Hvordan Lage Et Vindu Som Binder Med Egne Hender

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Å være shabashnik i mange år i sovjetiske tider, under forhold med kronisk mangel på snekkerprodukter (og enda mer i landlige områder), lærte jeg å finne en vei ut av de vanskeligste situasjonene. Spesielt ofte manglet det vindusruter. Og jeg fikk taket på å lage dem av skrapmaterialer. Dette er hva jeg skal fortelle deg om …

Nei, jeg oppfordrer deg ikke til å umiddelbart lage komplekse bindinger med dører, ventiler, akterspeil, men jeg foreslår at du starter med de enkleste, med en eller to plater (Figur 1). Når du tilegner deg de nødvendige ferdighetene, føler du deg trygg, så kan du takle bindingene med flere plater (figur 2), og deretter de mest intrikate. I dette tilfellet, som ordtaket sier: "Stort skip - stor reise." I mellomtiden, la oss begynne i det små …

1. Venstre vertikal stroppestang.

2. Øvre horisontale stroppestang.

3. Nederste horisontale stroppestang.

4. Horisontal plate.

5. Vertikal plate.

6. Høyre vertikal stroppestang.

Selvfølgelig gir enhver ukjent virksomhet en følelse av utrygghet og til og med skremmer. Imidlertid anbefaler jeg deg å huske det velkjente uttrykket siden antikken: "Det er ikke gudene som brenner potter." Det stemmer: ikke guder, men vanlige mennesker - pottemakere. Det er det samme med rammene. Vi starter selvfølgelig med trelast. Kanskje det vil virke overraskende for noen, men etter å ha laget flere dusin rammer, kjøpte jeg ikke et eneste blankt. Han klarte seg alltid med det som var tilgjengelig.

I urbane omgivelser er det ikke vanskelig å finne egnede barer. Og deres uuttømmelige kilde er containere i tunene. Hva er det ikke! Paller, skjold, rammer, lameller, og du vet aldri hva annet som passer. Det er mye avfall (men ikke for deg!) Materialer på byggeplasser. Naturligvis må du bare velge de riktige og av god kvalitet blant alle variasjonene. Ikke nøl i det hele tatt: søk, og du vil definitivt finne slike.

Nå, etter generelle hensyn, fortsetter vi direkte til produksjon av vindusbelegg. Som et eksempel vil jeg ta en av de enkleste modellene, den såkalte "blind binding" eller en ramme med tre briller. Foreløpig ingen bedrageri. En svindel er en stang forsterket i en vindusramme mellom en ramme og et akterspeil. For å gjøre det tydeligere vil jeg forklare: det er til svindelen at akterspeilet er festet og rammene er festet. Imposts er horisontale og vertikale (figur 3).

Figur 3

1. Ramme.

2. Høyre vertikal stroppestang.

3. Venstre vertikal stroppestang.

4. Sash med et vindu.

5. Horisontal plate under vinduet.

6. Et vindu.

7. Akterspeilet.

8. Sløyfe.

9. Ramme uten ventilasjon.

10. Horisontal bedrag

11. Vertikal svindel.

Det er klart at blindbindingen er laget av seks bjelker i samme seksjon. Hvis de ikke er like, må de justeres til samme størrelse. For dette formålet, fra de stolpene som er tykkere eller bredere enn resten, er det nødvendig å fjerne alt unødvendig. Dette gjøres hovedsakelig med en øks, men du kan også kutte den ned, men denne okkupasjonen er lang og vanskelig. Men overflaten behandlet på denne måten vil bli mye jevnere.

Hvis du begynner å behandle stengene med en øks uten forberedelse, vil du på grunn av knuter, ujevn struktur av tre få en veldig ujevn overflate, med groper og buler. Og for å i stor grad unngå dette, kutt i emnene (figur 4). Jo flere kutt, jo glattere kutteområdet. Hakk deretter ned med øks eller meisel til ønsket størrelse. Juster deretter hele arbeidsstykket forsiktig med et plan.

Når alle stolpene er klare, kan du begynne å lage rammen - bindende. Men først, la oss definere begrepene som brukes i snekring (figur 1). Tidligere, på alle stolpene, må du velge brettene - fordypningene glassene er satt i. I vertikale og horisontale plater må dette gjøres på begge sider. Jeg lager vanligvis dybden på brettene 10 millimeter, selv om dybden avhenger av tykkelsen på den spesielle glassperlen, slik at den, når du trykker på glasset, er i plan med rammen.

Det anbefales å velge stengene slik at det ikke er knuter p

sidene der brettene er valgt, siden skjæringen deres er veldig, veldig vanskelig. I tillegg, ved å sage en knute, risikerer du å komme i trøbbel - en del av knuten faller ut, og det vil være et hull i stedet. På alle mulige måter, unngå gjennom knuter i stolpene.

Det er veldig praktisk å velge foldene med et elektrisk

plan med en enhet for dette formålet eller med et

spesielt plan - en zenzubel. Hvis de ikke er der, spiller det ingen rolle heller. Brett kan også velges manuelt. For å gjøre dette, tegne risikoer på blokken (figur 5), og sikre den (best i en skruestikke), begynn å sage. Men det er en subtilitet … Sagen, eller rettere sagt, filen for dette arbeidet skal være med fine tenner og veldig kort. Ellers bøyes den og kuttet blir ujevnt. Og selve arbeidet med et slikt verktøy vil bli til et kontinuerlig bry.

Hvis det ikke er noen fintannede sager eller den såkalte "smale" sagen, så foreslår jeg at du gjør dette … Ta en liten sag, bryt den av, som vist i figur 6 og begynn å jobbe. Den siste folden ser slik ut (figur 7). I bredden kan brettene være med små avvik fra dimensjonene som er indikert av risikoen, siden de etter å ha montert glasset vil bli lukket av en glassperle. I dybden, prøv å gjøre foldene like. Ellers vil de være på forskjellige nivåer når de er samlet. For klarhetens skyld, forestill deg at du plasserer glass på en firkantet ramme, der for eksempel den ene siden er lavere og den andre er høyere enn de to andre. Det er klart at glasset som er plassert på dem vil ligge ujevnt, for å si det enkelt, "spill".

Du kan selvfølgelig prøve å utjevne dybden på brettene, i det ene tilfellet, sette kitt eller noe annet, i det andre, fjerne de utstående delene. Men hvorfor skape deg ekstra arbeid?!

Hvis brettene er laget, som forventet, fortsetter vi kanskje til det viktigste arbeidet:

arkivering av piggene og øyene. Selve navnet på

piggen antyder at det er en avsats. Og

øye er sporet der piggen er satt inn.

Før du fortsetter å skjære dem ut, anbefaler jeg deg å huske det velkjente ordtaket: "Mål syv ganger, klipp en gang." Hun kommer godt med her. Og her er hvorfor … Selv en liten skjevhet, enhver unøyaktighet av en pigg eller øye fører til at alt ditt tidligere arbeid går ned i avløpet.

… Et kloss tykkere enn øyet vil dele seleholderen det går inn i. Og en tapp laget mindre enn et øye skaper en spinkel forbindelse. Spissen vil bare "dingle" i øyet. Derfor bør produksjonen av pigger og lugs være veldig forsiktig. Når du skjærer dem, må du hele tiden sørge for at kuttet på begge sider ikke avviker millimeter fra vertikal retning.

Før du begynner å kutte ut, bør du være oppmerksom på to forhold … For det første er tornenes skuldre alltid forskjellige (figur 8): den fremre skulderen er mindre enn den bakre i bredden på brettet. Hvis du ikke tar hensyn til dette, vil den ferdige bindingen se slik ut: (Figur 9) den ikke-skyggelagte delen er foldene. Delen som er vist med stiplet linje må kuttes av. Det samme skal gjøres med endene av brettene på de vertikale stroppestengene.

I noen publikasjoner om snekring anbefales det å lage vindusruter på to eller til og med tre torner (figur 10). Jeg gjør en (figur 8). Dette betyr at bare to kutt må gjøres på hver stolpe. Jo færre kutt, desto mindre sannsynlig er de skjevt, og som et resultat, desto strammere er forbindelsen.

Siden vi vil anta at vi har to kutt, markerer vi enden av hver stropp i tre like deler. Så klipper vi den ut. Her må det huskes at tornen blir kuttet ut fra linjene, øye fra innsiden. Jeg bruker en metallbaufil til denne jobben. Hvis en sag igjen brukes, må den være skarp, med fine tenner med like avstand.

Når du klipper sagene helt til slutt, hvordan fjerner du den midterste delen? (Se figur 11). Jeg velger en bor med passende diameter og borer. Og selvfølgelig avrunder jeg enden av tornen. Imidlertid, i stedet for en drill, kan du bruke en meisel. Og hvis sporet er for ujevnt, rengjør du det med en fil med et stort hakk.

Jeg må gjenta igjen: detaljene i nodene, for eksempel piggene i lugs, må være koblet veldig tett, uten de minste hullene. Hvis kuttet fremdeles viste seg å være ragget under saging, er det nødvendig å rengjøre det med en meisel. Etter at den firkantede rammen er satt sammen mens den fortsatt er tørr uten lim, begynner vi å sette platene inn i den. Vanligvis er de laget av stenger med samme tverrsnitt som stroppestengene. Jeg la de mer massive platene, og dette reddet huset fra inntrengere (figur 12).

Tyvene, som prøvde å komme seg inn i huset, handlet på en standard måte … I den ytre vindusrammen skrudde de ut glassperlene med en skrutrekker og tok ut glasset. Glasset på den indre rammen ble strippet med en glassskjærer, hvorpå den ganske enkelt ble presset ut. Og så ventet en ikke-standard situasjon på dem: en ramme med forsterkede plater. Tykke massive plater av den indre rammen (satt inn om vinteren) smalt vindusåpningen slik at det var umulig å komme seg gjennom den. Tyvene våget ikke å bryte dekselet … For det første høyt fra bakken, noe som betyr at det er ubeleilig å gjøre det. For det andre må to rammer ødelegges, og inntrengerne trenger ikke noe ekstra støy. Og så kom de unna og spiste ustanselig.

Igjen, på sidene i forskjellige publikasjoner anbefales det å lage en dobbel spyd i rammen. Jeg klarer meg med en og synes at dette er ganske nok.

Det er mulig å lage en torn og følgelig et øye på to måter: hvis det er et bor med en diameter på mer enn 10 millimeter, borer vi hull i stroppene og gjør tornen rundt (figur 13). Og du kan lage en pigg av to typer, rektangulær (Figur 14). Vi lager øyet i den horisontale platen i et halvt tre, resten gjennom.

Nå som alle detaljene i bindingen er laget, samler vi den inn. Vi kutter av og rydder opp i alt fremspring, uregelmessigheter, ruhet. Sørg for å sjekke tetningen til delene mot hverandre og deres rektangularitet (med en firkant i hjørnene, en skinne eller en meter diagonalt).

Etter å ha sjekket innbindingen merker vi alle detaljene, demonterer, beleg dem med trelim og monter det igjen.

Jeg anbefaler deg å gjøre det i denne rekkefølgen (Figur 15)

første stenger 3, 4, 5: sett inn i stang 1,

sett deretter stang 2,

og sett på en stroppstang 6.

Etter det borer vi hull i en hjørne med en diameter på 10-12 millimeter i alle hjørner, og med savnede hull og tapper (tre negler, korker, kall det hva du vil) med lim, stikk dem inn i hullene og hamre dem til slutt med en hammer. Dybelen skal passe veldig tett inn i hullet. Noen ganger, i stedet for en dyvel, brukes metallhjørner (Figur 16). Slik liker alle … Det er tillatt å bruke begge deler samtidig.

Etter tørking må limperlene fjernes, og bindingen må rengjøres med sandpapir. Som et resultat av alle disse manipulasjonene vil rammen se ut som i Figur 17. Etter å ha renset bindingen, installerer vi en ebbe på den nedre stangen til stroppen og på den horisontale platen (Figur 18). Lengden på ebben er lik bredden på bindingen. I stedet for en tre ebbe la jeg en stripe av galvanisert jern.

Å gå tilbake fra den ene kanten - den lange delen, jeg bøyer den i en vinkel på ca 45 grader og spiker eller skrur den fast til stangen. Selv om en tidevann av tre naturligvis ser mye mer estetisk ut, mer harmonisk enn en metall, holder en stripe av galvanisert stål mye lenger og er mye lettere å produsere. Men igjen - hver i dette tilfellet handler i henhold til sin egen forståelse.

Nå er bindingsrammen endelig montert og klar til bruk.

Jeg håper jeg snakket ganske forståelig om hvordan jeg lager en vindusramme selv uten problemer. Etter å ha laget flere slike rammebindinger med egne hender, kan det være lurt å lage mye mer komplekse produkter. Og så tilbake til virksomheten! Og etter å ha startet, fortvil ikke i noe tilfelle, ikke trekke deg tilbake og ikke gi opp det du startet. Bli veiledet av Horatius udødelige aforisme: "Hvis ikke selve saken blir gitt i hånden, må du gå fremover." Se etter en vei ut av de mest tilsynelatende uendelige situasjonene, vis utholdenhet, oppfinnsomhet, oppfinnsomhet, og så er jeg sikker på at alt vil ordne deg.

Alexander Nosov, jack of all trades