanning av planter, så vel som fôring, kan ikke læres. I hele vekstsesongen må vanningsregimer endres.

Hvis det regner, og grunnvannet er nær meg, vanner jeg det ikke. Været er solrikt - minst en gang i uken, og noen ganger hver femte dag. Jeg kombinerer ofte vanning med toppdressing. Hvis jeg sjelden vanner, vil ikke fruktene bli store, de blir raskere røde. I det åpne feltet vanner jeg ikke, så fruktene er mindre, men de blir raskere røde.

Det er en oppfatning, eller rettere grunnarbeid, at det er nødvendig å vanne tomater i drivhus bare når plantene roter, blomstrer, de første fruktene er bundet, og etter det kan du ikke vanne dem. Påstått, taproot går dypt og vil finne vann. Kanskje dette stemmer. Alle bør sjekke denne metoden for seg selv. Noen gartnere øker ryggen i høyden, og legger til noe hvert år. Slike rygger i drivhuset er 40-50 cm over hagenivået. Mest sannsynlig må jorden vannes der.

Jeg kan heller ikke gjøre uten vanning, fordi Jeg har kuttet frøplanter, det er ingen taproot, røttene spres over overflaten. Og superdeterminantene som jeg bruker har også et ikke veldig dypt rotsystem. Vi vanner om kvelden, klokka 17-18, og noen ganger starter vi klokka 16.

Etter 10. juni er gavlene ved drivhuset åpne på begge sider til kalde netter i august. I tillegg tar vi ut glasset fra sidene (i stedet for ventilasjonene) og setter dem heller ikke inn før i august. Det er to dører åpne hele dagen, dvs. Luftingen er god, så jeg trenger ikke å riste plantene spesielt om dagen for pollinering, det er veldig bra trekk. Noen ganger hender det at kaldt regn faller i en uke. Likevel er ventilasjonene og gavlene åpne dag og natt.

Jeg åpner dørene tidlig om morgenen klokka 7 eller halv åtte, senest solen stiger bak skogen, og temperaturen i drivhuset fra + 16 ° С stiger kraftig klokken 9 til + 24 … + 27 ° С. Dette er et brudd som ikke bør tillates, spesielt når temperaturen stiger i små (lave) drivhus. Om kvelden lukker jeg dørene i drivhuset tidligere, ca 18-19 timer, for å holde varmen lenger. På vanningsdagen stenger jeg dørene veldig sent - klokka 21-22. Vi heller vanligvis vann fra fat, der vannet varmes opp på en dag.

I 1995 og 2002 var somrene så varme og uten regn at temperaturen i drivhus nådde + 35 ° С. Det var ikke lett for plantene å utvikle seg under disse forholdene. Dessuten var luftfuktigheten veldig lav, og noen hybrider satte frukt godt ved høy luftfuktighet. Og så bestemmer jeg meg for en risikabel virksomhet. Tidlig om morgenen, til klokka 7, slår jeg på pumpen og heller godt vann fra en slange på alle plantene, lokket, glasset og gangen. Vi må se disse plantene om dagen! De kommer til liv, står rene, blomstene er store, det er lett å puste i drivhuset.

I en tørr, varm sommer gjør jeg denne prosedyren ikke mer enn to ganger i sesongen. Hvorfor ikke senere enn kl. Fordi planter og jord i drivhuset har avkjølt seg over natten, og det vil ikke være noen skarp forskjell i temperaturen på vann og jord.

Beskjæring av blader og stebarn

Jeg kuttet av de nedre bladene selektivt. Noen ganger berører et veldig stort blad bakken, til og med ligger på det, jeg kutter av en del av det hvis det begynner å bli gult eller noen flekker vises. Hvis bladet er sunt, og vann og løsninger kommer på det, kutter jeg det ikke, la det vegetere. Inntil den første fruktklyngen kutter jeg ikke ut de nedre bladene før fruktene til den første klyngen, og noen ganger den andre, begynner å lyse.

Jeg kutter ut 1-2 blader fra planten, etter en uke - de neste 1-2 bladene, dvs. gradvis, til den første fruktklyngen, fjerner jeg alle bladene. Lynet (tynning) av sentralskuddet utføres som følger: hvis det er tre blader mellom fruktbørstene, så skjærer jeg ut to blader, jeg lar den ene over børsten og den andre kutter jeg ut. Tynning mellom fruktklynger gjøres bare når neste fruktklynge lyser.

Noen ganger legges børstene gjennom arket, da skjærer jeg ikke ut noe. Noen planter har veldig lange blader. I dette tilfellet kuttet jeg av en del av arket. Jeg bruker tiden på skolen, eller rettere sagt, jeg ser på stesønnene mine minst en gang i uken. Det er mange anbefalinger for å klemme - bryt ut eller klipp ut en slik størrelse, la en stubbe være på så mange centimeter. Jeg kutter med saks, jeg ser ikke på stesønnens alder, men stubben forblir den samme som saksen vil stoppe.

I storfruktede varianter og hybrider dannes børstene, dvs. Jeg legger igjen fire frukter i penselen, noen ganger til og med tre. Jeg bruker alle typer beskjæring om morgenen fra 7:00 til 9:00, om kvelden vil sårene tørke ut. På beskjæringsdagen vanner eller fôrer jeg ikke.

Topp dressing tomater

Ovenfor har jeg allerede angitt hvilke formler for minimumene jeg bruker, dvs. forholdet mellom nitrogen-fosfor-kalium i forskjellige stadier av vekstsesongen. La meg minne deg om: NPK = 1: 2: 1 under blomstring, NPK = 0,5: 1,5: 2 under frukting.

Dette er så å si grunnlaget, men ubestemte planter har utvidet frukting, eller rettere sagt modning, samtidig modnes de, nye børster bindes og andre fortsetter å blomstre. Derfor, hvis du strengt følger denne formelen, vil de ikke ha nok nitrogen. Kalium er heller ikke verdt å tulle, tomater vil være smakløse, feilfarget, soppsykdommer begynner å feste seg til dem. I løpet av denne perioden hjelper kaliumnitrat meg, men det er ikke alltid på markedet, og jeg må bruke kaliumsulfat med urea.

Jeg bruker fosfor i form av superfosfat med hastigheten på våren, ikke i hullene, men gjennom hele ryggen, og jeg har aldri hatt å gjøre superfosfatekstrakter i vekstsesongen. Jeg bruker også full mineralgjødsel (azofoska, Kemira vogn) om våren, så jeg trenger ikke å mate mye om sommeren.

Her er et eksempel fra 2002: 7. juni og 19. juni matet jeg "Solution" klasse B (Buisk kjemiske anlegg), en spiseskje per 10 liter vann. Jeg bruker vanligvis denne bøtta på 1,5 m2. "Løsning" B inneholder nitrogen 18%, fosfor 6%, kalium 18%, samt mangan, sink, kobber, bor, molybden. Ved første øyekast passer det ikke minimum, men tidligere år la jeg merke til at fosforet som jeg tok inn på våren alltid var nok til slutten av vekstsesongen.

I "Løsning" B er det sporstoffer, men ikke magnesium. Jeg utfører magnesiumtilskudd - rot og blad i form av magnesiumsulfat - hver for seg, fordi de fleste planter er hybrider. I praksis var jeg overbevist om at variantene virkelig liker magnesium, selv om vi ikke hadde lært dette før. 27. juni matet jeg med kaliumsulfat, fordi fruktene av de tidlige variantene er allerede fulle. 2. juli - drysset igjen kaliumsulfat og helte en annen løsning av urea - 10 ss per 10 bøtter vann.

Og så: 11. juli - Kemira-lux - fôring av bladene; 18. juli - kaliummagnesium (drysset) og helte vann på toppen; 27. juli - kaliummagnesium (drysset) og urea - en løsning på 10 ss per 10 bøtter vann - jeg bruker 18 m2; 10. august - magnesiumsulfat, løvfôring. Sprøytet ubestemte hybrider, fordi de andre variantene er nesten modne og høstes. Tidligere var det ikke et stort utvalg av gjødsel, og varianter var mindre krevende.

I mange år brukte jeg Azofoskaya i toppdressing, men jeg utførte bladdressing med mikroelementer to ganger i sesongen. "Solution" - et merke som jeg klarte å kjøpe, brukt til agurker, men deretter testet det på tomater. Planter utviklet seg godt, blomstret vakkert, bundet 90%. Jeg mater ikke organiske matvarer, tk. nok av jorda som jeg tilfører fra borage, er det nok humus. Men tanken med oppslemming eller urter er i drivhuset hele sommeren. Jeg er ikke glad i kaliumpermanganat. Hvis jeg sølte hullene med kaliumpermanganat, kan jeg om sommeren vanne hele jorden en gang, og noen ganger vanner jeg den aldri.

I dag bruker mange gartnere humates. Jeg bruker humates av Irkutsk produksjon, men bare i hagen - til løk avlinger, for rot avlinger, for blomster og for bær. Resultatene er gode. I drivhuset bruker jeg humater til agurker og paprika. For tomater i drivhuset ble en jord med godt humusinnhold vannet på den ene ryggen med Humate + 7, og "trær" vokste. Så jorda mi er nok til at tomatene skal føles bra og ikke fete.

Jeg inspiserer plantene med jevne mellomrom om morgenen når jeg åpner dørene, og klokka 12 på ettermiddagen. I velutviklede tomater krøller de øvre bladene litt om dagen, og retter seg om natten, blomstene faller ikke av, de er lyse gule, store, det er mange av dem i børsten. Dette betyr at plantene får alt de trenger - lys, ernæring.

Les slutten av artikkelen: Forebygging av tomatsykdommer, høsting og lagring → Hvert år med røde tomater:

• Del 1: Klargjøring og såing av tomatfrø, dyrking av frøplanter
• Del 2: Dyrking av tomatplanter i "bleier", og danner en busk
• Del 3: Planting av tomater i et drivhus
• Del 4: Funksjoner ved dannelsen av determinant og ubestemte varianter av tomater
• Del 5: Forebygging av tomatsykdommer, høsting og lagring av avlinger