Bygging Av Et Landsted: Produksjon Av Sperrer (Selv En Byggherre - 5)

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Min egen byggmester

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

Vi bidrar til den uhemmede veksten av vår midlertidige hytte, og vi fortsetter å produsere bjelkestrukturer

Det er også muligheter for å feste sperrene til bjelkene. Siden designet vårt er ganske enkelt og lett, vil vi ikke komplisere oppgaven. Jeg foreslår å gjøre det enkleste alternativet å jobbe, selv om det er ganske pålitelig (se fig. 1 A og B)

Figur 1A

1. Vi bruker det nedre arbeidsplanet på nivået (Fig. 1A) på linjen AB og tegner linje CD - avhengig av tverrsnittet av nivået vil det være omtrent 22-25 mm.

2. Påfør et nivå til enden av sperren ved punkt A og slå av den vertikale RK fra punkt R.

3. Skjær av den skyggelagte delen med en baufil. Vi får detaljene vist i fig. 1B.

4. Bruk nivået som mal og tegne en linje MN på bjelkelaget (fig. 1C).

5. Vi kutter den skyggelagte delen med en baufil og hugger den av med en øks. Dimensjon F er definert av dimensjon C-D + 60-70 mm.

Figur 1B Vi

gjentar de samme operasjonene på de gjenværende sperrene. Så på frontfrontene har vi en tverrstang, forresten, det er ikke nødvendig å hamre negler helt inn i dem, det er mer praktisk å løfte sperrene opp ett stykke om gangen, etter å ha tidligere markert hvilken som er der.

På resten av bjelkeparene må du feste midlertidige tverrstenger, og deretter fjerne dem for enkelhets skyld når du klatrer opp. For hva vi trenger tverrstangen, vil jeg forklare senere, men foreløpig skal vi håndtere skogene.

På langsiden øverst i sentrum er det nødvendig å bygge en pålitelig gangbro slik at du kan gå uten å se ned, det vil si bred nok, fra den i en vinkel, gjør 2 navigasjonsbroer i retning av sperrer (se fig. 2).

Figur 1C

Ferdige sperrer plasseres vertikalt med ryggdelen opp, hver i nærheten av sin egen sperre. Et støttebrett er spikret til den fremre delen av de fremre sperrene (se fig. 3), det vil ikke tillate at sperrbenet glir fra sitt sted.

På resten av sperrene vil ikke vedvarende brett ikke forstyrre, men dette er ikke nødvendig, du kan klare deg uten. Vi legger ut 14 sterke jibs med en lengde på 3-3,5 m på sperrene og lager oss på negler 70-100 mm.

Figur 2

1. Løft delene av frontbjelken, og monter den med føttene til sperren og tverrstangen opp.

2. Vi setter bjelkebenene på stoppebrettene og hever ryggen til en høyde på ca 1,5 m.

3. Vi spikrer en sterk stolpe 3-4 m lang til

tverrstangen. 4. Vi henger en loddrett på tverrstangen.

5. Ved å skyve stangen (spikret til tverrstangen) inn i broen begynner vi å løfte bjelkeparet. Vi kontrollerer vertikalen langs loddlinjen.

6. Sperrevennene skal være i flukt med utsiden av sperrene.

7. Den ene arbeidstakeren beroliger rørledningen, den andre spiker ned en spiker som er drevet inn i rekkverket til bjelken.

8. En annen arbeider justerer bjelkelagene på plass og kjører i to jibs etter hverandre. Jibene er slått fra den indre (nedre) siden av sperrene og til den langsgående seks meter lange tømmerstokken.

9. Etter det er sperrene forankret til sperrene.

10. Stangen bretter seg (og slår ikke av) fra tverrstangen.

11. Den nest siste treffer et annet frontparterpar i henhold til samme mønster. Hjørnebruer beveger seg etter behov.

12. Den siste som plasseres er den nest siste sperren.

Deretter blir tverrstengene på mellombjelkene slått av og plassert langs ledningen festet til de fremre sperrene - det viser seg som en linjal. Forsikre deg om å sette alle fagverkspar på en loddrett linje, senere vil dette gi deg viss bekvemmelighet i arbeidet.

Det neste trinnet, merkelig nok, vil være enheten til frontenes ramme, og deretter kappen med brett. Det er denne sekvensen med arbeid som vil spare deg for materiale og tid. Det er ingen spesielle problemer med en slik operasjon. Du trenger bare å sørge for at detaljene i frontrammen stemmer overens med sperrene og sperrene. Rammestativene er kuttet 10-15 mm inn i understellet.

Et av de mulige alternativene for frontrammen (se fig.). Som et resultat av kledningen av veggene og taket i andre etasje, dannes et rom med et boareal på ca. 12 m2 + lagerrom på ca. 10 m2 på begge sider langs de lange veggene. Mellomstativene settes på nytt langs ledningen fra de ekstreme stativene til frontene langs toppen og bunnen.

Sy opp frontimentet fra bunnen, lag leddene på stativene. Etter å ha sydd gavlen, går du langs sperrene med en baufil og får en veldig fin trekant. Gjør det samme på den andre siden. Før du installerer gavlrammen, må du bygge pålitelig stillas. Dette vil gjøre arbeidet ditt trygt, og generelt sett vil det øke hastigheten betydelig, ikke spar tid på dette.

Figur 3

For å beskytte mot nedbør under produksjonen av rammen, er det fornuftig å lage tidevann. De er laget på en slik måte at takets overheng faller sammen i form og størrelse med ebben. Det vil være nok 4 "filly" på hver side (se fig. 4)

Figur 4

Side A skal være i flukt med bunnen av sperrene, som igjen er på linje med ledningen. Detalj B er kuttet til ønsket dybde og sikret med negler. På side C er kassen fylt på vanlig måte og dekket med jern eller skifer. Over tid, fra takmaterialet, kan det oppstå svarte striper på nedgangen fra regnet - vi har allerede passert dette. "Filly" er laget av et bredt femti eller fra huggede deler av en tømmerstokk. Godt utført tidevann dekorerer enhver bygning og beskytter i tillegg veggene mot nedbør.

Les mer. "Taktekking" fungerer

Min egen byggmester:

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6