Hvor Skal Man Starte Utviklingen Av Forstadsområdet: Rydde Stedet Og Bygge Fundamentet (selv En Byggherre - 1)

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Min egen byggmester

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

I ganske lang tid var jeg tilfeldigvis engasjert i bygging av hagetomter mottatt av våre medborgere fra staten innenfor rammen av det nå glemte `` Food Program '' fra åttitallet i forrige århundre. Siden har mye endret seg i livet til gartnere og gartnere. Noen spiser fortsatt på deres lille land fra 6 dekar, og de mest driftige har allerede klart å flytte til de åpne områdene i cat-tej-bygningen.

I dag, for mennesker med liten inntekt, er problemene med liten konstruksjon på nettstedene fortsatt relevante. Vi snakker om de som av en rekke årsaker ikke kan kontakte store byggefirmaer. Jeg vil prøve å hjelpe dem med å løse noen problemer, basert på min egen erfaring og mine kollegers erfaring.

Et av hovedproblemene utviklere prøver å løse er å redusere så mye som mulig kostnadene for utvikling og utvikling av nettstedet. Det er bare en måte - å gjøre det meste av arbeidet med egne hender og hendene til dine kjære og venner.

Første steg

Før du fortsetter med utviklingen og planleggingen av nettstedet, må du forestille deg mentalt hvordan du vil se det, og det er selvfølgelig bedre å tegne planen generelt på papir, og ta ikke bare hensyn til dine interesser, men også interessene til naboene dine, for du må leve side om side i mer enn ett år. Samtidig skal man ikke glemme de eksisterende bygningsreglene. Jeg vil spesielt gjøre oppmerksom på overholdelse av brannsikkerhetsstandarder, og dette, tro meg, er i din interesse!

Så du er eieren av en liten, men veldig ønskelig tomt som varierer i størrelse fra 6 til 12 mål. Trær og busker vokser på den. Og hva skal vi gjøre med alt dette?

Verktøy for en nybegynner sommerboende. La oss starte med de nødvendige verktøyene. Det anbefales å ha dem i det minste:

1. Grov øks for å kutte røtter av trær og busker.
2. En etterbehandlet øks for alle andre typer treverk.
3. Roulette i 5-10 meter.
4. Blyant.
5. Skuffe.

Siden belastningen på jomfruskogen er ganske stor, anbefaler jeg en spade med tverrgående håndtak på den øvre delen av håndtaket. Dette designet lar deg skape den største innsatsen - jeg erklærer dette ansvarlig. I en fjern fortid målet jeg hundrevis av kubikkmeter jord, prøvde hvert verktøy, men dette var akkurat det jeg kom til.

Du vil også trenge tau - her er det, hvis mulig, det er, men det bør tas i betraktning at det er lettere å jobbe med et tykkere tau (12-15-20 mm), hendene er ikke så hakkete.

Fjerne trær og stubber

Da jeg hogg ved på en hagetomt i Divenskaya, brukte jeg først en ganske enkel, men ekstremt effektiv metode. Essensen er som følger: Ved hjelp av en stige laget av improviserte materialer klatret jeg med endene av to tau i hendene mine på en gran, klatret med knuter til toppen av treet og bundet dem sikkert der. Når jeg gikk ned, bundet jeg begge tauene til den nedre delen av et tre som sto på et stykke. Det ser omtrent slik ut (se figur 1): jo større avstand A og jo høyere begge tauene er bundet til det vridde treet, jo mer rasjonell blir innsatsen din.

Bilde 1

Videre er handlingene som følger: Jeg henger på et av tauene - toppen av gran bøyer seg mot meg, kona på dette tidspunktet trekker uten problemer det andre tauet og binder det pålitelig til bunnen av det andre treet. Jeg klatrer på dette andre tauet og henger på det - gran skråner fortsatt lavere, og kona mi trekker igjen og binder det første tauet. Og etter flere slike vekslinger i å trekke tauene, som tok omtrent 10 minutter, la en tjuefem meter gran, med en diameter på 36 cm ved bunnen, uten å hugge ned røttene, på bakken i riktig retning. Alt som gjensto var at vi sakte trakk oss tilbake til sikker avstand. I et slikt tilfelle kan røttene hugges av med en grov øks, men man bør huske på at de i fremtiden må fjernes uansett. La derfor granen gjøre det for deg.

Denne metoden er bare akseptabel med levende gran. Denne tresorten har umbellate (overflate) røtter. Hvis du må rote et furu, må du huske på at det har en kraftig ankerrot som går til flere meters dyp og manuelt, uten hjelp av vinsj, vil være vanskelig, selv om det er mulig. I dette tilfellet må du grave opp rotsystemet, hugge av det meste av røttene og selvfølgelig ankerroten, som ikke alltid er lett å nå.

Bjørk og aspens bør rygges med stor forsiktighet. De kan knekke hvis det legges for mye stress på tauet eller kabelen. I dette tilfellet er det bedre å grave inn mer og hugge av røttene.

For å gjøre arbeidet lettere anbefaler jeg å bruke en wagu - dette er en barrstang som er 3-5 meter lang. Vaga blir ført under roten (se figur 2) eller rett under stubben, og vekten din øker den påførte kraften betydelig. Jo lenger vag, desto mer effektivt blir resultatet

I noen tilfeller kan du ikke bare forsømme tilstedeværelsen av stubber på nettstedet, men også bruke dem som et element i landskapsdesign. Midten av stubben kuttes ned eller kuttes ut (hvis det er motorsag), helles jord i den resulterende beholderen og blomster plantes. Dette vil ikke bare dekorere nettstedet ditt, men etter en stund vil det ødelegge stubben fullstendig, og dermed løse problemet med rotroting.

Bilde 2

Når du bruker en håndvinsj, for en praktisk og pålitelig festing av tausløyfen til et tre, anbefaler jeg å bruke et monteringsbrakett, som for tiden er enkelt å kjøpe i festelagre. Når du arbeider med vinsj og andre verktøy, må du huske sikkerhetstiltakene og følge dem uten tvil! I dagene med massiv utvikling av steder var skader blant gartnere ikke uvanlige. Det må huskes at i tilfelle brudd, kan et tau eller tau skade deg og menneskene rundt deg og kjæledyr.

Men la oss ikke snakke om triste ting. Når jeg kommer tilbake til listen over nødvendige verktøy, vil jeg minne deg om raken - med deres hjelp kan du danne din første seng. Det blir servert reddiker, dill og selvfølgelig poteter. For å jevne ut den oppgravde jorda er det ikke vanskelig å lage en jevning av et stykke brett (se figur 3). For å gjøre dette trenger du baufil, hammer og negler. I stedet for en hammer kan du (bare forsiktig) bruke en øks. Du kan også fylle på `` Friendship-2 '', det vil si med en tohånds sag. Buesagen viste seg også godt.

Figur 3

Det antas at grensene for tomten din er markert på hageplanen. Du vet hvor de går og hvilke naboområder de kommer i kontakt med. Du har allerede en plan for utvikling og forbedring av ditt favorittland. Hvis stedet er veldig vått, anbefales det å grave dreneringsspor rundt omkretsen, hvis dybde og profil avhenger av graden av jordfuktighet. Det anbefales å tømme vann fra dreneringssporene i grøftene som er gravd under veibyggingen. Selv om skråningen på nettstedet noen ganger dikterer dens retning.

Foundation - grunnlaget for huset

Og nå kommer vi nær byggestart. La oss snakke om fundament. Mange vet at et godt fundament er en viktig forutsetning for en bygnings holdbarhet. Anta at du ikke har penger til levering av sand (og veiene er ennå ikke fullført), kjøp av sement og armering til fundamentet, men det er hender og en viss mengde tømmer og staver du forberedte, avbarket og pent lagt på foringen. Og du trenger å bygge en `` midlertidig hytte '', la oss si 3x4 meter. Du har ikke mye tid - en helg og en kort ferie.

I et slikt tilfelle kan jeg tilby et midlertidig fundament for bygningen din. På stolper - noen ganger kalt stoler. Nok i 15-20 år, eller enda mer.

Lag markeringene på det angitte stedet, kjør i fire pinner. Fjern den øvre humushorisonten til minerallaget på det merkede stedet, omtrent på bajonetten til en spade. I stedet for pinner, til en dybde på 130-140 cm, graver du i stolper laget av avbarkede tømmerstokker. Det er ønskelig å bruke furu som materiale, gran kan brukes. Bunnen av det gravde hullet skal først dekkes med et lag 30 cm tykt sand. Søylene skal brennes på forhånd på bålet. Spesielt nøye behandle den delen av søylen som vil være plassert på grensen til to medier - jord og luft, så vel som den nedre enden. Det er på disse stedene forfallsprosessene skjer mest intensivt.

For større holdbarhet kan treet belegges med smeltet bitumen, og tilsette volum opp til 10% diesel eller avfallsmotorolje. Vær ekstremt forsiktig under denne operasjonen, pass på forbrenning!

Hvorfor er det nødvendig å brenne søylene? Det er veldig enkelt - alle slags trefiender treffer ikke det brente treet.

Under arkeologiske utgravninger fjernet arkeologer de brente delene av gamle bygninger som hadde ligget på forskjellige dyp i mange århundrer fra bakken. Ved saging av brente tømmerstokker viste det seg at de praktisk talt ikke ble rammet.

Du gravde i søylene, bearbeidet riktig, i henhold til merkene dine. Nå trenger vi ett verktøy til, det kalles et vater, med andre ord - et vannstand. Det handler i henhold til loven om kommunikasjonsfartøyer. Det er nyttig å ha et gummi- eller plastrør til dette formålet med en innvendig diameter på 3 til 10 mm og en lengde på ca. 10 meter. I vårt tilfelle kan rørets lengde være begrenset til 6,5-7 meter, men det er bedre å la det være med litt margin, med tanke på fremtiden og for enkel bruk. Hvis røret ikke er gjennomsiktig, vil det være nødvendig å sette glassrør med en passende diameter 100-150 mm lang inn i endene. Og vaterpasset vårt er klart!

Du trenger også en beholder med rent vann - en bøtte eller en krukke på 4-5 liter. En assistent vil være nødvendig, kanskje til og med et barn.

En arbeider tar en beholder med vann i hendene og stiger til en høyde på 2-3 meter og senker enden av røret i vannet. Den andre tar den andre enden av røret i munnen og suger inn litt luft. For dette formålet kan du bruke en apotekspære av gummi. Vann begynner å strømme inn i et rør langstrakt i en rett linje og fortrenger gradvis luft med massen. Så snart luftbobler slutter å komme ut av røret, blir det klemt med tommelen - først nederst og deretter øverst. En byggmester nærmer seg den første søylen, markerer den i ønsket høyde; den andre setter røret til det andre innlegget (holder en blyant). Samtidig slipper begge tommelen fra rørene. Vannnivået viser hvordan den første søylen skiller seg i høyden fra resten. Ta i betraktningat vannets bevegelse ikke skjer øyeblikkelig - hastigheten avhenger av rørseksjonen: jo større innerdiameteren er, desto raskere skjer justeringen.

Figur 4

Måling utføres av begge arbeiderne på den nedre menisken (se figur 4). Ved å bevege rørene loddrett, er det nødvendig å oppnå justering av vannstanden og merket på den første søylen, hvoretter det blir markert på den andre og på den neste søylen. Byggherren ved den første søylen forblir på plass, bare den andre beveger seg. Hver gang, før de går til neste søyle, må begge arbeiderne klemme røret godt med fingeren og bare løsne samtidig, ellers må vannet fylles på igjen.

Etter slutten av merkingen foretas en kontrollmåling for to tilfeldig utvalgte innlegg. Hvis nivået er det samme, og feilen ikke er stor, kan du kutte søylene i henhold til merkene som er gjort.

Nå har du alltid et referansepunkt for bygningskontroll, for eksempel for å måle høyden på veggene eller nivået på bjelkene. Bestem høyden på søylene fra bakken ved hjelp av bygningens funksjon - for en midlertidig hytte høyere, for et badehus - lavere slik at den blir varmere.

I lang tid er du utstyrt med et pålitelig og billig fundament som ikke er redd for engang hevende jord. Når bakken fryser blir ikke trestolpen presset ut, men komprimert. Inntil nå står tømmerhus på 6x6 og til og med 6x10 meter trygt på slike fundamenter!

Men etter at kolonnen er plassert på det forberedte stedet, må den dekkes med sand (se figur 5 A), som er forsiktig rammet med en rammer. Den er laget av en tømmerstokk av passende størrelse og vekt. Et tverrgående håndtak er festet til enden av stokken (se figur 5 B). Det er ønskelig å hamre den i kuttet (se fig. 5 B).

Figur 5

Når kapitalstiftelsen er levert, blir søylene lett fjernet, men dette er en egen historie for fremtiden.

Det vil ikke være overflødig å minne deg på at det er viktig å legge et stykke takmateriale foldet i to mellom søylen og bygningens nedre krone. Det er i stand til å gi en ganske pålitelig vanntetting. Denne anbefalingen gjelder alle typer stiftelser.

En annen ganske enkel versjon av et lett fundament er følgende: Vi gjør merkingen igjen ved hjelp av pinner, etter å ha fjernet den øvre (humus) jordhorisonten til minerallaget. Vi kjører tappene inn på stedene for den fremtidige plasseringen av hjørnene på armerte betongblokker (se figur 6).

Figur 6

Som det fremgår av figuren økes dimensjonene til gropen på hver side av armert betongblokk med 100 mm. Dybden på gropen for sandbedet må være minst 500 mm. Sanden må komprimeres med en stamper. I prosessen med tamping anbefales det å søle den med vann - da vil innsynkningen under bygningen være ubetydelig.

Hvordan lage fundamentblokker

Forskaling for å lage blokker kan lages av forskjellige materialer. Den enkleste måten er å tappe bakken, grave et hull 200-300 mm dypt, sidestørrelse - 500 mm, lukke veggene og bunnen av hullet med biter av plastfolie, legge ut armeringen og deretter fylle den med betong.

Etter en uke kan blokken tas ut med brekkjern eller vippe, og ved å plassere den på enden, rull den (dette er mye lettere enn å bære) på en klar sandpute. Det skal huskes at betong får 90% av styrken på 26 dager, og ikke utsetter den for sterke påvirkninger før denne tiden er utløpt.

Den enkleste forskalingen kan lages av en pappeske med passende dimensjoner. Dimensjonene jeg har spesifisert er ikke obligatoriske og kan variere i forskjellige retninger, men jeg vil minne deg på at jo høyere fundament, jo mer holdbar er bygningen.

Hvis du har søppelplanker eller kryssfiner, kan du også bruke dette materialet til forskaling. I dette tilfellet vil blokkene være mer nøyaktige. Husk å bruke plastfolie til veggene og bunnen av forskalingen for alle alternativene. Blokkene vil være jevne og rene, og forskalingen kan fjernes uten mye anstrengelse. Filmen kan være søppel, for eksempel fra gamle plastposer. Hvis du ikke bruker film, skal plater og kryssfiner belegges med brukt maskinolje.

Armering kan være biter av tykk ledning, deler av gamle senger osv. etc. I min praksis har jeg med suksess brukt stålnett fra glassbeholdere og fjærer av utbrente polstrede møbler, strukket til ønsket størrelse.

Sammensetningen av betong kan også variere. Volumforhold: 1: 2: 3, dvs. 1 del sement, 2 deler sand, 3 deler pukk eller grus; eller 1: 3 -1 del sement, 3 deler sand; eller 1: 4 - 1 del sement, 4 deler sand.

Mørtelblandingen blandes tørr, vann tilsettes gradvis, bare 60-70% av volumet av sement. Det er praktisk å tilberede løsningen på et stort jernark eller på et flatt trebrett.

Sanden skal være fjell eller elvesand. Ved bruk av sandleir vil betongen ikke ha tilstrekkelig styrke.

På et slikt fundament kan du ikke bare sette en midlertidig hytte, men også et ganske stort tømmerhus. Det er bare nødvendig å øke antall blokker og størrelsen på det forberedte nettstedet. Mange landsbyhus står fremdeles på steiner uten stripefundamenter, og hvordan de står!

Når du forbereder deg på byggingen av fundamentet, må du huske den mulige helningen på nettstedet ditt. Hvis det er en skråning, må du øke fyllingen av sand på de riktige stedene, og ikke glemme å tappe den (se fig. 7). Du må også øke hullets horisontale dimensjoner.

Figur: 7

Merkingen av høyden på sandputene gjøres på de samme pinnene med samme vater. Det er ikke verdt å spare tid på dette - i fremtiden vil det mange ganger kompenseres av bekvemmeligheten i arbeidet under påfølgende konstruksjon.

I denne utgaven undersøkte vi to av de enkleste alternativene for stiftelser. Mer komplekse konstruksjoner kan presenteres i de neste utgavene av tidsskriftet.

Jeg er sikker på at når vi kommuniserer, vil du ha forskjellige spørsmål til meg - jeg vil gjerne svare på dem på sidene i bladet, og jeg håper dette vil være fruktbart samarbeid.

Les resten av artikkelen →

Min egen byggmester:

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6