Hvordan Planlegge En Tomt I En Skråning: Terrasser

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Skrå terrasser

I følge hagedesignere, hvis skråningene har en skråning på mindre enn 30 cm per 1 m, trenger de ikke spesielle forsterkninger, og for stabiliteten er styrken på plenen og rotsystemet til busker tilstrekkelig. Åpenbart er alt dette sant, forutsatt at grønnsakssengene ikke interesserer deg. Samtidig må det tas spesielle tiltak for å fikse brattere bakker.

Sannsynligvis er den eneste riktige løsningen i dette tilfellet å organisere en serie terrasser på tomten med en elefant, fordi moderne landskapsarkitektur ennå ikke har kommet opp med en mer praktisk og pålitelig måte for slike forhold.

Når du bygger terrasser, er det bedre å starte fra det jevneste området. Det er selvfølgelig ønskelig og å ordne huset som den viktigste strukturen. Huset skal ligge nøyaktig på et naturlig solid sted, slik at det senere ikke skulle bli bevegelse, og det kunne virkelig stå i mange tiår. Derfor bestemmes stedet for huset under den første inspeksjonen av nettstedet, og det er fra det at terrassene som ligger etter hverandre begynner å danne seg.

× Gartnerhåndbok Plantebarnehager Butikker med varer til sommerhytter Landskapsdesignstudioer

Alle påfølgende terrasser (og det kan være 3-4-5 eller mer) vil bli inngjerdet fra den første og fra hverandre av spesiallagde støttemurer, hvis høyde og form vil avhenge av spesifikke forhold og personlige preferanser. Et klassisk alternativ vurderes når høyden på støttemurene ikke overstiger en halv meter, men i hagen min når høyden på de enkelte veggene en meter eller mer (ellers ville det ikke være mulig å plassere høye epletrær på stedet).

I prinsippet avhenger selvfølgelig valget av antall terrasser og høydeforskjellen mellom dem på personlig ønske. Det eneste du må huske: et veldig lite antall terrasser og stor høydeforskjell mellom dem gjør nettstedet ditt mindre interessant fra et estetisk synspunkt, dessuten er det vanskelig å implementere i praksis. Tvert imot, for mange terrasser vil ikke lenger diversifisere hagen din, men bare male den. Så her, som andre steder, er det bedre å velge den "gyldne middelvei".

Terrasse grenser

Terrasser kan begrenses på en rekke måter: ved hjelp av gjerder (som regel kan veldig lave vegger dekoreres på denne måten - ikke høyere enn 30-40 cm; oftere er de lavere), hovedmurer (for eksempel, kunstig betong eller murstein - høyden kan til og med nå 1 meter eller mer) eller dekorative vegger laget av naturstein ved bruk av tørt murverk (vanligvis overstiger høyden ikke 60-80 cm).

Selve støttemurene kan være laget av en rekke materialer: tre, betong, murstein, kampestein, pukk.

Flettede terrasser

For å lage vanngjerder, må du kjøre innsatsen 60 cm lang i bakken med halvparten, slik at du får samme avstand mellom dem, og deretter veve dem med lange pilekvister. Jo brattere skråningen er, jo nærmere hverandre trenger du å sette gjerder (1-3 m). Hvis du også planter dvergbusker eller bakkegraser mellom dem, kan jorda betraktes som fast. Runde dekorative kurvevegger ser mer imponerende ut.

Hovedsteder

Sterke støttemurer eller betongvegger er vanlige. For å legge til dekorativitet er frontens overflate dekorert med en stein eller andre improviserte materialer (selvfølgelig, hvis du har styrke og tid), ser murstein bra ut uten dekorasjon. Underlagt alle designkrav tåler betongstøttemurer meget tunge belastninger og kan være opptil 1 m høye, og i noen tilfeller enda høyere. Murvegger er ikke like pålitelige, og vanligvis overstiger høyden ikke 50-60 cm.

Vegger laget av naturstein eller "tørre vegger"

Vegger laget av naturstein, stablet oppå hverandre uten bindemiddelløsning, har blitt brukt i tusenvis av år i forskjellige deler av jorden vår i utviklingen av kuperte områder. Styrken til denne typen vegg, kalt en tørr vegg, avhenger av hvor pent murverket er laget, så vel som vekten av selve steinene. Med en tørr vegg med perfekt legging kan du støtte opp til en meters høyde!

Materialet for konstruksjon av tørre vegger er like mangfoldig som selve naturen. En lagdelt stein som skifer, sandstein eller kalkstein som er lett å arbeide, men som også slites raskere enn granitt, gneis eller porfyr, og er derfor kun egnet for lave terrasser. Det er bedre å bygge høye vegger av den sterkeste granitten.

Hvis murverket er løst (det er klart at dette ikke passer overalt), kan du legge igjen små nisjer i det og plante dem med bakkeplanter. Hvis du er heldig, og veggen er sterk nok, og plantene slår rot, kan du få en veldig spektakulær struktur i en kjole av mange alpine planter. Det er sant at for at plantene skal føle seg bra, må du orientere støttemuren i sør. Plassert på solfylte steiner, eller rettere sagt plantet i "lommene" mellom dem, vil "Alpinene" raskt "krype" og danne flerfargede puter på veggen.

Det er nødvendig å tenke på fremtidige plantinger selv under byggingen av selve støtteveggen. Store hull mellom steinene fylles umiddelbart med sandleirejord, og det plantes planter i den som er i stand til å overleve under slike forhold.

× Oppslagstavle Kattunger til salgs Valper til salgs Hester til salgs

Hvordan koble terrasser sammen

Naturligvis vil alle terrassene være forbundet med stier med trinn eller til og med ekte trapper, hvis hovedoppgave vil være å sikre overgangen fra en terrasse til en annen. I dette tilfellet er det ønskelig at utseendet til trappene (trinnene) tilsvarer stilen til støttemurene. Det vil si at hvis støttemurene dine er laget ved hjelp av metoden for tørr mur, bør trinnene også være laget av mur. Strenge murstiger osv. Egner seg til murveggens støttemur.

Når det gjelder trinnene, anses et oddetall trinn som optimalt - en, tre, i ekstreme tilfeller, fem. På samme tid, hvis mulig, er det bedre å ikke overbelaste territoriet med trinn, men å begrense oss til deres minimum (det vil si det virkelig nødvendige) antallet. Trinnene skal være størrelse for å være komfortable og trygge å tråkke på.

Selvfølgelig er det ikke dårlig når trappene (eller trinnene) suppleres på egnede steder med beplantning av forskjellige planter, muligens beholdere med blomster. Da blir det en ekte dekorasjon av hageområdet.

Det viktigste er likevel at uansett hvilken versjon trappen er laget, må den være trygg (spesielt sklisikker) og tilgjengelig når som helst på året. Derfor er det ikke rimelig å avslutte trinnene med polerte marmor- eller granittfliser, som det noen ganger vises på TV eller i spektakulære landskapsdesignmagasiner, under våre Ural-forhold. Og det er ikke så mye prisen, men det faktum at slike føtter er usikre på høsten-vinter-våren.

Det er nødvendig å bestemme dimensjonene og proporsjonene til begge individuelle trinn og hele trappen korrekt. En grunnregel gjelder her: den doble trinnhøyden pluss bredden skal være lik lengden på et menneskelig trinn, som er omtrent 64 cm. Ikke glem at når du klatrer, blir den normale trinnlengden forkortet. Trinnene som tilsvarer denne beregningen er de mest praktiske.

Den optimale høyden på de enkelte trinnene anses å være innenfor 12-15 cm (selvfølgelig må alle trinnene i trappen ha samme høyde). Da er for eksempel dette alternativet mulig: (2 x 12) +40 = 64 cm, eller (2 x 15) + 34 = 64 cm. Hvis det ikke er nok plass, må du gjøre trinnene brattere, for eksempel, (2 x 17) +30 = 64 cm. Det viser seg at regelen er: jo brattere stigningen, jo smalere trinn, og omvendt.

Hva med gjerdet?

Ærlig talt er dette et vanskelig punkt. Det er klart at det er mer behagelig å tette eiendelene dine tett med et gjerde, og skape ditt eget personlige minirike, utilgjengelig for nysgjerrige øyne. Men hvis nettstedet ligger i en skråning, er det ett "men". Som du vet, har kald luft, som vann, en tendens til lavlandet. Hvis du setter et solid gjerde der, vil den kalde luften stagnere, og jord og planter i nedre del av skråningen vil være mer utsatt for frost. Derfor må du enten installere et gjennomtrengelig gjerde som ikke forstyrrer bevegelsen av kald luft, eller hvis gjerdet er solid, trenger du ikke å plante planter i den lave delen av skråningen nær et slikt gjerde, som er spesielt følsom for frost.

Det er en nyanse til. Vinden i bakken føles alltid sterkere, og skaden fra den er alltid mer betydelig. Hvis du støter på et solid gjerde i vinden, fører det til en kraftig økning i luftstrømmen og reduseres nesten umiddelbart bak gjerdet. Resultatet er fallende nedbrudd av destruktiv kraft. Det er umulig å stoppe en slik vind, men energien kan spres, spesielt et permeabelt gjerde kan slukke vindhastigheten. Derfor bør det ikke lages solide gjerder i områder med skråning.

Dannelse av et fruktbart lag på terrasser

Det er åpenbart at dannelsen av en serie terrasser i skråningen vil kreve en betydelig mengde jordsmonn, som er mangelvare i Ural-bakkene. Det er selvfølgelig mulig å bringe landet som er nødvendig for dette, ganske enkelt. Men på den ene siden, vil du ta med mye, og hvor mye vil det resultere i? På den annen side vet alle at hele horder av skadedyr og patogener vanligvis kommer med landet.

Derfor er det faktisk bare en vei ut - å få et humuslag på grunn av en enorm masse planterester blandet med en begrenset mengde gjødsel og kalk. Absolutt alt kan brukes som planterester - knust bark, sagflis, tynne grener av busker, brukte koster, halm, gressklipp, bladavfall og kjøkkenavfall.

Selvfølgelig, hvis du husker de klassiske avhandlingene, for eksempel om grønnsaksdyrking, anbefales alt slikt avfall å komposteres først. Det er sant at denne prosessen ikke er helt rask, selv om man tar hensyn til bruken av komposteringsakseleratorer. Og det er vanskelig å organisere alt dette på en gang og raskt, når du vil plante noe, selv det første året. Høst, fordi du av en eller annen grunn alltid vil ha det med en gang. Derfor er muligheten for kompostering i begynnelsen av utviklingen av nettstedet helt uakseptabelt.

Det er bedre, etter å ha brutt ned i terrasser, rett på steinete bakken eller torv (hvor vil det være!) For å skissere og på en eller annen måte legge de fremtidige åsene, dekk dem med et lag med grener og koster. Deretter legger du halm og gress der, deretter et lag med gjødsel og sagflis, dekker alt med et solid lag med kalk og blader, hvis det er mulig, søl det med en komposteringsakselerator (for eksempel "Shining-3"), og hell deretter det lite, bokstavelig talt to centimeter lag med sand som vi har i slike områder kalles jord. Det er praktisk å klippe ryggene med knust bark eller sagflis umiddelbart etter planting.

Naturligvis må slike rygger inngjerdes, selv om de virkelige støttemurene ennå ikke er laget, ellers vil de tørke ut raskt. For dette kan en rekke materialer for hånden brukes, først og fremst film og steiner, som kan bli funnet i en steinete skråning. På grunn av den konstante luftfuktigheten i disse provisoriske åsene, samt forfallsprosessene inni dem, vil det oppstå ganske gode forhold for plantevekst helt fra begynnelsen.

Som et resultat vil du ikke bli igjen uten avling de første to årene. Parallelt med dette vil det være nødvendig å utføre systematisk arbeid med konstruksjon av støttemurer og stiger som forbinder dem med trinn i samsvar med den tenkte planen. Og etter noen år vil lykken endelig vende ansiktet mot deg, og du kan stolt beundre den tidligere helt utilgjengelige skråningen dekket med imponerende terrasser og beplantet med forskjellige kulturer.

Les også:

Fordeler og ulemper ved skråningstomter