Hvorfor Er Det Mange Utsatte Grener På Et Kirsebær, Og Hvordan Kan Man Unngå Det?

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Med en drøm om en kirsebærhage. Del 2

Les første del av artikkelen: Voksende kirsebær: bekjempelse av coccomycosis, pollinering av kirsebærblomster, beskjæring av kirsebær

Kirsebærbarkproblemer

Sår er veldig alvorlige

Du bør ikke være likegyldig overfor noen av de mest ubetydelige sårene, for noen av dem kan bli en reell inngangsport for infeksjon. Og det er ganske mulig at denne infeksjonen vil føre til tap av treet i fremtiden. Derfor er det nødvendig å umiddelbart dekke kuttene med hagehøyde under beskjæringsprosessen. Og gjør alt mulig slik at treet ikke har flere sår: fra frost, brannskader eller tannkjøttlesjoner. Husk at det tar lang tid å helbrede sår (noen ganger mange år) og med svært variabel suksess, spesielt på eldre og svekkede trær.

Det er mye lettere å unngå sår. Og du må beskytte trær mot sår fra det første leveåret, for selv da, glemme sikkerhetstiltak, kan du "belønne" dem med alvorlige forbrenninger, som da må behandles nesten resten av livet.

× Gartnerhåndbok Plantebarnehager Butikker med varer til sommerhytter Landskapsdesignstudioer

Sårheling

Eventuelle sår rengjøres med en hagekniv til sunt tre og dekkes med hagelakk eller en snakker laget av multe og leire. Etter min mening er det andre alternativet å foretrekke fordi sår leges bedre, og til og med å bruke denne sammensetningen med en børste mye raskere enn en hage var (jeg forbereder en slik sammensetning på forsommeren, oppbevarer den i en lukket beholder og tar den etter behov).

Når du behandler store og dårlig helbredende sår, er det lurt å først desinfisere dem med en løsning av kobbersulfat (300 g kobbersulfat per 10 liter vann) før du setter dem på med hagelakk, og skyller dem med denne blandingen en gang og la dem tørke litt (i 20-30 minutter).

I noen grad stimulerer det sårtilheling, og desinfiserer også sin vanlige hagesyre. Etter å ha plukket bladene (de må krølles litt i hendene slik at bladene gir juice), bør du tørke forsiktig av overflaten av såret og bruke ferske og også krøllete sorrelblader på den. Bind og lukk med burlap. Etter en dag eller to, fjern og gjenta nøyaktig samme operasjon 1-2 ganger mer. Etter det må såret dekkes med tonehøyde.

Tannkjøttterapi

På kirsebærstammen er tannkjøttutslipp ganske vanlig. Gummifjerning kan tømme en plante alvorlig, så dette problemet bør tas veldig alvorlig. Som praksis viser, jo sterkere treet er, desto mindre påvirkes det av tannkjøttstrøm og følgelig omvendt.

Tannkjøttet blir renset fra koffertene, deretter sårene desinfiseres med kobbersulfat (30 g per 1 liter vann) eller fersk sorrel og dekkes med hagelakk eller en chatterbox etter at kofferten har tørket.

Foryngelse av kirsebærbark

Det er verdt å erkjenne at denne metoden i lang tid ble brukt til å forynge barken til gamle epletrær. Det besto i å rengjøre koffertene fra barker av gammel bark (dette gjøres etter regnet, og forsiktig rengjøre den øvre, gjennomvåt og halvskalede delen av barken), etterfulgt av å påføre en taler laget av leire og multe på trestammen (utarbeidet i forholdet 1: 1).

I kirsebær trenger du ikke å skrelle av barken på denne måten, men de liker også bruk av en taler laget av leire og mullein. Over sommeren, etter en slik prosedyre, blir barken fett, sprekker og sår gro, og veksten av kirsebærbusker øker.

Frostbit og kirsebærsolbrenthet

Både den første og andre skaden på kirsebær, spesielt de siste ugunstige vintrene, er veldig vanlig. Når det gjelder solbrenthet, kan de unngås uten problemer. Det er nok bare å hvitvaske koffertene godt.

Med frostskader er alt mer komplisert. Men visse tiltak fører til en betydelig reduksjon i antall og dybde.

Spesielt om hvitkalking av kirsebær

Hovedformålet med hvitkalkingen er å beskytte mot solbrenthet, og det sekundære formålet er å beskytte mot frostskader som følge av endringene i dag- og nattemperaturen.

I Ural må trær hvitkalkes bare sent på høsten. Det er sant at det er fylt med visse vanskeligheter. På den ene siden må du velge en periode uten regn slik at kalkingen tørker perfekt. På den annen side er det viktig at kalk tørker på barken og ikke fryser.

Basene på skjelettgrenene er belagt med følgende sammensetning: 2,5 kg kalk oppløses i 10 liter vann, 1 kg leire og 0,3 kg kobbersulfat tilsettes. Du kan tilsette 20 g oppvarmet lim til denne sammensetningen. Limet vil forbedre vedheftingen, og kobberpreparatene (spesielt kobbersulfat) som er inne i hvitkalkingen, vil beskytte den mest sårbare delen av treet (bunnen av skjelettgrenene) mot sykdommer.

Forebygging av frostskader

1. Grundig trepleie. Dette betyr rettidig beskjæring, vanning og gjødsling om nødvendig. Undertrykkede trær i forsømte plantasjer uten vanning og gjødsel, og i tillegg overbelastet med avlinger, fryser mye mer enn sunne, tett løvrike og med god vekst.

2. Obligatorisk høstkalking, som beskytter skjelettgrenene mot solbrenthet og til en viss grad mot frostsprekker. Husk at jo lavere bagasjerommet er, jo verre modnes barken, og det er derfor absolutt nødvendig å hvitkalke kofferten og basene til skjelettgrenene.

× Oppslagstavle Kattunger til salgs Valper til salgs Hester til salgs

Kirsebærdressing

I tillegg til epletrær har jeg i mange år brukt muligheten til ganske intensive sommer-høstdressinger til kirsebær. Dette betyr at gjødsel påføres noe annerledes enn i den klassiske versjonen, når det anbefales å bruke organisk gjødsel under kirsebæret hvert tredje år, og mineralgjødsel påføres årlig: fosfor-kaliumgjødsel - fra høst og nitrogengjødsel - i tidlig vår.

I Ural, og til og med i en kort og kald sommer og med ekstremt dårlig jordsmonn og en sterk spredning av coccomycosis, er dette alternativet helt uakseptabelt. Jeg utarbeidet min egen befruktningsordning. Men først skal det bemerkes at kirsebær, i motsetning til epletrær, har et grunt rotsystem.

Hovedgruppen med røtter ligger i en dybde på 20-40 cm. Derfor påføres gjødsel på groper, som er laget til en dybde på ca. 30 cm. Om vinteren er slike groper fylt med kompost, og om våren nye lages, men andre steder.

Gropene i seg selv er laget med vanlige to-liters plastflasker. De øvre og nedre delene av flaskene kuttes av, og de plasseres i hull som er ferdiglaget med en passende innsats. Hullene er plassert langs kronens kontur, hvor de viktigste sugerøttene er plassert, og inne i konturen i en avstand på 1 m fra stammen. I dette tilfellet skal den øvre delen av flaskene stikke litt (ca. 1 cm) ut over bakken. Det er i disse flaskene jeg heller næringsløsningen (eller påfører tørr gjødsel, og kombinerer dette med vanlig vanning i gropene) gjennom hele sesongen. Det viser seg raskt nok, fordi ingen hull trenger å trekkes ut.

Det bør være nok groper for å gi tilstrekkelig ernæring for trærne. Det anbefales å ordne dem i konsentriske sirkler i en avstand på 1 m (eller mindre) fra hverandre. Den minste sirkelen skal være 1 m fra bagasjerommet, og den største skal litt overskride kroneomkretsen.

Grunnleggende fôringsregler

1. Det er nødvendig å innføre mengden gjødsel i jorden strengt definert i henhold til normene og på bestemte tidspunkter. Både et overskudd og mangel på gjødsel vil føre til negative resultater for planter: en sulten plante slutter gradvis å bære frukt, og når overfôring degenererer: stoffer som er skadelige for menneskekroppen, vises til og med i fruktene.

2. Parallelt med påføringen av hoveddosen med gjødsel, bør det gjøres en justering for særegenheter ved tilstanden til et bestemt tre. Avhengig av stedet, fra fylling av jord, fra værforhold, kan et bestemt tre trenge større grad av et eller annet næringsstoff. Derfor må du nøye overvåke tilstanden til bladene. Og ved den minste mangel på noen næringsstoffer, gi ekstra innspill.

3. Jo flere avlinger det er, jo mer mat og vann trenger treet. Derfor øker mengden gjødsel proporsjonalt med forventet utbytte, og antall gjødsling øker tilsvarende.

Når du venter på en rikelig høst, trenger du:

• i slutten av juni - begynnelsen av juli, mate trærne med komplekse mineralgjødsel og i tillegg søle en tyggeløsning (1 bøtte per 1 m²) med aske (1-2 glass per 1 m²);
• for å doble mengden påført nitrogengjødsel.

Kirsebærrot dressing

Som organisk gjødsel for vårpåføring kan du bruke både halvrotet gjødsel eller kompost og den utmerkede organiske gjødsel "Biox", som dukket opp for flere år siden, i størrelsesorden 300-600 g per 1 m². "Biox" kan også brukes til flytende gjødsel om sommeren.

Når det gjelder de spesifikke normene for gjødsel, blir de gitt med tanke på sandjord som ikke holder gjødsel godt nok (leirgjødsel vil kreve omtrent 1/4 mindre). Mengden av gitte potashgjødsel er til en viss grad betinget og avhenger i vår region direkte av værforholdene. I kalde og regnfulle somre øker behovet for kalium i planter betydelig, og derfor øker mengden nødvendig potashgjødsel.

Som du kan se, må du bruke mye gjødsel, noe som er fysisk vanskelig og økonomisk kostbart. Derfor, etter at de langtidsvirkende gjødselene, som lenge har vært utbredt i Vesten, dukket opp i salg, byttet jeg umiddelbart til dem, noe som gjorde det mulig nesten helt (i et for regnfullt år, når forbruket av kaliumgjødsel øker, det kan være nødvendig å mate buskene med kaliumsulfat en gang) for å forlate toppdressing. Cherry likte det bare. Jeg har voksne kirsebærbusker 3 m høye, og for hver enkelt en gang i året legger jeg tre APION-100.

Bladfôring av kirsebær

Urea (1 ss per bøtte med vann)

- 5-6 dager etter blomstring;

- 30-40 dager etter blomstring.

Kaliumsulfat (1 spiseskje per bøtte vann)

- ved det minste tegn på kaliumsult i andre halvdel av sommeren, gjentas sprøyting 2-3 ganger med et intervall på 7-10 dager.

Komplekse gjødsel med mikroelementer og huminater av typen "New Ideal" (1 hette per 1 liter vann)

- om mulig fra øyeblikket med full blomstring av blader med et intervall på 10-14 dager.

Behandling med sentralstimulerende midler

Vekststimulerende midler "Epin" og "Silk"

- vekselvis en gang i uken gjennom hele vekstsesongen.

Fruktstimulerende midler "Ovarie" eller "Gibbersib", eller "Bud"

- tre ganger - på blomstringstidspunktet, umiddelbart etter blomstringens slutt og på tidspunktet for fysiologisk abscisjon av eggstokken.