Effektive Ugressbekjempende Tiltak

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

En sesong uten slitsom luking

Gresskar på en film på en komposthaug

Den mest kjedelige hendelsen for en gartner er å luke sengene fra ugress. Rotsystemet til mange ugress utvikler seg raskere og trenger mye dypere ned i jorden, og tar derved næringsstoffer fra dyrkede planter. Og den terrestriske delen av ugresset, som vokser raskt (og spireperioden for ugressfrø er mange ganger kortere enn for kultiverte planter), opptar boareal, og frata kultiverte planter sollys, og de vokser med stormskritt.

Mange ugress er en favoritt godbit for skadedyr som snegler og nakne snegler. De elsker løvetann, brennesle, tistel. I utgangspunktet spiser disse skadedyrene bladene fra ugresset, og går deretter over til dyrkede planter, og opphever håpet om en høst. I tillegg vises mange plantesykdommer i utgangspunktet på ugress, og spres deretter til dyrkede planter. For eksempel dukket opp denne muggsopp først på plantainen, og gikk deretter over til roser, floks og meloner.

× Gartnerhåndbok Plantebarnehager Butikker med varer til sommerhytter Landskapsdesignstudioer

Ugresset er ekstraordinært fruktbart, og frøene modnes raskt og forblir levedyktige i jorden i mange år. Man har bare én gang for ikke å luke ut hagen i tide og la ugressfrøene være i jorden, ettersom man luker i mange år fremover. For eksempel forblir frøene av middels stjerne (trelus) spire i 30 år, gjeterveske - 35, feltbind - 50 år!

Hvitløk, flerårig løk og sorrel på film

Frøspiring forlenges over en lang periode. En ugressplante produserer flere typer frø. Noen av frøene vil spire i løpet av modningsåret og vil ha tid til å gi mer enn ett avkom før vinteren, andre vil spire neste vår, og andre om et år. Som et resultat vil spireperioden for ugressfrø strekke seg i mange år. Hvis du ikke har tid til å luke ut trelus en gang, vil det hvert år dukke opp i hagen - og så videre de neste 30 årene.

Og du trenger ikke å tenke på at etter å ha kuttet hagesengen en gang med høy kvalitet, vil du i fremtiden ikke trenge å luke den. Ugressfrø vil forbli i jorden i mange år og vente på spireåret. I tillegg vil noen av ugressfrøene fly til sengene med luft, og enda flere av dem bringer vi selv inn i hagen med gjødsel, kompost, torv, høy (ved mulking). Ugressfrø er veldig levedyktige. Selv etter å ha passert gjennom fordøyelsessystemet til dyret, mister de ikke spiring.

De fleste ugressfrøene spiser bedre hvis de er på en dybde på 0,5-3 cm. Derfor, hvis det ikke er nok å vanne sengene rikelig, sparer styrke og dyrebart vann, og bare fukter de øvre lagene i jorden, skaper vi selv gode forhold for spiring av ugressfrø.

Jeg vanner sengene mine ikke mer enn to ganger i uken, men rikelig og sparer ikke vann, slik at fuktighet kommer til bunnen av røttene til kultiverte planter. Jeg sjekker kvaliteten på vanning ved berøring. Slik vanning er spesielt nødvendig for rotvekster. Mange gartnere klager over at de ikke dyrker store rotvekster av høy kvalitet. Og årsaken ligger ofte nettopp i vanning av disse plantene av dårlig kvalitet.

Hvis ugressfrøene er på en dybde på 12-18 cm, vil de ikke spire. Derfor, på høsten graver jeg jorden under ryggene på en spade bajonett (slik at ugresset er i tilstrekkelig dybde) og ikke bryter den, men lar den ligge i et lag. Som et resultat vil noen av ugressfrøene fryse om vinteren.

Prøver å redusere antall ugress i sengene mine, jeg har utviklet meg og strengt til hver sesong bruker jeg følgende aktiviteter på min dacha. Jeg graver nøye plottet som er skissert for åsene om høsten, og velger røttene til flerårig ugress (hvis noen). Jeg tar inn gjødsel og kompost. Jeg vanner hagesengen med en mikrobiologisk gjødsel, som Extrasol eller Baikal EM-1, da disse preparatene har vist seg veldig bra når de brukes sammen med organisk materiale. Så så jeg dette området med hvit sennep. I midten av oktober (hvis høstfrosten ikke skjer tidligere) begraver jeg sennep sammen med det vokste årlige ugresset i bakken etter å ha hakket dem med en spade. Frem til april neste år nærmer jeg meg ikke lenger dette nettstedet.

Merking av svart spunbond for å plante grønnsaker

I begynnelsen av april, så snart jorden tørker litt av fuktighet, graver jeg jorden der igjen på en ufullstendig bajonett av en spade. Jeg vanner den med samme mikrobiologiske gjødsel. Som et resultat er ugressfrøene dype nok til at de trenger å bruke mye energi på å spire, og mange av dem vil ikke spire i det hele tatt.

Men overvintrede ugressfrø som er i det øvre jordlaget, vil spire i løpet av 7-10 dager. Jeg graver igjen dette området på bajonetten til en spade og vanner det med mikrobiologisk gjødsel. Jeg gjentar den samme operasjonen for tredje gang. Jeg graver jorden bare i solrikt vær, noe som betyr at noen ugressspirer, en gang på jordoverflaten, vil dø. I begynnelsen av mai er hele seksjonen for ryggene klar. Jeg lager rygger og sår rotvekster der. Jeg vanner dem med mikrobiologisk gjødsel igjen. Jeg lukker ryggene med tett spunbond.

Når de første skuddene av rotvekster dukker opp, er det nesten ikke ugress i sengene. Erfarne gartnere vet at dette gjelder spesielt for gulrotavlinger. Tross alt spirer frøene i veldig lang tid. Og vanligvis, når det dukker opp, er ugresset allerede stort nok, og det er vanskelig å oppdage gulrøtter når du luker. Jeg var mer enn en gang overbevist om at slik gjentatt jordbearbeiding og kontroll av ugressskudd på et tidlig stadium da reduserte tiden for luking betydelig og bidro til en økning i utbyttet. Under meloner og kalebasser graver jeg jorden våren en gang. Jeg vanner den med mikrobiologisk gjødsel og dekker den med en svart film. Frem til 20. mai blir jorden under filmen varm. Så lager jeg runde hull med en diameter på 20 cm i filmen og planter frøplanter av squash og squash i dem. Jeg vanner plantene ved roten - i hullene.

Jeg planter også gresskarplanter på en svart film, men ikke i en hageseng, men på en komposthaug (se bilde). Fordelene med slik planting av meloner og kalebasser er ikke bare at disse sengene ikke trenger å luke fra ugress, men også at plantene under filmen ikke trenger å vannes ofte (fuktighet fordamper ikke der i lang tid), jorden under plantene er mye varmere enn på overbygd hageseng. I tillegg blir avlingen ikke skitten der, og det er ikke nødvendig å sette stativer under courgette og gresskar, slik at de ikke råtner fra kontakt med våt jord.

× Oppslagstavle Kattunger til salgs Valper til salgs Hester til salgs

I høstperioden, når jorda i vanlige senger kjøler seg om kvelden, er den alltid varm under meloner og kalebasser. Snegler og snegler kryper ikke på slike rygger, siden filmen varmes opp i solen, og de kan ikke bevege seg langs den varme overflaten. Derfor er avlingen ikke påvirket av disse skadedyrene. Utbyttet av meloner og kalebasser med denne plantemetoden er mye høyere enn på en vanlig ås.

Jordbær på film

Etter samme prinsipp prøvde jeg å plante flerårig løk og sorrel (se bilde). Vanligvis luker vi først sengene med avlingene som er viktigst for oss, og som regel når ikke hendene våre til den flerårige løken og sorrelen. Så de vokser raskt av ugress. Her, i stedet for en svart film, brukte jeg svart spunbond, siden disse plantene ikke raskt danner tette kratt, og i solen varmes filmen veldig opp og plantene visner. I stedet for runde hull lagde jeg korsformede hull (se bilde). Jeg gjør dette slik at snittet lett kan økes når plantene vokser. Gjennom hele sommeren lukket jeg plantingen fra små ugress som dukket opp rundt unge skudd. Da vokste plantene og det var ikke behov for mer lukking. En ulempe ved en slik planting er hyppig vanning av disse plantene (jeg vannet ikke de flerårige løkene og sorrelen i vanlige rygger). Planter på slike rygger føltes komfortable, selv til tross for varmen i juli, og gledet seg over høsten til sen høst. Jeg tar ikke av svart spunbond for vinteren.

Jeg planter også jordbær på svart spunbond. Jeg prøvde å plante den på en svart film, men når det er varmt om dagen, plantene visner dårlig, og kommer bare til rette etter solnedgang. Innhøstingen lider også av dette. Derfor ble den svarte filmen erstattet med svart spunbond. Med denne plantemetoden er jordbær alltid rene (se bilde). Barten har ikke tid til å slå rot raskt, og det er praktisk å fjerne dem.

Paprika på film

I år prøvde jeg å plante på svart spunbond og paprika. Jeg lagde en varm seng. Jeg gravde et hull på størrelse med ryggen. Det ble lagt et sagflislag på bunnen av det. Jeg helte dem med Extrasol (20 ml per 10 liter vann). Jeg la et lag høy på et lag med sagflis og heller også det med samme preparat. På toppen legger jeg et lag med halvrottet hestegjødsel (gjødsel med sagflis). Og hun helte også stoffet. Jeg plasserte det fjernede jordlaget på toppen, etter å ha blandet det med kompost tidligere. Hun vannet hele sengen rikelig og dekket den med svart spunbond. To uker senere (på tjuende mai) plantet jeg frøplanter av paprika på hagesengen (etter å ha gjort korsformede kutt i en spanbond), helte dem med samme preparat. Jeg dekket sengen med en tykk film.

Plantene har slått godt rot. Jeg matet plantene en gang hver 14. dag med flytende gjødsel med tilsetning av Extrasol (jeg ble først kjent med dette stoffet, etter å ha mottatt det som en pris for å delta i redaksjonskonkurransen "Sommersesongen - 2011". Jeg likte virkelig effekten på planter, og så kjøpte jeg det mer enn en gang i hagebutikker). Jeg brukte ingen mineralgjødsel. Og bare i andre halvdel av september ble fôring med organisk gjødsel erstattet med fôring med brennesleinfusjoner (en gang hver 7-10 dag) og HB - 101.

Om sommeren, i varmt vær, ble drivhuset åpnet fra ender for ventilasjon. Jeg vannet plantene to ganger i uken. I løpet av sesongen har jeg aldri lukt plantingen, siden det ikke var noe ugress der. Paprikaene bar frukt til begynnelsen av oktober. Om høsten, ved temperaturer under 15 ° C, åpnet jeg ikke drivhuset. I det kalde høstværet sjekket jeg jorden under paprikaene - den var varm. Og det er ingenting overraskende her: åsen ble oppvarmet nedenfra (fra oppvarming av sagflis, høy, gjødsel) og ovenfra - fra en spanbond oppvarmet i solen. Paprikaene ble store, høsten var utmerket (leserne kan se dette på bildet). Fra hver av de elleve buskene samlet jeg i gjennomsnitt 15 kilo saftige frukter.

Vi holder også potetplantingene rene, uten ugress. For å gjøre dette legger vi til gjødsel og kompost om høsten og pløyer dem. Om våren, når jorden tørker opp, dyrker vi dyrkbar mark med en bakovergående traktor. Etter 10-14 dager gjentar vi kultiveringen. Etter å ha plantet poteter, skjer det vanligvis 15. mai, en uke senere raker vi jorda (alltid i solfylt vær). Etter ytterligere 7 dager gjentar vi denne prosedyren. Som et resultat har vi ikke ugress på potetplantninger. Selvfølgelig er det lettere å håndtere årlig ugress enn med flerårig ugress. Men du kan også finne rettferdighet på dem.

Det vanskeligste flerårige ugresset å gi etter er rennende og tørst. Hvis rennende har krypet inn i flerårige planter, så kutter vi av bladene i løpet av hele den varme sesongen, og forhindrer dem i å vokse seg store. Fra dette tømmes ugresset gradvis og dør.

På det ukultiverte stedet på nettstedet vårt, har det vokst tette kratt. Jeg hadde veldig lyst til å plante bringebær der. Jeg hadde ikke tid til å grave denne luken, og jeg ønsket ikke å kaste bort energi på den. Tidlig på våren dekket hun dette landet med en veldig tett svart film, som godt presset kantene og den sentrale delen med murstein. Drømming forsvant på dette stedet bare to år senere. Vi filmet ikke filmen for vinteren.

Etter en tidlig vårgraving av dette landet sørget jeg for at jorden var tilstrekkelig løs. Jeg la til gjødsel, kompost, helte den med mikrobiologisk gjødsel og dekket den igjen med svart film i en måned. Så plantet hun bringebærbusker der. En uke senere, for å forhindre at det dukker opp årlige ugress som kommer med møkk og kompost, rev hun gjennom dette området med en rive. I det første året med å plante bringebær ugress var ikke der. I det andre året, med start på våren, harver hun bakken rundt bringebær i solrikt vær. Det var ingen ugress, vi måtte bare bekjempe bringebærveksten, som prøvde å "stikke av" fra rekkene.

Courgette på film

Det verste er å takle et lår. Det er ikke mulig å grave den helt opp, siden røttene går dypt i bakken og ligger der i flere nivåer horisontalt, og et stort antall utilsiktede knopper avviker fra dem, hvorfra skudd vises. Jeg prøvde å bruke en børste i juli (når det er varmt og det ikke er noen sjanse for nedbør) for å påføre en konsentrert (ikke fortynnet med vann) roundup-løsning. Dette ugressmidlet ble påført hvert blad på tistelplanten. Tistel døde, men det må settes en plastpose på planten som Roundup påføres, slik at ugressmiddelløsningen ikke kommer på de dyrkede plantene. Okkupasjonen er veldig tidkrevende og usikker (tross alt kjemi).

Det er helt umulig å bli kvitt thymus, siden vinden nå og da bringer frøene fra omgivelsene. Derfor trekker jeg ut de spirede spirene i thymus under hele den varme perioden, og prøver å svekke den.

Selv om de fleste ugress er medisinplanter, er det best å bli kvitt dem. Det eneste ugresset jeg lar vokse (i midtgangen på åsene, rundt busker og trær) i hagen er brennesle. Hver uke kuttet jeg toppen av denne planten og det tørre landet med hagesaks. Mot slutten av sommeren begynner brenneslen gradvis å falme. Og jeg graver den opp om høsten. Med infusjonen av denne planten vanner jeg sengene, skyller håret med den, tilfører nesle i supper og brygger den til te.

Tilhengere av økologisk jordbruk mener at veksten av ugress i hagen bare skal være begrenset. Men jeg tror det er viktig å bli kvitt ugress. Så vi vil være i stand til å unngå spredning av skadedyr og sykdommer på dyrkede planter, vi vil få gode avlinger. Det viktigste er å gjøre dette for ikke å skade helsen din når du prøver å kvitte deg med store ugress. Det er bedre å forhindre at ugress vises på stedet enn å håndtere dem senere. Å jobbe i hagen skal være hyggelig, ikke tilbakesprengende arbeid.