Innholdsfortegnelse:

Dyrker Tomatplanter I "bleier" Og Danner En Busk
Dyrker Tomatplanter I "bleier" Og Danner En Busk

Video: Dyrker Tomatplanter I "bleier" Og Danner En Busk

Video: Dyrker Tomatplanter I "bleier" Og Danner En Busk
Video: Jakten på de nye grillsmakene | Yakitori | REMA 1000 2024, Mars
Anonim

Erfaring med å dyrke tomater i nærheten av St. Petersburg

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5.

Dyrking av tomatplanter i et drivhus med sen såing

voksende tomater
voksende tomater

Når jeg snakket om tidspunktet for såing av tomater, kalte jeg to ord. Men jeg bruker en til. Jeg sår bare bestemte varianter eller hybrider i leiligheten 2. - 6. april. Jeg gjør små frøplanter, jeg dyrker dem i henhold til alle reglene, og prøver ikke å glemme herding.

I fasen av det andre sanne bladet, og noen ganger skjer det, til og med det tredje bladet vises, i små bokser tar jeg det med til nettstedet. Drivhuset er allerede klart innen utgangen av april. I et agurkdrivhus vil biodrivstoff (jeg har høy) "blusse opp" og varme jorden til + 16 ° C, dykke tomatplanter der. Jorda er fylt med superfosfat og azofos i hastigheten. Det er mye lys i drivhuset, jeg lufter det om dagen, slammet vandrer. Plantene utvikler seg veldig raskt.

× Gartnerhåndbok Plantebarnehager Butikker med varer til sommerhytter Landskapsdesignstudioer

I 2002 sådde hun frø 2. april, sådde plantene 28. april til drivhuset, og innen 20. mai var alle plantene med knopper og klare til planting. Brukte varianter Golubka, Garant, Beta, Boni-M, I-3, Snowdrop og hybrid Semko-98. Det tok 45 dager for plantene å utvikle seg. Jeg matet ham en gang med oppslemming og en gang med full mineralgjødsel med mikroelementer. Dag og natt var hun dekket av lutrasil. Jeg planter deler av slike frøplanter i et tomathus på et permanent sted, dyrker noe der, og etter 10. juni (slutten av returfrost) planter jeg dem i åpen bakke med blomster og til og med frukt.

voksende tomater
voksende tomater

Separat vil jeg fortelle deg om dyrking av frøplanter i "bleier". Praktisk gartner V. N. I mange år har Kovaleva brukt "bleier" ikke bare for å skaffe tomatplanter. Hun gjør det bra med agurker, paprika og kål. Vi tar et rektangel laget av plastfolie, 8-10 cm bredt, 12-15 cm langt.

Hell 1 ss fuktig jord på den, og sett deretter tomatplanten slik at bladene er synlige fra filmen. Ha deretter ytterligere 1 ss jord på frøplanten og pakk den med en rulle. Dette blir et stup i "bleien". Kantene på rullen må festes med alt tilgjengelig materiale slik at den ikke bretter seg ut. Vanning og fôring utføres som vanlig. Jeg gjorde kontrollobservasjoner der jeg sammenlignet alle dyrkingsmetoder. Jeg kom til følgende konklusjoner: tomatplanter i en "bleie" skal ikke være "gjengrodd", en god periode er 40-45 dager.

Determinant varianter og hybrider er utmerket, men for ubestemte hybrider er denne metoden ikke helt egnet, fordi i deres "bleier" er det en forstyrrelse i dannelsen av hendene. Hvis Typhoon F1 hybrid har en børste alltid jevn, hver frukt på plass, så fra "bleien" kan børsten hans forgrene seg, dvs. to eller tre forgreninger oppnås. Men høsten fra "bleien" viser seg fortsatt å være god, og selv slike frøplanter er enkle å ta med til stedet, og hjemme tar de liten plass, det kreves lite jord. Denne metoden er veldig egnet for eldre.

× Oppslagstavle Kattunger til salgs Valper til salgs Hester til salgs

Jeg vil rette oppmerksomheten mot det faktum at når jeg forbereder frøplanter for flytting til dachaen, sprøyter jeg dem med det homøopatiske middelet "Healthy Garden" i henhold til vedlagte instruksjoner. Det er bra mot stress. Hvis du må kutte plantene for reproduksjon, behandler jeg det også med samme middel før denne prosedyren. Og også, hvis varmen plutselig setter i gang etter langvarige kalde snaps, hjelper behandling med et slikt preparat plantene til å tåle temperaturhopp.

Jordforberedelse i et drivhus, drivhus om høsten og våren

På høsten, når tomatavlingen høstes, og dette skjer i slutten av september eller i de første dagene av oktober, kuttet jeg ut plantene "ved roten", i intet tilfelle trekker jeg dem ut og legger dem i kompost. I løpet av vekstsesongen legges også stebarn og avskårne blader i kompost. Jeg fjerner ikke filmen fra taket. vi gjør behandlingen av drivhuset med svovelpinner i henhold til instruksjonene. I stedet for svovel kan du bruke blekemiddel (400 g per 10 liter vann) og spray jorden, alt overlapp og filmen med en sprøyte.

Mens drivhuset er ventilert i flere dager, tørker matjorda opp og er så lett å ta ut. Jeg fjerner røttene - og inn i komposten. Vi fjerner 5-10 cm jord og tar den ut til sengene eller under buskene. Vi bringer til tomatdrivhuset fra agurk, også behandlet med svovel, så mye jord som vi har tatt ut.

I et agurkdrivhus fornyer jeg jorden hvert år, fyller høyden med høy og heller en treårig kompost på toppen med et lag på 15 cm. Om sommeren i et agurksdyr brenner høyet ut, og det blir ut en god jord for tomater. Noen gartnere bytter bare planting. Der agurker vokste, plantes tomater et år senere, og omvendt. Jeg gjør ikke dette. Sykdommer i jorden vedvarer i flere år, så hvis du planter plantene sine i jorden der tomatene vokste på et år, kan du få et smitteutbrudd.

Jeg ser ofte følgende bilde: tomatplanter er fete, tykke, blader har fylt hele drivhuset eller drivhuset, og eggstokkene faller av, og fruktene er små. Årsaken er enkel - forrige sesong vokste agurker her på gjødsel, og tomater ble plantet på denne humusen. Plantene ble fetet. I et drivhus med en høyde på tre meter på slik jord kan du få en god høsting, men med sterk ventilasjon og veldig sjelden planting av frøplanter, og plantet nesten halvparten så ofte som i henhold til standarden.

Men tilbake til høstens jordforberedelse i et tomathus. Etter å ha fylt opp jorden som er tatt fra agurksengene, graver jeg alt opp. Jeg bruker ikke gjødsel om høsten, fordi Jeg har veldig tett grunnvann (1,5 bajonettskuffer), og om våren skylles alt ut. Jeg legger ikke biodrivstoff under tomatene i drivhuset.

I drivhus der tomater vil vokse under midlertidig ly, er det bedre å lage en varm møne om høsten. Du kan bruke planterester (blomsterstammer, jordskokk), tørt høy, siv, løv av trær, busker. Hvis grunnvannet er dypt i området, kan du tilsette superfosfat om høsten. Sjekk surhet. Det er nødvendig å avgifte jorden med kalk om høsten, og dolomittmel eller aske - det er bedre om våren.

Det er et annet alternativ for å dyrke tomater i et lavt drivhus, der tomatene blir dekket under kalde snaps. Forgjengeren der var agurker på gjødsel. Så du plantet på humus. I dette tilfellet er det nødvendig å ventilere drivhuset så ofte som mulig, åpne det veldig tidlig om morgenen, slik at plantene ikke overopphetes og ikke tykkere plantingen. Sørg for å sette et termometer nær plantene. Jeg har til og med tre termometre - en i jorda, en i jorda og den tredje under taket på drivhuset.

Om våren, i et drivhus eller drivhus, sprer jeg superfosfat og azophoska langs hele ryggen med hastigheten. Det er nødvendig å tilsette dolomittmel eller aske om våren, dette viser jordens surhet. Jeg gravde opp sengen, planet den med en rake og dekket den med gamle filmer slik at jorden ikke tørker ut. Så det vil varme opp raskere, til tross for at drivhuset eller drivhuset allerede er lukket (glass, film). Deretter varmes jorden opp i 6-7 dager, temperaturen på en dybde på 15-17 cm når en stabil temperatur på 14-16 ° C, noe som betyr at du allerede kan plante frøplanter.

Før du planter frøplanter, anbefales det å kaste hele ryggen slik at plantene lettere roter. Men i vårt område, i slutten av april - begynnelsen av mai, ligger det fortsatt is i brønnen, dvs. det er lite vann og det må varmes opp. Derfor klarer jeg meg med vanning i hullene. Jeg vil søle dem godt, så hell hver brønn med varmt kaliumpermanganat (ikke en veldig svak løsning, men ikke svart), så igjen med vann - og begynn å plante frøplanter.

I det åpne bakken (uten ly) handler jeg annerledes. Jeg lager et hull 30x30 cm, fordi rotsystemet er veldig forgrenet. Jeg heller en halv spiseskje superfosfat og azophoska i hullet, en håndfull aske, bland alt grundig. Jeg graver opp en plante i et drivhus med en høygaffel, bærer den med en jordklump på en høygaffel, legger den i et hull med jord og heller vann igjen.

Noen ganger heller jeg 5-6 liter på en plante. Jeg drysser den med tørr jord igjen og gjør ingenting mer hele sesongen, bortsett fra å klemme, forme og løsne etter regn. Hvorfor mate jeg ikke mer? Fordi i det åpne bakken trenger planter 3-4 ganger mindre ernæring enn i lukket bakke.

Jeg testet dette alternativet i flere år. Hvis hun begynte å mate og vanne, viste plantene seg å være kraftige, fruktene er store, men i midten av august rakk de ikke å bli røde, men begynte å bli svarte. Tomater vil finne fuktighet alene selv i en veldig varm sommer, og sterke dugg begynner fra begynnelsen av juli. I vårt område nær Vyborg er sommeren kort, så bare med denne tilnærmingen kan du få røde frukter i det åpne feltet uten ly.

Plantemetoder for tomater

Figur: en
Figur: en

Figur: en

Det er like mange av dem som det er gartnere. Tomater er en slik plastkultur at uansett hvordan en gartner planter den, vil den fortsatt slå rot. Stesønnen som blir kastet til bakken, ikke begravet, vil slå rot om noen dager. Og alle de skrevne "skrekkhistoriene" om hvordan du kan begrave frøplanter, hvor mye jord du trenger å legge til, om plantens orientering i sør - de skremte meg ikke.

Jeg adlyder dem bare ikke. Da hun bodde i Rostov ved Don, mottok hun rød frukt til sent på høsten, mens hun sølte plantene før begynnelsen av fruktingen (tørr vanning), da hun dannet, fjernet hun alle trinnsønnene til den første blomsterbørsten, ikke rørte ved hvile, regulerte ikke antall frukter på børsten. Alt modnet.

Nordvest har et helt annet klima. Jeg bestemte raskt tidspunktet for avstigning på et fast sted ved å observere været fra februar til og med mai. Så snart jorden i drivhuset har varmet opp til en dybde på 15-20 cm til + 14 … + 16 ° C, er det på tide å plante. Men på plantemetodene tok det mer enn ett år å jobbe, dvs. beregne, observere, gjøre nøyaktig kontrollveiing.

Figur: 2
Figur: 2

Figur: 2

Med standardvariantene Moskvich, Nevsky, Betta, Boni-M er alt klart. Plantene deres strekker seg ikke, de blir korte, tette, og når de planter i bakken, trenger ikke plantene å bli begravet eller lagt. Ofte dyrkes slike varianter av eldre gartnere i små drivhus for ikke å klemme. Det er bedre å gi avstanden 30x50 cm, men hvis drivhuset er fylt med organisk materiale, er det behov for avstanden 50x50 cm.

Jeg dyrket Nevsky-sorten i flere år i et drivhus for å få tidlig produksjon. Jeg gikk gjennom mange nyfødte varianter, men før Nevsky rødmet ingen av dem. For å få tidlige røde tomater fra ham (innen 1.-7. Juli), fjernet jeg alle stesønnene, dvs. vokst i ett skudd (se fig. 1), til og med dannet en børste. Hun lot ikke mer enn fem fruktsett ligge i den. De ble ikke små, de rødmet raskt. I slutten av juli-begynnelsen av august var planten ferdig med fruktingen, og jeg kuttet den ut. Fra en busk ble det oppnådd minst 1 kg rød frukt. Avstanden mellom slike tomater er 25 cm, eller til og med 20 cm.

For fem år siden erstattet Betta og Boni-M Nevsky-sorten. De tar enda mindre plass enn Nevsky, så jeg bruker Betta og Boni-M, jeg danner det på samme måte, bare jeg legger igjen en avstand på 20 cm. De gir også minst 1 kg per plante. Hvis slike tomater ikke dannes (se fig. 2), vil utbyttet fra hver av dem være høyere, men fruktingen vil strekke seg til sent på høsten, fruktene vil være små, og avstanden i drivhuset må være 50x50 cm, så det blir bare fire planter.

Figur: 3
Figur: 3

Figur: 3

Avgjørende varianter og hybrider (mellomstore) danner 4-6 blomsterstander på hovedskuddet og er overfylte selv, dvs. slutte å vokse. Her er noen av dem: Morning, Early-83, Agata, Zarevo, Garant, Dana, White filling, Tsarskoye Selo, Raketa, Novinka Pridnestrovie, I-3, Verlioka F1, Blagovest F1, Semko-98 F1, Semko-101 F1, Volzhsky F1, Semko-99 F1, etc. De legger den første blomsterklyngen etter det sjette bladet.

Semi-determinante varianter og hybrider (høye) danner 6-8 blomsterstander på hovedskuddet og abborer seg selv. Populære amatørvarianter Ogorodnik, Alpha, Persimmon, Cosmonaut Volkov, Bull's Heart og fra hybrider - Gamayun F1, Kostroma F1, Margarita F1, etc. Jeg vil legge til F1 Master i denne gruppen. Jeg gjør det alltid etter den sjette blomsterstanden, men dette er en kraftig, sterk plante, mer produktiv enn determinant. Den første blomsterklyngen er lagt etter 7-8 blader.

Ubestemte varianter og hybrider (liana-formet) stopper ikke veksten av seg selv. Dette er de kjente variantene av De Barao, Anna German. Og det er mange hybrider av denne typen. Jeg har brukt Typhoon F1, Stresa F1, Samara F1, Vitador F1, Overture F1, Flaggskip F1, Etude F1, Castalia F1, Favoritt F1 i flere år nå. De er høytytende sykdomsresistente planter som setter seg godt i alle vær. Den første blomsterstanden legges etter 9-11 blader.

Figur: 4
Figur: 4

Figur: 4

Jeg vil understreke at bestemte planter, når de er riktig dyrkede frøplanter, skal blomstre etter det sjette bladet. Siden belysningen i leiligheten min er svak, fungerer ikke normale frøplanter, og de vil ikke blomstre etter det sjette bladet. Situasjonen er den samme med ubestemte tomater. Og hvis jeg planter slike planter i drivhuset uten å utdype, vil den første børsten for bestemte varianter være i en høyde på 70-90 cm fra bakken, og for ubestemte - opp til en meter og mer. Trellis er i drivhuset mitt i en høyde på 1,5 m. Vi skyver de ubestemte tomatene over trellis, noe som betyr at de bare tar 3-4 børster og … slutten (fig. 3).

Den beste måten å plante bestemte (mellomstore) tomater i bakken er å plante en plante i et hull med en stor jordklump når den er gravlagt maksimalt ett blad, og enda bedre når du ikke trenger å grave. Men slike frøplanter bør dyrkes i en egen pott med en kapasitet på minst en og en halv liter. I godt lys er den ikke høy, har store vakre blader (se fig. 4).

Våre utøvere har lang erfaring med å dyrke ubestemte tomater på korte somre. For å få full høst, trenger du gjengrodde frøplanter. Så i 1992, i brosjyren A. M. Mazenkov beskrev sin erfaring. Han gjorde en tilpasning til pottene, og som et resultat presser de dem høyere og høyere når plantene vokser (se fig. 5).

Figur: fem
Figur: fem

Figur: fem

I dette glassapparatet helte han jord. Nye røtter vokste på stammen, og plantene virket ikke langstrakte, dvs. han utvidet rotsystemet hjemme, hadde et "løp" per måned på grunn av dette. Han har til og med et oppfinnersertifikat for denne metoden.

Slike frøplanter bør plantes i bakken i vannrett stilling. Ikke et hull er laget, men et spor til en dybde på ikke mer enn 15-17 cm, rotsystemet er lagt i det, det må drysses med et ikke veldig tykt jordlag, over hvilket det vil være et plantespiss på 2-4 blader (se fig. 6). Denne metoden er berettiget av det faktum at rotsystemet dannes, og planten fortsetter å vokse uten å stoppe.

Det er en annen måte å plante gjengrodde frøplanter på. I ubestemte varianter har den allerede 8-9 blader. 4-5 nedre blader fjernes, spor blir laget igjen og stammen (den er uten røtter) legges vannrett, og etterlater 3-4 blader på overflaten. Men i dette tilfellet vil ikke planten vokse på lenge, fordi det vil ta 10 eller til og med 15 dager å danne nye røtter. Det avhenger av temperaturen på jorden. Så med denne plantemetoden mister vi dyrebare dager. De fleste gartnere bruker det skjønt.

Les tredje del: Planting av tomater i drivhus →

Hvert år med røde tomater:

  • Del 1: Klargjøring og såing av tomatfrø, dyrking av frøplanter
  • Del 2: Dyrking av tomatplanter i "bleier", og danner en busk
  • Del 3: Planting av tomater i et drivhus
  • Del 4: Funksjoner ved dannelsen av determinant og ubestemte varianter av tomater
  • Del 5: Forebygging av tomatsykdommer, høsting og lagring av avlinger

Anbefalt: