Hvordan Lage Et Glassert Drivhus Fra Gamle Vindusrammer

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Drivhus fra gratis materiale

Som en av antikkens "syv vise menn" sa: "Gjennom vinduet ser vi verden rundt oss." Sannsynligvis er dette delvis hvorfor (men selvfølgelig ikke bare!), Folk, spesielt de siste årene, prøver overalt å forbedre både ytelsen til vindusrammer og glassene. Og for å møte disse behovene, vises flere og flere typer vinduer.

Plast, metallplast, aluminium, PVC, doble vinduer, blyfrie vinduer med energibesparende briller. Og til og med "tillatt" (selv om det ikke er kjent av hvem!?). Og veldig mange andre … Og robuste glassrammer fra sovjettiden kastes på containersteder i gårder. Ser jeg på denne stadig fornyede overflod, stilte jeg ufrivillig meg selv spørsmålet: "Kan det virkelig være at disse praktisk talt ferdige produktene ikke kan brukes i næringslivet?" Og jeg bestemte meg for … å bygge et drivhus ut av liggende vinduskarmer.

Selv om jeg allerede hadde et trefilms drivhus på stedet, hadde jeg tenkt å bygge et nytt i stedet - med glassvegger. Men siden den gamle trerammen i drivhuset ikke var egnet for utførelsen av ideen min, begynte jeg å eksperimentere med å finne nye materialer for konstruksjonen, men med bruk av vinduskarmer.

Empirisk bestemt at nesten hvilken som helst struktur er egnet for veggene i rammen. Hovedkravet for dem er at vinduskarmer ikke bare er sikkert festet, men også lett kan fjernes om nødvendig. For dette formålet var galvaniserte stålkonstruksjoner i form av bokstaven "P" og hjørner av aluminium veldig passende. Og hvis det overhodet ikke er noe som helst som passer, kan du bygge toppen og bunnen av rammen fra trebjelker, sydd sammen i rett vinkel. Jeg slo meg ned på materialet, som jeg igjen plukket opp på containerområdet: hele rammen var laget av metallhjørner med hyller på 36x36 millimeter.

Før du fortsetter direkte til produksjonen av rammen, er det imidlertid nødvendig å bestemme hvilket tak du skal velge: gavl eller enkeltstigning? Selvfølgelig ser det første alternativet mer kjent ut for de fleste gartnere. Men et gaveltak er mer komplisert enn et gaveltak. I tillegg kreves det flere materialer for konstruksjonen. Basert primært på disse hensynene valgte jeg et skråtak.

Etter å ha estimert på plass, bestemte han seg for at den maksimale lengden på drivhuset ikke er mer enn 5,5 meter, og bredden ikke er mer enn 2,5 meter. Jeg begynte å lete etter vinduskarmer for disse dimensjonene. Med et skråtak er det ønskelig at rammene til den øvre (fremre) delen er så høye som mulig enn den nedre (bak). Dette skyldes at jo større takhellingen er, desto raskere vil vannet rulle av det og snøen vil gli av.

Selv om du kan bruke alle vindusrammer, siden de korte kan plasseres på toppen, bunnen eller på begge sider samtidig. Når rammen plasseres, bør ikke stolpene spikres (selv om dette alternativet også er mulig), siden det alltid er fare for at glasset knekker ved et uhell. Det er mye tryggere å feste dem med selvskruende skruer med en lengde på 100 millimeter.

Figur 1:

a) forsiden; b) baksiden.

I - hjørne; II - Sveisested"

For å gjøre dette bores 2-3 hull i stengene langs skruenes diameter, så blir hullet forsenket (utvidet) med omtrent halvparten av tykkelsen på stangen, slik at skruehodet er helt nedsenket til denne dybden. Vinduskarmer som er for høye sammenlignet med resten, kan sages opp fra toppen eller bunnen. Men dette bør gjøres veldig nøye, da de ofte inneholder negler.

Av det brede utvalget av vinduskarmer slo jeg meg til de vanligste dobbeltrammer. I dem er størrelsen på den indre rammen 690x1490, den ytre er 725x1525 millimeter. For meg betydde dette at de lange (side-) sidene av rammen ikke kunne bestå av syv vindusrammer, som, med tanke på hullene mellom dem, utgjorde 5200 millimeter. Hver endeside av rammen besto av tre vindusrammer, som var 2100 millimeter. Jeg betraktet denne bredden som optimal, siden det er veldig praktisk å bearbeide jorden og ta vare på plantene når sengene ligger på sidene av drivhuset, med en passasje i midten. for dem. Dette er imidlertid en rent subjektiv oppfatning.

Dermed trengte jeg bare elleve doble vindusrammer til drivhuset, hvorav syv er større (for den øvre siden) og elleve for lave og endesider. To rammer med ventiler er også nødvendig. I tillegg trenger du (bare i tilfelle) å ha på lager en eller to store og to eller tre mindre rammer. Tross alt er glass så lett å bryte …

Bilde 2

To, og muligens flere, vinduskarmer med ventilasjoner er nødvendige for ventilasjon. Luften i drivhuset skal ikke stagnere, da dette direkte påvirker innhøstingen. Jo bedre ventilasjon, jo større er utbyttet. Jeg har, som du kan se på bildet, ventilasjonene er i de midtre rammene. Men dette er ikke nødvendig i det hele tatt. Det viktigste er at de kan åpnes og lukkes fritt uten å forstyrre plantene.

Etter å ha samlet det nødvendige antall rammer (med en margin), fortsatte jeg med å konstruere en ramme som disse vindusrammer skal settes inn i. Praksis viser at uansett hvilket materiale rammens øvre sidesider er, med lengde over fire meter, er det nødvendig å installere en mellomliggende støttestolpe. Jeg har to metallhjørner sveiset sammen (se figur 1). Ellers vil den øvre delen av rammen bøyes under takets vekt og under egen vekt. Og ikke bare kan rammen deformeres, den skader ofte glasset ved å trykke på vinduskarmene.

Figur 3

Når du lager en ramme, er det alltid en fristelse å sette vindusrammer inn i den så tett som mulig: slik at det ikke er noen mellomrom mellom dem. Dette tiltaket er imidlertid fulle av ubehagelige konsekvenser. Siden sent på høsten begynner vinteren, tidlig på våren, tre når det er vått, svulmer og fast i frost. Men siden tettsittende vinduskarmer ikke gir henne en slik mulighet, vil dette igjen gjenspeiles i glasset. Slangelignende sprekker vil helt sikkert vises på dem. Derfor er det nødvendig med et gap på minst 5 millimeter på hver side av vinduskarmen som er installert i rammen. Og på toppen - enda mer.

Rammen til et trehus for vindusrammer er ikke forskjellig fra en film. Men siden jeg laget en ramme fra metallhjørner, er teknologien til konstruksjonen den helt annen: mer arbeidskrevende og intrikat.

Etter å ha plukket opp de nødvendige hjørnene, kuttet jeg ut hjørnene i dem og fikk tre design, identiske i form, men forskjellige i størrelse (se figur 2). I den fjerde endestrukturen ga jeg en dør, så det var behov for to ekstra innlegg for den. La oss betrakte dem som jambs. På hver ramme av rammen, i de vertikale hyllene i de øvre og nedre hjørnene, boret jeg syv hull for å fikse vinduskarmene som er installert i dem (se figur 3).

Figur 4. Den stiplede linjen viser stedet for brettet

Å sveise rammene fra deler var ikke så farlig. Det var mye vanskeligere å feste alle fire rammene i en helhet. Det er klart at hver mester står fritt til å velge sin egen festemetode, slik han anser som den mest passende. Jeg hadde til hensikt å koble alle sider av rammen med lugs og bolter og muttere. Jeg bestemte meg for at to slike forbindelser i hvert hjørne er ganske nok. Dermed var det totalt 16 lugs og 8 bolter og muttere nødvendig.

For å lage ørene tok jeg en stålstrimmel 20 millimeter bred og 2 millimeter tykk. Selv om du kan bruke strimler av hvilken som helst bredde og tykkelse. Jeg kuttet stripen i 16 stykker, 40 millimeter hver. Han bøyde alle delene i rett vinkel og boret hull for M4-bolter (se fig. 4). Videre var alle hullene i samme avstand fra svingen. Og på fire boret jeg i tillegg hull for bolter. De vil være nødvendige når du kobler sammen rammer med forskjellige høyder på rammen. Etter å ha laget ørene fortsatte jeg å montere de fire rammene til en enkelt struktur. Mens du fremdeles er på jorden …

Figur

5.1 - Ører. 2 - Bolt. 3 - Mutter.

Jeg installerte to rammer av rammen: ende og side (mindre) i rett vinkel mot hverandre, og på hver av dem prøvde jeg først og sveiset ørene to steder. Videre slik at hullene i dem faller helt sammen, for eksempel ørene til en hengelås. Hvis du ikke har en sveisemaskin, kan du bore hull i ørene og hjørnene på rammen og feste ørene til dem ved hjelp av bolter og muttere (se fig. 5). På samme måte fikset jeg ørene i den andre enden av den mindre siden av rammen. Som et resultat viste de tre rammene til rammen seg å være festet sammen (se figur 6).

Men denne metoden for å feste rammekarmene til hverandre er ikke egnet for krysset mellom endekarmene med rammens høyere (front) ramme. Siden siderammen (front) på rammen er 1525 mm høy, og siderammen (bak) er 1490 mm, er forskjellen mellom dem 35 mm eller 3,5 cm. Men det er disse tre og en halv centimeter som utgjør takhelling. Det er klart at dette er veldig lite. Dette betyr at denne forskjellen må økes for å øke takhellingen.

For dette formålet, på hjørnet av rammens fremre ramme, festet jeg en bjelke med en tykkelse på 100 mm. For å gjøre dette boret jeg tre hull på en horisontal hylle, der jeg festet tømmeret med selvskærende skruer. Takhellingen var nå 13,5 cm (3,5 + 10). Men dette var fortsatt ikke nok. For å øke takhellingen ytterligere bestemte jeg meg for å legge det samme tømmeret på bunnen som drivhusrammen skal installeres på. Jeg har det fra gamle sviller.

Figur 6

Selve basen, som med stor strekk er tillatt å kalle et fundament, kan bygges fra hva som helst - fra tømmerstokker, blokker, tykke brett, steiner, stykker av stålrør, stolper laget av murstein og betong. Som en siste utvei kan du bare lage en jordvoll.

Det er bare ett kriterium: inne i drivhuset bør ikke være for høyt, siden det i dette tilfellet vil være behov for mer varme for å varme det opp. Men samtidig bør høyden være slik at det vil være mulig å stå i full høyde uten å bøye seg til tre dødsfall når du tar vare på varmekjære avlinger. Som et resultat økte tømmeret som ble lagt på underlaget takhellingen til 23,5 cm.

Figur 7.

1. Ramme laget av metallhjørner. 2. Sleepers.

3. Ekstra stenger for høyde.

4. Ekstra dørstativ.

5. Hull i hjørnene for å sikre vinduskarmer.

6. Lugs som fester rammekarmene i hjørnene.

Etter å ha installert alle delene av rammen på basen, viser skjøten av enderammene med frontrammen tydelig sin fordel i høyden, noe som vil sikre drenering av nedbør. Nå, når du kan se på hvilket sted og i hvilken høyde ørene til sluttrammene ligger ved siden av frontrammen, kan du installere dem på den. Naturligvis å montere dem under ørene på endestellene. For å fullføre den komplette monteringen av rammen, gjenstår det bare å stramme mutrene i alle skjøtene slik at hele strukturen står, som de sier, "tett". Som et resultat har jeg en ferdig ramme (se figur 7).

Den neste operasjonen er byggingen av drivhustaket. For å gjøre dette legges tverrstenger av tre på rammens vegger (vi vil konvensjonelt kalle dem bjelker), som en plastfilm skal legges på. Bjelker kan ha hvilket som helst tverrsnitt, men slik at de ikke bøyes er ønskelig. Og dessuten en slik lengde at det på hver side er et overheng på minst 15 cm. Videre må overhengene på hver side være av samme lengde. Selv om det er fullt mulig å gjøre uten overheng, er det i dette tilfellet nødvendig å feste filmen direkte på vinduskarmene.

Avstanden mellom bjelkene er ikke mer enn 40 centimeter. Hvis denne avstanden er større, kan det i den nedre enden av takhellingen danne seg en såkalt "pose" på filmen der vann vil samle seg, og filmen begynner å synke. I gapet mellom bjelkene (40 cm) må du sette inn stenger av nøyaktig samme tykkelse som bjelkene selv. Det vil si at bjelken og blokken må være i flukt.

Etter alle disse operasjonene kan du sette inn de forberedte vindusrammene i rammen. Selvfølgelig tar vi hensyn til hullene mellom dem. Bare selvskruende skruer skal brukes til å feste vinduskarmene i rammekarmene. Ikke bruk negler da støt på rammen ved et uhell kan ødelegge glasset.

Da jeg installerte syv rammer på hver side, viste det seg at på bunnen (baksiden) var det et gap på litt over 20 centimeter bredt. Den ble dannet fordi vinduskarmene på den mindre siden av drivhuset er 690 mm brede, og den større siden - 725 mm. Denne forskjellen, multiplisert med syv (så mange vindusrammer ble brukt), ga de samme 20 centimeterene. Jeg dekket dette hullet med en stripe tykk plastfilm (se bilde). Avstandene mellom de innsatte vinduskarmene ble forseglet med kryssfinerstrimler fra innsiden og utsiden for å forhindre trekk og regnstråler.

Installasjonen av vinduskarmer i rammen forårsaket ikke mye problemer, vanskeligheten oppstod når du installerte døren. For å henge den måtte jeg bore tre hull i de vertikale hyllene i hjørnene for dørhengslene. Og to til for kroken (låsen). Jeg har gitt et vindu på døren, men dette, som de sier, er valgfritt. Det kan være i hvilken som helst ende eller sideramme.

Det gjenstår bare å legge på bjelkene helt eller i deler av plastfolie. Den skal legges med overlapping på alle sider. Overlappingen fra endesidene er nødvendig slik at den dekker rommet mellom takbjelkene og de øvre hjørnene på endekarmene (se bilde).

Hvis det er overheng, må endene på filmen presses mot endene av bjelkene. Ellers vil vinden rufse endene på filmen. Og ikke bare vil de rasle og klappe, treffe rammen og skape unødvendig støy, filmen vil også begynne å rive.

For ikke å smuldre jorden fra sengene, gravde jeg i jernark over hele drivhuset, og støttet dem opp med biter av metallrør som ble drevet i bakken. Passasjen i drivhuset var dekket av sagflis.

Drivhuset, bygd av meg fra vinduskarmer som ble kastet av byboerne på containerplassene for søppel, ga en rikelig høst av agurker og tomater. Og dette er forståelig. Tross alt mottok plantene sollys og varme ikke gjennom en matt gul gjennomsiktig plastfilm, men gjennom et helt gjennomsiktig glass. I tillegg er glass en utmerket varmeisolator. Den akkumuleres og holder på varmen godt i drivhuset og slipper samtidig ikke kald uteluft inn i den. Og en ting til: drivhuset dekorerte stedet veldig mye. Dette er på ingen måte bare min mening.

Det er klart at min versjon av et drivhus laget av vinduskarmer ikke er den eneste og er langt fra ideell. Imidlertid, basert i det minste i liten grad på min erfaring, bygg drivhuset ditt med tanke på spesifikke, spesifikke forhold, og arbeidet ditt vil lønne seg pent. Og overfor vanskeligheter (og de vil utvilsomt være), gi i alle fall ikke opp og trekke deg ikke tilbake. I en hvilken som helst, selv en tilsynelatende håpløs situasjon, se etter en vei ut. Og jeg er sikker på at du alltid vil finne den, og så vil alt ordne seg for deg. Det jeg ønsker deg av hele mitt hjerte …