Bygging Av Et Herregård: Merke Og Legge Tømmerstokker, Lage En Ramme (Selv En Byggherre - 3)

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Min egen byggmester

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

Å bygge veggene

I mai-utgaven av magasinet endte vi opp med å merke og lage den nedre "poten" på klaffen til rammen midlertidig innkapsling. Basert på den eksisterende erfaringen fortsetter vi vårt byggearbeid og fortsetter til neste operasjon - og markerer øvre del av hjørnet.

Merking øverste hjørne

Vi bruker et nivå på linjen A - A1 (figur 1A) og markerer enden av loggen langs det øvre planet av nivået fra punkt D til punkt D1, så bruker vi et nivå på linje B - B1 (figur 1B) og merk det ytre planet til den øvre stokken langs det øvre nivåplanet fra punkt C til punkt C1. Begge tegnede linjene skal falle sammen, noe som vil bekrefte merkingens gyldighet.

Figur 1A

Fra det indre hjørnet av benet på den nedre stokken, overfør størrelsen til den øvre, koble det resulterende punktet med de tidligere laget markeringene.

Figur 1B

Selve øksen vil vise riktigheten av merkingen. Alle fire hjørner skal markeres etter tur. Ikke glem reglene for flisning av tre - utelukkende fra hjørnet!

Etter å ha brutt stiftene, snu stokkene opp ned og fest dem forsiktig igjen. I dette tilfellet skal ikke stokkene ligge på de nedre "bena" på lange stokker.

Det er bedre å gjøre dette arbeidet sammen, noe som er mye mer praktisk og tryggere. Ikke glem å kutte med baufil.

Jeg saget ned slike vinkler "i labben" med motorsag, selv om jeg fremdeles liker å gjøre det med en snekkerøks. Forresten, om øksa. En ekte tømrerøks er slipt på enden av slipeskiven og har form av et blad (fig. 2). I denne versjonen holder den seg ikke til treet når du skjærer.

Figur 1C

All merking av den øvre stokken langs den nedre gjøres vanligvis i henhold til "linjen", og det er veldig nyttig å ha den for fremtiden. I vår versjon er det nok nivå.

Etter å ha justert "potene", satte vi dem på plass. Nå er det fornuftig å sikre hetten med stifter - de vil forbli der, selv om en slik forsterkning av strukturen ikke er nødvendig. Et riktig utført hjørne holder seg uten braketter, og på grunn av formen kommer vannet praktisk talt ikke inn - hvis noen dråper fremdeles trenger inn under "skrå" regn, vil de umiddelbart rulle utover på grunn av skråningen.

Bilde 2

Neste trinn er å justere støtteplanene til de øvre stokkene til vateret, siden en feil kunne ha sneket seg inn her. Vi ser på første del av artikkelen og handler i samsvar med beskrivelsen gitt der. Etter å ha sjekket med et vater, markerer vi nivået og fjerner overflødig tre fra støtteplanene som er klargjort for rammestativene. Samtidig med å markere nivået på plattformene for stolpene, lager vi merker på nivået for gulvbjelkene. Denne operasjonen ser slik ut: Å gå tilbake fra tverrstokkene ca 50 mm, sett et kryss på stokken, og sett til side omtrent en tredjedel av stokkens diameter ovenfra og ned.

Figur 3

Deretter lager vi markeringer i andre hjørner ved å bruke et vater. Vi gir opp kontrollen, og hvis alt er nøyaktig, ved hjelp av en ledning og negler som drives inn i midten av korsene, markerer vi nivået på toppen av gulvbjelkene. Vi gjør det samme på en annen lang logg.

Figur 4

Nå må vi angi plasseringen til disse bjelkene. Fem av dem vil være nok for byggingen vår. Vi markerer de ekstreme en halv meter fra tverrstokkene. Vi deler den resulterende avstanden mellom ekstreme bjelker med fire (fig. 3) Vi overfører de samme dimensjonene til den andre loggen. På skjæringspunktene til bjelkens akser og horisontale markeringer, med et nivå på ledningen, lager vi en horisontal markering av den øvre delen av gulvbjelkene.

Figur 5.1

Etter det fortsetter vi direkte til deres produksjon. Hvorfor på den allerede eksisterende fôr "pukkel" oppover fester vi emnene med stifter. Lengden på bjelken er tre meter minus diameteren på den lange tømmerstokken.

Figur 5.2

Vi begynner å merke fra toppen av stokken (fig. 4):

1. Mål 20-25 mm fra kanten av stokken.

2. Trekk en loddrett linje etter nivå på begge sider av stokken.

3. Ved punktene A og A1 lager du et lite gap med en øks.

4. Kjør en spiker grunt inn i punkt D og legg en løkke med en hakestreng på den, som ikke er laget av syntetiske materialer. Sett inn ledningen med en interferens som passer inn i sporet.

Figur 6

5. På et lite stykke skumgummi, hell litt blått og gni ledningen med det uten anstrengelse. Samtidig unngår vi plutselige bevegelser og rystelser.

6. Vi setter inn ledningen med det blå påført med en forstyrrelse i spalten A1 og vinder flere svinger på neglen som er drevet inn fra denne siden.

7. Ta tak i midten av ledningen med to fingre, trekk den rett vertikalt med anstrengelse og slipp den. Du har en linje avbrutt av en ledning på stokken. For å unngå feil gjøres rytmen bare en gang.

Figur 6A

Det er tydelig at stiftene kjøres inn i stokken fra siden motsatt til merkingen.

Lenger fra toppen til rumpa på tømmerstokken er det gjort justeringer for å lette videre arbeid. Etter det begynner kantprotesten.

Figur 6B

Jeg minner deg om sikkerhetsforanstaltninger - øksen må festes forsvarlig til økshåndtaket, og foten din skal ikke være på støtlinjen, men snarere bak stokken. Slagene må påføres med en fyr (sabel). De skal ikke være sterke, men nøyaktige. Samtidig forblir merkelinjen intakt. I noen tilfeller må du henge opp mot øksen for å unngå store hakk - i området med knuter eller en stor vri på treet. Fokuser på loddrettene på endene av tømmerstokkene, hold vertikalen langs hele sporet, ellers får du en slags propell - og vi trenger ikke å fly, men vi trenger å bygge!

Etter å ha avsluttet fremspringet, slo vi av stiftene, satte bjelken over merkene som ble laget under den, og satte den med den huggede siden rett opp (se figur 5.1)

Linje A deler vi slutten i to. Dimensjon B er lik avstanden fra midten av en lang kubbe til sideveggen. Vi klipper og hugger av den skyggelagte delen C.

Videre bruker vi en baufil og en øks, og lager en "stekepanne" (fig. 5.2) fra begge ender av stokken, dimensjonene til vinkelen K er vilkårlige, etter eget skjønn.

Etter å ha satt bjelken strengt i samsvar med markeringene på en lang stokk, overfør "stekepanne" -formen til den. La meg minne deg på at dybden på kuttet bestemmes av markeringene dine på et vater.

Etter å ha saget sidekantene med en baufil, begynn å kutte treet med en øks. Gryten skal passe inn i kontakten med anstrengelse, men uten unødig deformasjon. Det er nødvendig å hamre den med bakken på en øks gjennom en kolobashka vekselvis på begge sider.

Først og fremst blir ekstreme bjelker laget og installert, deretter resten. En ledning kastes over de ekstreme bjelkene for å kontrollere de mellomliggende, og hvis det er feil, blir de rettet.

Du har mottatt en hette som har blitt nesten monolitisk på grunn av de innskårne bjelkene. Bruk en wagu til å legge deler av takmateriale i to på fundamentet - vanntettingen er klar. Mellom takpappen og tømmerstokken vil det være nyttig å legge et 40-50 mm tykt stykke brett dynket i spillolje eller annet antiseptisk middel, bordets dimensjoner skal ikke stikke utover poten.

Å lage rammen til den midlertidige hytta

Figur 6C

Nå må du bestemme utformingen av hytta og i samsvar med planen din lage den faktiske rammen. Gitt dimensjonene, foreslår to rom seg selv - et kjøkken og et rom. Plasseringen til hjørnestolpene er uendret, men la oss snakke om dør- og vindusstolper hver for seg. For å gjøre dette må du bestemme hvor dørene og vinduene skal være. Ideelt sett er det allerede på dette konstruksjonsstadiet ønskelig å ha dør- og vinduskarmer med passende fylling. Dette vil spare deg for mye tid og penger.

Jeg kan tilby alternativ nr. 1 eller nr. 2, som sørger for en reduksjon i kjøkkenområdet ved å flytte skilleveggen til ett stativ til venstre og øke arealet av rommet.

Figur 6D, E.

Plasseringen og antall vinduer og dører i en bygning kan variere, men det er verdt å huske at den korteste passasjen i rommet sparer brukbar plass, og den gjensidige plasseringen av vinduer og dører bør minimere trekk og følgelig varmetap. Av brannsikkerhetsmessige grunner må dørene åpnes utover.

Når man planlegger et hus (et hus, en provisorisk, et badhus), bør man også " danse fra ovnen ", det vil si fra dets beliggenhet. En lett komfyr lages rett på gulvet, og det arrangeres et eget fundament under den tunge.

Forresten, i vårt tilfelle ble det bare laget en krone (fremtredende). Dette forenkler og reduserer kostnadene ved bygging. Men for større holdbarhet, kan du legge (allerede på sporet) flere kroner til, og kutte gulvbjelkene mellom den tredje og fjerde kroner.

Vi begynner å lage stativer. Hvis du har tømmer tilgjengelig, vil dette i stor grad forenkle arbeidet. Og hvis det bare er "rundtømmer" - vil det være et sted for fantasien din. I dette tilfellet vil vi vurdere dette spesielle alternativet som det mest arbeidskrevende.

For hjørnestolper er det nødvendig å lage en firkantet bjelke. Dette vil kreve den mest solide av de gjenværende tre meter. Merking i begge ender av stativet gjøres helt uten å flytte stokken. Dette skal gi en ganske høy nøyaktighet. Alle merkingene gjøres ved hjelp av et nivå, en ledning og et tømrerfirkant, som vi vil bruke som mal.

Figur 7.1

Etter å ha plassert stokkene for produksjon av stativer og festet dem med braketter, begynner vi merkingen - Fig. 7.1

1. Påfør horisontale og vertikale aksiale markeringer fra midten av toppen av arbeidsstykket.

2. Vi går inn i en firkant i loggenes betingede sirkel, hvis sider skal være like på alle fire stativer - for de andre stativene er dette ikke veldig viktig.

3. Etter å ha festet et nivå til A-A1-linjen, trekker du B-B1-linjen langs den nedre delen av nivået, avhengig av høyden på nivået (fra 40 til 55 mm). Vi brukte nivået i denne situasjonen som en praktisk mal.

4. Påfør et tømrerfirkant loddrett på linjen В-В1, bredden er 40 mm - også en mal og tegn rundt med en blyant.

Figur 7.2

5. Sett til side 100 mm fra enden av stokken på sidedelene på stativet. De nederste piggmarkeringene er klare. Merk også toppen av stativet. Med en forskjell - den øvre tornen skiller seg fra den nedre med 90 ° forskyvning i forhold til den vertikale - Fig. 7.2

6. Lag størrelsen fra og til endedelen av stativet (unntatt toppene på spissen) til ca. 2600-2700 mm. Dette gjelder stolpene til langsiden av bygningen, lengden på mellomstolpen til kortsiden av bygningen bestemmes lokalt.

7. Deretter fullfører vi produksjonen av stativet ved hjelp av en øks og en baufil. Alt er som en billedhugger - vi fjerner bare det unødvendige og mesterverket er klart. Og så 4 ganger!

For å lette installasjonen av spissen i sporet, anbefaler jeg at du fjerner avfasingen med en øks (baufil) på spissens endeflater, dvs. en viss mengde tre - (fig. 8).

Figur 8

Deretter merker du sporene på hjørnestøtteputene (fig. 9) og fjern overflødig tre ved hjelp av en stor meisel og hammer. Nå må du forberede jibber, loddrett, 70-80 mm negler og helst en partner. Jibber med en lengde på ca 3-3,5 m er enkle å lage av en del av et brett eller stamme av et juletre, tidligere frigjort fra knuter.

Figur 9

Spissen skal passe inn i sporet uten betydelig innsats, men heller ikke dingle der. Hvis sporet er for svakt, kiler du stativet fra siden motsatt til enden av den nedre stokken.

Det er ikke for ingenting at folket sier: "Hvis det ikke var en kil, men ikke mose, og snekkeren ville ha dødd."

Les

resten av artikkelen → Min egen byggherre: del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6