Sommer Tomatpleie: Topp Dressing, Sykdomsforebygging

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2024-01-10 09:26

Hva slags pleie trenger tomater om sommeren for å sikre tilstrekkelig frukthøsting

Det er på tide å helle frukten. Buskene er grønne, velstelt. Innhøstingen min er vanligvis ikke gigantisk, men ganske anstendig og pålitelig, bare med den minste pleie jeg gir buskene mine.

Mange års erfaring har vist at dette minimumet inkluderer flere krav som lar deg ha et stabilt utbytte av sunne frukter som modner på busken. Dette er kravene:

1. Frøplanter skal være sterke, ikke langstrakte. Jeg bruker mye tid og krefter på kultivering. Jeg sår ikke for tidlig, midtmodning ubestemte og avgjørende varianter blir sådd 16. - 19. mars, 20. - 25. mars, jeg sår tidligmodnede varianter. Disse datoene bestemmes empirisk for mine forhold og evner. Jeg lyser opp plantene, om natten gjør jeg dem kalde ved å åpne vinduet.

× Gartnerhåndbok Plantebarnehager Butikker med varer til sommerhytter Landskapsdesignstudioer

2. Jeg har ikke hastverk med å plante frøplanter i et drivhus. Plantetiden påvirker avlingene sterkt. Også her lærte jeg av erfaring: hvis du planter den tidlig, mens bakken er kald, fryser plantene lenge, ikke vokser. Vi må vente til jorden blir varmere i det øvre 20 cm laget til 10 … 15 ° С. For å akselerere jordoppvarmingen planter jeg frøplanter på rygger 20–25 cm høye. Selvfølgelig følger jeg værmeldingene og planter ikke frøplanter under frost slik at plantene ikke faller i en langvarig depresjon.

3. Jeg tykker ikke plantingen. Avstanden mellom planter er 45-50 cm, mellom rader - 60 cm.

4. Jeg tilfører superfosfat, aske, veldig lite nitrogen i jorden for frøplanter, men jeg legger aldri organisk gjødsel. Noen ganger setter jeg fjorårets blader eller høy nederst i sporet - når fruktene helles, blir de overkokte.

5. Når fruktene er bundet på buskene og når størrelsen på en ert, begynner jeg å mate dem med organisk materiale: mellom radene legger jeg halvnedbrutt gjødsel eller ufullstendig nedbrutt kompost i spor. Landet mitt er tynt, og derfor vil slik fôring ikke være overflødig. Vår berømte gartner V. N. Silnov lærte meg grooving-metoden. Metoden fungerte veldig bra for meg. Tidligere spredte jeg gjødsel over hele overflaten av hagesengen, den tørker opp, og den var ikke like effektiv som med spor. Hvis gjødsel plasseres før fruktene begynner å vokse, vil plantene fete, fruktene vil vise seg å være smakløse, de kan ha sprekker, stygghet. Hvis gjødsel eller kompost tilsettes i tide, er effekten dramatisk. Selv relativt småfruktede varianter produserer frukt som er ganske stor for denne sorten.

Resten av stellmetodene er konvensjonelle, i henhold til plantens behov. Vann rikelig når jeg ser plantene lider av varmen. Jeg kan vanne buskene selv om dagen. Jeg la ikke merke til noe dårlig av dette. Jorden min er lett, den holder ikke godt på fuktigheten, derfor, etter vanning, dekker jeg jorden med et lag med kuttet gress for å redusere fordampningen.

× Oppslagstavle Kattunger til salgs Valper til salgs Hester til salgs

Topp dressing tomater

I begynnelsen av juni, med den raske utviklingen av planter, kan du lage løvfôring på bladene med urea - 1 ss. skje på en bøtte med vann. Dette er hvis du merker tegn på nitrogensult på plantene, for eksempel gulfarging av bladene, fra bunnen. Hvis plantene er grønne og kraftige, mater jeg dem ikke med nitrogen.

Når eggstokker dannes ved første blomsterstand, er det nyttig å mate tomatene med fosfor-kaliumgjødsel - superfosfat 20-25 g og kaliumsulfat - 15-20 g per kvadratmeter. På dette tidspunktet, når eggstokkene vokser til størrelsen på en ert eller en nøtt, tilfører jeg organisk materiale til dem i sporene.

I fremtiden er det nok å mate tomatene to ganger i måneden, alternerende komplekse mineralgjødsel, hvis dose jeg øker til 50-70 g per 10 liter vann og aske - 2 glass per kvadratmeter. Ask gir planter spor og gjør fruktene søtere. En gartner drysser forresten plantene med en saltoppløsning for å gi frukten større sødme. Det ville være hyggelig for oss alle å prøve dette og dele vår erfaring. I det minste på noen få planter.

Pollinering av tomater

I juni - juli blomstrer tomatplanter aktivt. Blomstene er bifile, så de selvbestøver. For mer pålitelig pollinering rister gartnere vanligvis plantene (det er bedre å gjøre dette klokken 11), ventiler drivhuset mer. Blomsten forblir åpen i 2-3 dager. Blomstringen starter fra børsten. Komplekse børster inneholder mange blomster, hvorav noen er veldig sent i blomstring, sammenlignet med mesteparten av blomster i denne børsten. Jeg fjerner slike hengende blomster selv i enkle blomster.

Ofte er blomstene til moderne hybrider en blomsterstand av flere enkle blomster. Noen av dem er spesielt store og komplekse. Dette er vanligvis den første blomsten i klyngen. Slike blomster må også fjernes, fordi de ikke danner normale frukter.

Hvis været er overskyet under blomstringen, setter frukten seg vanligvis ikke godt, fordi pollen blir tung og klebrig. For å forbedre fruktsettet sprayes planter med en 0,02% borsyreoppløsning (2 g per 10 l vann). Hvis været ikke vil forbedre seg, er det nødvendig å gjenta sprøytingen etter 2-3 dager. Du kan bruke stoffet "Eggstokk" - i henhold til instruksjonene.

Hvis det tvert imot er varmt, tørt, kan det hende at pollen som fanges på blomstens pistil, ikke spiser. Derfor, etter å ha ristet plantene, må du vanne jorden litt under dem for å øke luftfuktigheten i drivhuset - jeg pleier å gjøre denne prosedyren midt på dagen.

I drivhuset må et termometer henges i omtrent 1 m nivå fra bakken for å overvåke temperaturen i lyet. Temperaturer over 32 ° C gjør pollen steril, så du må ta tiltak for å redusere det: ordne ventilasjon, skyggelegging osv. Drivhuset mitt er så designet at du kan fjerne taket fra det i varmen.

Plukker tomater

Alle de ovennevnte aktivitetene er rettet mot å få en høst som passer meg - ca 4 kg per busk. Jeg foretrekker å bare plukke frukt som er rød på busken, og her er hvorfor.

De mest delikate tomatene oppnås når de blir røde på planten. Hvis de er overmodne, forverres smaken. Hvis du fjerner grønne eller til og med brune tomater fra en busk og lar dem modne hjemme, vil smaken heller ikke være den beste. Derfor er en viktig oppgave når du dyrker tomater, å gi dem muligheten til å rødme på busken. I tillegg har forskere som har vært veldig interessert i de gunstige egenskapene til tomater de siste årene, funnet ut at tomater som er rødmet på en busk, ikke bare er bedre, men også mye sunnere enn tomater som blir rødmet hjemme i en filtstøvle. De inneholder mye mer vitaminer og biologisk aktive stoffer, spesielt lykopen og karoten, som bestemmer fargen på frukten.

Det er fornuftig å velge varianter av salat tomater bare i full modenhet, for på dette tidspunktet inneholder de maksimalt karotenoider. Vitamin A lagres i menneskekroppen i reserve i opptil et år eller mer. Derfor er det bedre å spise modne tomater om sommeren for å fylle på dette vitaminet hele vinteren.

Mange gartnere foretrekker å plukke tomater på tidspunktet for modenhet med flanger, for i dette tilfellet ser det ut til at utbyttet er høyere. Dessverre har tomater på stadium av blanche modenhet ennå ikke samlet en tilstrekkelig mengde vitaminer, sukker og pektin. Men de klarte å skaffe seg mye fiber. Så det mest nyttige er modne tomater.

Imidlertid har ikke alle tomater hastverk med å rødme. Når innhøstingen er fullført, forblir mange grønne frukter på buskene. Vanligvis gjøres en full innhøsting når det kalde været setter inn, og tomatene slutter å vokse og modnes. Det gir ingen mening å holde dem i drivhus, de vil ikke vokse uansett, men de kan bli syke. Så oppgaven med å akselerere rødningen av tomater på busken er dobbelt så viktig, og de må bli hjulpet til å modnes på slutten av sommeren. For dette har jeg også et sett med obligatoriske tiltak som tar sikte på å akselerere modningen av frukt.

1. Fra det andre tiåret av juli slutter jeg å mate, for ikke å provosere en økning i bladmasse, der modning av frukt blir forsinket. Massemodning av frukt foregår bedre på mager snarere enn fet jord. Jeg vanner sjelden på grunn av været. På denne tiden spiser jeg bare med aske - igjen, for fruktenes søthet, vår berømte oppdretter V. M. Motov.

2. Dannelse av planter. I Leningrad-regionen må nesten alle tomatplanter festes, ellers vil ikke avlingen ha tid til å modnes. Jeg fjerner stesønner så snart jeg kan ta tak i dem med fingrene. På dette tidspunktet bryter de lett ut uten å etterlate et stort sår, og stedet for pausen leges raskt.

Ved å klype kan tomatplanter formes til en eller to stammer. Jeg former dem aldri til tre stilker, fordi noen av fruktene på en slik plante ikke bare modnes, men ikke en gang når normal størrelse. Jo færre stilker på en plante, jo tidligere vil fruktene modnes på den.

Når jeg formes til to stilker, legger jeg en sideskudd under den første børsten som den andre stammen, og fjerner alle de andre senere. Noen ganger forgrenes hovedstammen ganske enkelt, det er nødvendig å fjerne en av de to dannede toppene.

I halvbestemmende varianter, som noen ganger slutter å vokse tidlig, lar jeg alltid stebarnet være på vakt, som senere blir hovedstammen.

3. På slutten av juli - begynnelsen av august må du klemme toppen av alle plantene. Hensikten med denne teknikken er å stoppe veksten av hovedstammen for å akselerere fruktmodning. Samtidig skal 2-3 blader være igjen over den øverste børsten for å mate fruktene i denne børsten.

4. Samtidig plukker jeg nådeløst ut alle knoppene og blomstene som ikke rakk å sette frukt. Med slike teknikker vil det ikke være noen små grønne frukter på bushen innen høstingstid, alle fruktene vil vokse til størrelsen som ligger i denne sorten. Og antall børster på busken - så mye som det vil vise seg, så mye vil vise seg. Ikke nødvendigvis 8 børster, kanskje 4–6, men fullverdig.

5. Jeg bruker absolutt en slik teknikk som å fjerne blader - det akselererer modningen av frukt. Her kan du ikke la deg rive med ved å kutte av alle bladene på rad, fordi bladene gir mat til fruktene. I løpet av fruktvekstperioden skal bare syke og gule blader fjernes. Og bare når fruktene på den første nedre børsten helles helt, kan bladene under børsten fjernes, og ikke alt på en gang, men på bladet hver 3-4 dager, slik at planten gradvis blir vant til endringene. Da må det samme gjøres med bladene under resten av børstene når de helles.

6. Svært store, kraftige blader kan forkortes med 1 / 3–1 / 2 av lengden hvis de tilslører frukten eller tilstøtende busker.

Forebygging av tomatsykdommer

I vårt klima hender det ikke at tomater ikke blir syke av noe. Den farligste og stadig forekommende sykdommen er sen rødme. Det beste middelet for denne sykdommen er forebygging, noe som vil redusere risikoen for sykdommen.

Sen rødme vises i vått og kaldt vær. Det første signalet for reproduksjon i hagen er utseendet til fytophthora på poteter, og ikke nødvendigvis i hagen din, men oftere på de store potetåkerne rundt. Her må du umiddelbart gjøre noe: beskytt potetene dine, og lukk drivhusene tettere om dagen, i blåsende vær, og ikke ventiler dem. La drivhuset være veldig varmt om dagen. La oss huske varmen tomater vokser i sør. I august, når alle fruktene i drivhuset har stivnet, er varmen til og med nyttig for dem til modning, og mange gartnere bruker denne teknikken med suksess, og det gjør jeg også.

I slike tilfeller er det bedre å lufte seg tidlig om morgenen, mens dugg er på gresset, og sen blight ikke går med luftstrømmer.

Fra slutten av juli må du starte hver 5-7 dager med å sprøyte planter med kobberholdige preparater, for eksempel 1% løsning av Bordeaux-blanding (10 g per liter vann), eller oxychom og andre.

Slik sprøyting vil beskytte planter ikke bare mot senblødning, men også fra en annen veldig vanlig tomatsykdom - kladosporiose (det er også brunt bladflekk, bladform), som ofte forveksles med senblødning. Jeg prøvde å bekjempe disse sykdommene ved å spraye med fitporin, men sykdommen kunne ikke forhindres, den ble bare forsinket. Og oxykhom hjelper til en viss grad.

Ved de første symptomene på sykdommer, må du kutte skivene av de første syke bladene forsiktig, brenne dem - dette vil redusere epidemien.

Det er informasjon fra gartnere om at denne teknikken hjelper: det siste tiåret av juli gjennomborer en kobbertråd 3-4 cm lang med en overflate renset for oksider og med en spiss ende stammen av planten i en høyde på 20 cm fra jordoverflate (denne figuren er forskjellig for forskjellige gartnere). Gjør den samme stammen 3–4 cm høyere med den andre ledningen i rett vinkel mot den første. La dem stå til slutten av vekstsesongen. Ledningene blir praktisk talt oppløst av plantesaften. Phytophthora på slike planter ser ut til å bli observert mye mindre.