Bygging Av Et Landsted: Lage Et Tak (Selv En Byggherre - 6)

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Min egen byggmester

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

Den neste fasen vil være produksjon av dreining og beskyttelse av strukturen mot nedbør, det vil si takarbeid og alle relaterte operasjoner.

Produksjon av dreiebenk

Vårt neste skritt er taktering eller, som de kaller det på landsbygda, forskalingen. Den er laget av en tomme kant. Barken må rengjøres uten å mislykkes for ikke å involvere forskjellige skadedyr - trespisere - i konstruksjonen.

Figur 5

På takryggen, på de to ekstreme sperrene til venstre, er en flat skinne spikret med et utløp for den ekstreme sperren 500 mm. Den første bunnplaten er også produsert bak sperren 500 mm og 50-60 mm under toppen av sperrebommen (se fig. 5).

En stoppskinne er spikret til enden av dette brettet og toppskinnen. Det vil være størrelsesbegrenseren for brettene på kappen til venstre. Hvis du er venstrehendt, så høyrehendt. Tavler blir spikret til sperrene med en smalere del av planet, 2-3 negler på hver 70 mm (se fig. 6) med en avstand mellom dem tilstrekkelig til å imøtekomme føttene, men ikke noe mer. Før du fyller kassen - anbefaler jeg å ordne stillas ved å flytte de allerede brukte gangbroene til arbeidsplassen. Arbeidet vil gå raskere og tryggere. Du trenger ikke å kutte seks meter brett på høyre side på forhånd til størrelse. Du vil gjøre dette når du har fylt kassen helt.

Figur 6

Før du når ryggen på taket tre brett, lager du to brett på bakken med en kuttet kant - for møneelementet på selve kappen og spik begge brettene på plass. Etter å ha fylt ut gjenværende gap, går du til den andre siden av taket.

Jeg vil minne deg på at brettene på kappen bryter fra hverandre, det vil si at toppen veksler med rumpedelen, ellers kommer du ut til åsen med en stor skjevhet.

Deretter avbryter vi den øvre skinnen med stoppskinnen på venstre side av den andre takhellingen, og vi begynner på nytt. Når du er ferdig med hele kassen til slutt, sett den til høyre på taket fra sperrene over og under 500 mm. Vi kaster ledningen over denne størrelsen og kutter av overflødige brett med en baufil (eller motorsag) i henhold til merkede tegninger. Vi gjentar en lignende operasjon med motsatt takhelling, og kassen din er klar.

Taktekking

Men nå kan du gjøre takmaterialet. Hvis det ikke er taktekking, så begynner vi med å rulle ut ruller med takmateriale … Vi vet størrelsen på takhellingen: vi legger 100 mm til den og multipliserer med 2. Det viser seg en rull som overlapper begge skråningene og gir et lite overheng over de ytre platene slik at regnet ikke blir vått. Det er bedre å spikre, som allerede nevnt, med jernstrimler, hvis lengde er lik lengden på den forberedte rullen. Det anbefales å bruke spesielle negler - taktekking. Lengden er 40 mm med en diameter på 4-5 mm. For bedre å bevare fingrene, anbefales det å lage hull i skaftet (stållist) i et behagelig miljø på en slags stubbe. Dette viser seg mye raskere, og hvis noen hull ikke stemmer overens, kan du alltid lage nye underveis. De utføres med en kjerne med en tykk gummihatt på - igjen for å redde fingrene. Det ser slik ut:

To takstiger kreves for takbelegg. De er laget av ganske brede brett, som barstegene er spikret på hver 400 mm. En krok i form av en stang eller en sterk stålbånd er spikret til ryggdelen av trappen, i form som gjentar takryggens vinkel (se fig. 1)

Stiger fester seg til mønet, hver på sin egen side av taket, og beveger seg etter behov. Hver rull med takmateriale ruller fra begge sider som kikkert, og for enkel levering er det bundet med et kort tau. Etter det er det lett å klatre opp trappene til ryggen av huset. På forhånd løfter du også et bunt med striper med ferdiglagde hull og to lameller lik lengden på takhellingen pluss 50 mm på ryggen. Og hvis du skal spikre alt dette, ta negler med deg i venstre lomme og en hammer i høyre hånd. Og kan du være heldig i denne vanskelige saken.

Etter å ha avskjediget begge deler av "kikkerten" samtidig, ved hjelp av en assistent, oppnår du en overlapping av takmateriale lik 40 mm over endene på kappebrettene. Når du flytter begge stiger på rullen som er rullet ut på taket, begynner du å spikre de forberedte lamellene til kanten, og etter 450 mm, omtrent i midten av rullen, en stålbånd. Etter å ha spikret en rull fra den ene siden av taket, flytt til den andre.

Merk følgende! Ikke prøv å fullføre stripene og lamellene helt til bunnen, dette kan være fult med et fall. Ta vare på livet ditt, det begynner akkurat i din rolle som gartner, og det vil være så mange hyggelige og ikke veldig overraskende fremover … Du vil fullføre de nedre delene av takmaterialet senere fra de vanlige trappene.

Hver påfølgende rull må ligge på den forrige med en overlapping på minst 100 mm. I ditt tilfelle har du råd til en overlapping fra 150 til 200 mm, siden ryggens lengde er 5 m, og taket trenger 6 ruller i bredden, med tanke på overlappingen, det vil si 5 overlappinger, fordi bredden av rullen er ca 1 m. Ikke glem å spikre midten av rullen med en skinne, og ikke bare skjøten, dette vil spare fra å skylle i sterk vind, noe som før eller senere fører til et veldig spesifikt resultat - en revet takmateriale. Etter at takarbeidet er avsluttet, fyller du lamellene på endene av kappebrettene - dette vil redde dem fra skrånende regn og snø, mens toppen av lamellene forblir beskyttet mot nedbør ved overheng av takmateriale.

Sørg for å fjerne ryggtrappene til andre etasje, så de vil tjene i mange år, vil forbli tørre og lette, alltid klare til å gå. Når du lager de ovennevnte trappene, må negler (120 mm) kjøres inn i trinnene gjennom brettet, mens du drukner hetten, og den delen av neglen som kommer ut må forsiktig bøyes og hamres i trinnet med et poeng, slik at du vil holde deg selv og arbeidsbuksene dine intakte og sikkerhet.

Når vi kommer tilbake til gulvbelegget på takmaterialet, legger vi merke til at når du ruller ut rullen for å kontrollere størrelsen på overlappingen, anbefales det å ha en assistent på bakken - det kan til og med være et barn.

Vi har fått en fantastisk tømmertørker i andre etasje, men før vi bruker den til dette formålet, må vi tørke veggbekledningstavlene og ikke bare for dette. Valg av materiale avhenger av dine evner: for eksempel hvis det er en fôr, og til og med tørr - flott! Du kan umiddelbart begynne å lage kledningen. Og hvis dette er et råkantet brett, må hver rad av det brettes på tynne strimler og tørkes med åpne vinduer i andre etasje. Med en ramme uten kledning, vil dette skje raskt nok. Og det anbefales å tåle foringen av naturlig fuktighet i to somre, men med lukkede vinduer, for i vårt område skjer det ikke bare regnfull høst, men også snøhvit vinter …

Ved å bruke et allerede tørket kantet brett til kappe, bør du huske på at du på en eller annen måte ikke kan unngå sprekker, og dette må tas for gitt. Deretter vil livet bli enda morsommere, og du kan ha midler til foringen.

Vegger, gulv og andre småting

Mens brettet tørker, la oss forberede det grove gulvet. Det vil kreve ca 18 m2 ubrettet brett. Som med dreiebenk, sørg for å avbakke brettene. På bunnen av gulvbjelkene (se fig. 2), spikre den såkalte "kraniale" stangen. Det samme må gjøres med tre meter tømmerstokker. I tillegg til den nedre "kraniale" stangen, er det nødvendig å trekke ledningen langs bjelkene og lage markeringer under "kranial" -stangen i det ferdige gulvet.

Og nå begynner vi å dekke ytterveggene. Oppover. For å gjøre dette, må du ha tilgjengelig

glassine i riktig mengde eller dets moderne motstykke, som er noe dyrere, samt negler - 70 mm. Det anbefales å slå platene vekselvis fra forskjellige sider, og kontrollere det horisontale med et nivå. Hvis du ikke gjør dette nærmere sperrene, vil du ha en skikkelig skjevhet, så ikke lag et problem for deg selv.

Først må du spikre glassinen, deretter panelet. Gjør det samme med resten av ytterveggene.

Jeg vil minne deg om vindus- og dørkarmer. Når du installerer i åpninger, utsetter du dem utover, og tar hensyn til fremtidig kledning - både den første, muligens den eneste, og den andre - dekorative, for maling. Etter kappen lukkes hullene mellom kassen og kappen (som skal være i flukt) med platebånd.

Den ytre kledningen er ferdig, nå skal vi til de tøffe gulvene. For å gjøre dette legger vi de ubredte brettene på kranialbjelken, og justerer dem til hverandre tettere, om nødvendig. Deretter er platene dekket med glassine. Flere muligheter er mulige:

· På gammeldags måte, påfylling med tørt sagflis blandet med kalk;

· Sand (tørr);

· Mineralull 50-60 mm tykk;

Prisen på isolasjon kan variere sterkt avhengig av kvalitet og produsent. Valget er ditt. På toppen av mineralullen blir glassin noen ganger lagt, noen ganger ikke, med henvisning til at rottemus ikke liker denne virksomheten veldig godt (selv om jeg måtte se reirene til de nevnte dyrene i mineralull).

Deretter må vi gjøre ferdig gulvet. Og igjen er muligheter mulig:

1. Hvis du har et tunge-og-rillebrett, må det være spikret vått og ikke tett - bare langs kantene i endene av brettet. Dette gjøres for å stramme dem når de tørker med kiler og stifter til sprekkene forsvinner helt. Prosessen er ikke rask, du må være tålmodig.

2. Kantede tavler 40-50 mm bør tørkes i andre etasje, og først deretter slåes. Ved riktig tørking (på elektroder og med last over stabelen) får du ikke spesielle propeller.

3. Ukanterte brett - de er de mest plagsomme: avbark, tørk, heng, juster med en stor baufil med store tenner, og spik deretter.

4. Det vil ikke være overflødig å legge til noen ord om behovet for en jevn overflate av de ferdige gulvbrettene du plantet.

På dette punktet, før maling, lukkes gulvspørsmålet i første etasje

Vi fortsetter til isolasjonen av veggene. Du kan bruke porøst skum. Den sages lett med baufil, er en utmerket varme- og lydisolator, er relativt billig, og skjøtene mellom platene kan tettes med Macroflex eller et lignende skummende materiale uten store vanskeligheter. Du kan også bruke mineralull - den som liker hva. Etter å ha lagt varmeisolasjonen på stativene og jibene, blir glassine spikret. Og så videre i en sirkel til ferdigstillelse.

Neste trinn er takisolering. Det er fornuftig å feste taket langs bunnen av sperrene med et tørket kantet bord. Deretter kan kryssfiner, hardboard eller til og med fôr fylles opp på brettet. Men la oss ikke skynde oss på dette ennå. Sett glassine på toppen av hemmedbrettene, og deretter mineralull. Taket kan også isoleres med sand (sandleire), men for dette må du spikre en kraniestang til sperrene. Uten den tåler ikke neglene i platene en slik belastning.

Gulvet i andre etasje kan gjøres enklere og billigere, basert på dine økonomiske evner. Hvis du trenger å bygge en skillevegg i andre etasje, må dette gjøres i henhold til sperren. Trappen til andre etasje er passende fra kjøkkenet, ved siden av inngangen til rommet. En innebygd garderobe er beleilig plassert under trappen, slik at du ikke mister en tomme bruksareal.

Ved inngangen til huset er det tilrådelig å ordne en veranda, men ikke av tre, men å kaste trinn fra armert betong - dette er mer holdbart. Det anbefales å bygge et lite baldakin over verandaen, et tak vil være nok, men dette er etter eget skjønn.

Ikke plasser dørbladet til inngangsdøren for tett, ellers vil du ikke kunne åpne den uten øks om våren. Det anbefales å sørge for at vinduene er sterke skodder med en metallplate over, som er festet med pinner fra innsiden av huset på "lammene". Lukkerhengslene må være i ett stykke.

Du trenger ikke å isolere den indre skilleveggen, men hvis du lar den være tom, vil den knirke som en tromme, så det er bedre å ikke spare på lyd og varmeisolering, plutselig må du overnatte på kjøkkenet, ved komfyr om vinteren.

Rammer bør gis for dobbel, og det skal lages en stor terskel ved inngangsdøren, noe som vil hindre bevegelsen av kald luft.

I fremtiden, om nødvendig, lag et stripefundament - den midlertidige hytta blir umiddelbart varmere.

Utseendet til bygningen vår vil ikke være komplett hvis vi ikke installerer noe funksjonelt gris på takryggen. Dette betyr selvfølgelig en værfløy som er lett å lage av å trimme galvanisert jern. For større attraktivitet og holdbarhet, bør den males med bituminøs lakk. Måtte han beholde huset ditt, du og dine kjære!

Du vil fullføre det videre arrangementet av den midlertidige hytta etter eget ønske. Hvis du har spørsmål - skriv, vil jeg gjerne hjelpe.

Min egen byggmester:

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6