Plante Roser, Mate, Beskjære Og Forberede Vinteren

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Les forrige del. ← Typer roser, deres egenskaper, valg av plantemateriale

Dronningen av blomster er en rose. Del 2

Landbruksteknologi av roser

Vanlig i jordbruksteknologien for å dyrke roser kan kalles for å skape forhold for dem som de er spesielt krevende for: god belysning, varme, fuktighet og jordfruktbarhet. For god blomstring, velg det mest åpne og solrike stedet med beskyttelse mot kald vind.

Jorden skal være fruktbar, vann- og luftgjennomtrengelig, med en pH på 5,5-6,5. Best av alt - strukturelle ler, beriket med en tredjedel av humus, med tilsetning av moden kompost, hakket halm, en liten mengde sand og torv om nødvendig.

Gartnerveiledning

Planteskoler Barnevarer for sommerhytter Landskapsdesignstudioer

Sumpete jordarter med stillestående vann er helt uegnet. Grunnvann skal ikke være høyere enn 1 m fra jordnivået. Når du bytter ut busker, må du vite at jorden på det gamle stedet er ekstremt utarmet og smittet, derfor anbefales det å velge nye steder for planting eller erstatte den gamle jorden grundig (opp til en dybde på 50 - 70 cm) med en ny næringsblanding.

Ved tilrettelegging av en rosehage påføres opptil 20 kg rottet gjødsel, humus eller torv-gjødselkompost på hele rotlaget for hver kvadratmeter av planteområdet. Med mangel på organisk materiale introduseres det lokalt, i plantegropen.

Rosenplantingsregler

Femoral rose

Tiden for å plante roser er i slutten av august - begynnelsen av september, men på vanntette og kalde jordarter er våren bedre når bakken varmes opp til en dybde på 15–20 cm. Roser i beholdere plantes som regel til midten av sommer slik at de rekker å slå rot i god tid før vinteren. Dybden på gropen for podede roser er 60–70 cm, for egenrotede roser - 40–50 cm.

En bøtte med råtnet gjødsel (dette er en gammel velprøvd metode), et glass siktet aske og 1-2 ss granuler av kompleks langvirkende AVA-gjødsel tilsettes under hver busk. Avstanden mellom planter når planting for parkroser er 1–2 m, klatreroser - 1–, 5 m, bunndekke - 0,5–2 m, fortauskanter - 0,4–0,5 m, miniatyr - 0,15–0, 4 m.

Før plantingen blir skuddene absolutt forkortet til 3-4 knopper, så du trenger ikke å streve for å velge en frøplante med lange skudd, det er bedre å foretrekke velutviklede skudd og knopper. Før plantingen blir røttene forkortet til 20-30 cm eller bare fornyet, deretter dyppet i en leiremøkkmos (3: 3: 10 med vann) med tilsetning av rotdannelsesstimulerende midler (rot osv.) For bedre roting og fuktighetsretensjon i rotperioden.

Røttene må fordeles fritt på en jordhaug, helles på den løsnede bunnen av plantegropen. Rothalsen på podede roser er begravet ikke mer enn 1-2 cm fra podeområdet. Etter at jorda har lagt seg, vil podingsstedet være i en dybde på 3-5 cm, som er det som kreves for å oppnås. Eierotede roser plantes om våren og holder en jordklump og 2-3 cm dypere enn de vokste i potter. Plantehullet skal være dobbelt så bredt og litt dypere enn komaets størrelse. Før plantingen blir skuddene litt forkortet for å balansere volumene av kronen og røttene, i tillegg blir rosebladene etter transplantasjon ofte gule og faller av på grunn av stress, beskjæring myker situasjonen.

De plantede buskene blir vannet rikelig, og deretter spud for å beskytte skuddbunnen fra å tørke ut og beholde fuktighet. I løpet av rotperioden vannes buskene regelmessig, løsner eller mulker jorda etter det. Unge hvite røtter dannes vanligvis 10–12 dager etter plantingen. Etter en stund får de en brun farge og begynner å jobbe aktivt i jorden.

Hvis plantingen er høst, blir hilling gjentatt før buskene er skjermet for vinteren med utbruddet av stabil frost. Om våren når knoppene begynner å vokse og de unge skuddene vokser 2-3 cm, blir buskene lei.

Spiser roser

Rose cantina

I det første plantingsåret blir ikke roser befruktet - de har nok fruktbar jord og påført gjødsel i plantegropen. I de påfølgende årene blir den første toppdressingen gitt etter vårbeskjæring: under hver busk påføres 3 kg rottet gjødsel og 25-30 g ammoniumnitrat per kvadratmeter.

Den andre toppdressingen er gitt i begynnelsen av skuddveksten; Kemira Universal - 2 har en god formel for næringsstoffer (brukes hvis langtidsvirkende AVA ikke brukes).

Frem til midten av juli veksler flytende organisk gjødsel (infusjon av mullein eller fugleskitt, 3 liter per busk) med mineralgjødsel, etter denne tiden tilsettes ikke nitrogen. I slutten av august - begynnelsen av september påføres fosfor- og kaliumgjødsel (et glass aske eller 20 g AVA-granulat som inneholder alle nødvendige makro- og mikroelementer, unntatt nitrogen og klor, og spesielt egnet for høstfôring, og denne mengden gjødsel. vil være nok de neste to årene, noe som i seg selv er overraskende, men sant).

Beskjæring av roser

Bush steg

Beskjæring av roser er en nødvendig teknikk for å oppnå rikelig blomstring og normal vekst av hageroser. I følge tiden er det vår-, sommer- og høstbeskjæring.

I henhold til graden skilles sterk beskjæring ut (på nivået 3-4 knopper fra bunnen av busken), middels (5-7 knopper), svak (på nivået 8-15 knopper). En annen type beskjæring anbefales for hver gruppe hageroser. Det bør huskes at vanligvis 1-3 knopper nærmest kuttstedet begynner å vokse.

Vårbeskjæring er den viktigste, det gjøres tidlig på våren etter å ha fjernet lyet og ender før bladene blomstrer. De jobber med en skarp beskjærer, og gjør jevne kutt 0,5 cm over knoppen. Alle seksjoner tykkere enn 1 cm er absolutt dekket med hage var. Etter beskjæring er det nyttig å kaste buskene litt, slik at de sovende knoppene ikke tørker ut.

Etter vårbeskjæring behandles roser forebyggende med en 1% løsning av kobbersulfat (100 g per 10 liter vann), eller en 1-3% løsning av Bordeaux-væske. Roser er svært utsatt for soppinfeksjoner, spesielt under forhold med høy luftfuktighet og luft ved lave temperaturer.

For øvrig forstås motstanden til roser mot sykdommer som motstand når man utfører alle agrotekniske tiltak, inkludert forebyggende behandling mot sykdommer og skadedyr. Dronningen av blomster krever konstant oppmerksomhet og omsorg.

Først av alt, kutt av ikke-overvintrede skudd med brun, rynket bark til den første levende knoppen. Formålet med vårbeskjæring, i tillegg til sanitær, er å forynge bushen ved å tynne og forkorte skuddene for bedre rotting og blomstring av rosen. Svake og overflødige skudd blir fjernet fra basen, tykkere sentrum og etterlater sterke, velutviklede og godt plassert.

Hybride te-roser beskjæres sterkt, og etterlater 3-5 velutviklede skudd med 3-4 sunne knopper rettet utover bushen. Unge, svakt gjengrodde busker blir kuttet selv for 1-2 sterke nedre knopper.

Roser av floribunda- og grandiflora-gruppene er forskjellige i buskas struktur i større forgrening. Laterale skudd av hovedstammen krever forkortelse. For disse rosene utføres både sterk og moderat beskjæring for 5-7 knopper. Denne typen beskjæring brukes på grunn av evnen til disse typer roser til å vokse sterkt fra bunnen av busken.

Polyanthus og miniatyrroser må fjerne svake skudd og forkorte sterke opp til 3-5 knopper. Her tar ikke beskjæring mye arbeid.

Det er praksis å klatre på roser for å fjerne treårige skudd umiddelbart etter blomstring. Maksimal blomstring av disse rosene skjer på skuddene i det andre leveåret og eldre, derfor er det så viktig å bevare årlige vekster om vinteren.

Med begynnelsen av konstant frost på -5 … -7 ° C, vanligvis i november, legges skudd av klatreroser uten blader på et lag med grangran, og på toppen er de også dekket med grangrener eller papp, matting.

Klatring steg

Sommerbeskjæring av roser innebærer å kutte de falmede hodene over det andre eller tredje bladet under blomsten til en velutviklet knopp. I tillegg danner unge planter en vakker symmetrisk krone som klemmer de voksende skuddene over det fjerde bladet. I august stoppes klemmen og rosene får blomstre. Klemming er også nødvendig for voksne, men svekkede planter med en uutviklet krone. Ved å klemme regulerer de blomstringstiden.

Under sommerbeskjæring fjernes skudd som tykner sentrum av busken, så vel som "blinde" (uten knopper), forkorter de "fete". På slutten av sommeren fjernes de falmende hodene ikke spesielt, slik at selv frøene kan stivne, slik at beskjæring ikke forårsaker uønsket vekst av unge skudd. De vil ikke ha tid til å modnes nok og vil trolig dø, derfor advares et slikt bevisst sløsing med plaststoffer.

Fjerning av villvekst kan tilskrives sommerbeskjæring, og det må gjøres forsiktig, grave ut bunnen av rotstammen (nypeskudd) og skjære den i en ring. Kutting på jordnivå vil stimulere forgrening av villskuddet og gjøre jobben vanskeligere.

Vill vekst kan kraftig tømme og til og med fullstendig drukne en sortrose, så du må nøye og regelmessig overvåke dannelsen. Dannelsen av skudd tilrettelegges av utilstrekkelig jordpakking under plantingen, skader på røttene under prosessering av sirkler nær stammen, forfrysninger og brudd på scion.

Høstbeskjæring inkluderer også gradvis fjerning av blader etter frost tidlig til midten av oktober. Skudd av roser (bortsett fra park, bunndekke og klatreroser) forkortes med omtrent halvparten for å fjerne umoden tre som ikke overvintrer. Kutteskudd og blader blir best brent.

Forbereder roser til overvintring

Floribunda steg

På dette tidspunktet reduseres vanning og lossing av jorden. I slutten av september - begynnelsen av oktober spydes rosene opp til en høyde på 15–20 cm (og til slutt foran et ly - opptil 30 cm) med strukturell, lerete, tørr jord. Torv og sagflis anbefales ikke på grunn av deres sterke frysing og dannelsen av et isskall.

Etter utbruddet av konstant frost i oktober, kuttet alle roser, bortsett fra park-, klatre- og bakkedagsroser, alle umodne (urteaktige) deler av skuddene, og etterlater ca 40 cm høye, samt alle tørre, syke, ødelagte skudd og fjern bladene. I tørt vær, for å forebygge soppsykdommer, anbefales det å behandle roser med en 3% løsning av jernholdig sulfat eller Bordeaux-blanding.

Med begynnelsen av konstant frost -5 … -7 ° C, vanligvis i november, legges skudd av klatreroser uten blader på et lag med grangran, og på toppen er de også dekket med grangrener eller papp, matting.

Den beste måten å beskytte roser i mellom- og nordvestsonen på anses som tørr. For å gjøre dette, etter hilling og beskjæring, er en wire eller treramme (stativboks) installert over rosene, et isolasjonsmateriale i form av grangrener, papp, takmateriale er plassert på den, dekket med en film på toppen, fast, og samtidig er ventilasjonsåpningene igjen i endene for ventilasjon.

Noen gartnere dekker buskene under rammen med tørre, sunne blader av eik, lønn, som høstes på forhånd om høsten. Du kan lage en "hytte" av grangrener over buskene. Om vinteren lider rosene mest ikke engang av frost, men av overflødig fuktighet under tining. Derfor skal det under ingen omstendigheter lages et forseglet filmly.

På våren, i slutten av mars - begynnelsen av april, anbefales det å fjerne den komprimerte snøen fra skjulet, riste grangrenene slik at luft strømmer til plantene. På dette tidspunktet blir det laget spor for å tømme smeltevannet. Når jorda tiner, fjernes grangrener og annet ly gradvis, helst på overskyede dager, for å forhindre solbrenning av barken og tørke ut av planter. Rosebuskene blir ikke kokt når jorden varmes opp med 15–20 cm. Deretter startes hovedbeskjæringen i samsvar med egenskapene til hver gruppe roser.