Reproduksjon, Vaksinering Og Pleie Av Clematis

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Les forrige del ← Generell informasjon om clematis, typer og planting

Klematis beskjæringsregler

Og hva med stilkene på støttene? Det er regler for beskjæring av forskjellige grupper og varianter, avhengig av hvilke skudd de blomstrer på.

Beskjæring av clematis er nødvendig for fullverdig rikblomstring, kontroll av blomstringstider, naturlig fornyelse og dannelse av en vakker buskform. I alle tilfeller, som for roser, fjernes alle bladene fra skuddene om høsten, og hvis de har blitt rammet av en soppinfeksjon, blir de brent. Det er viktig å ikke smitte bakken om vinteren.

Gartnerveiledning

Planteskoler Barnevarer for sommerhytter Landskapsdesignstudioer

Den første beskjæringsgruppen inkluderer clematis, der blomster dannes på skuddene fra året før, mens et lite antall blomster kan være på skuddene i inneværende år. Denne gruppen inkluderer arter og varianter av seksjonen Atragena (prinser), Montana (fjell), samt drueblad, lilla, Tangut, serrate clematis, etc.

De dyrkes nesten uten beskjæring, eller etter blomstring blir den generative delen av skuddene kuttet av. Om høsten fjernes skuddene fra støttene, kuttes i 1 m høyde fra bakken, og alle tørre, syke og svake grener fjernes også; skuddene legges på et lag med grangrener (isolasjon fra bakken og beskyttelse mot mus), så dekkes de med en omvendt boks osv., som beskrevet ovenfor.

Opplevelsen av samlere antyder å forlate beskjæringen til våren, slik at i tilfelle en langvarig varm høst, ikke å provosere spiring av fornyelsesknopper, som vokser aktivt umiddelbart etter beskjæring, og uunngåelig vil dø om vinteren, spesielt hvis frost traff uten snødekke. Metoden for å legge stilkene til vinteren er også variert. For eksempel blir stilkene fjernet fra støttene kastet over den nedre tverrstangen på espalieret, og et filmark er plassert på toppen av dem, noe som delvis festes til bakken, men lar endene være fri for ventilasjon.

Den andre beskjæringsgruppen inkluderer arter og varianter som blomstrer både på skuddene i inneværende år og på fjorårets skudd. Disse inkluderer Lanuginoza-gruppene, Florida, Patens. Den første bølgen av blomstringen deres skjer i slutten av mai - begynnelsen av juni på skuddene fra året før, den er kort, men veldig dekorativ, blomstene er store. Den andre bølgen av sommerblomstring skjer på skuddene i inneværende år fra juli til høst.

Beskjæring utføres i to trinn for å sikre langsiktig blomstring. Om sommeren etter vårblomstring blir den generative (falmede) delen av skuddene fra forrige år avskåret, og hvis busken er veldig tykkere, blir hele skuddet fjernet til basen. På høsten blir den falmede delen av skuddene i inneværende år avskåret, slik at det om våren er en fullverdig første blomstring, samt å utvide modningen av frø i avl.

Den tredje beskjæringsgruppen inkluderer clematis, hvor størstedelen av blomstene dannes på skuddene i inneværende år. Dette er gruppene Zhakman, Vititsella, Rect, som blomstrer fra juli til september. Deres maksimale blomstring skjer i slutten av juli - august. Beskjæring av denne gruppen er den enkleste: etter blomstring, før ly, blir alle skudd kuttet til det første sanne bladet eller til basen.

Den samme gruppen inkluderer urteaktig og semi-busk clematis, hvor skuddene dør av på slutten av vekstsesongen, og om våren vokser de tilbake uten beskjæring. Men hvis en del av stilkene holdes uten å kutte, vil de blomstre 2-3 uker tidligere enn på nye skudd av inneværende år. Beskjæring av clematis er også viktig for plantehelsen, når syke skudd fjernes for ikke å smitte, for eksempel, sunne med mugg.

Beskjæring må gjøres ufrivillig når du kutter clematis i vekstsesongen. Etter beskjæring mates plantene i tillegg, for eksempel med Kemira for tidlig gjenvekst av skudd (og dette motsier ikke hovedapplikasjonen til AVA).

Klemming av individuelle skudd gjøres for å forsinke blomstringen, og kombinerer også beskjæringsmetoder under avlsarbeid, normaliserer blomstring og oppnår full modning av frø.

Reproduksjon av clematis

Varietal clematis formeres hovedsakelig av grønne eller semi-lignified stiklinger, så vel som ved poding på røttene til spesifikke clematis. Stiklinger fra unge (2-3 år gamle), sunne, velutviklede planter fra skuddene i inneværende år roter best av alt. De blir avskåret i spirende fase - på dette tidspunktet inneholder de maksimalt antall egne biostimulanter.

Klippetid - fra mars til september bruker de beskyttet jord både for moderplanter og for rotfisking for tidlige stiklinger. Rotsubstratet består av to deler. Det nederste laget er laget av humus med en tykkelse på 20-30 cm, det øvre er laget av vasket elv grov sand eller torv, eller fra en blanding av dem 1: 1, eller perlit med en tykkelse på 4-5 cm.

Om sommeren blir stiklinger tatt direkte fra voksende planter, og bruker den midtre og mest modne delen av skuddet med godt modne knopper. Den apikale delen av skuddet med blomsterknopper er ikke egnet for å rote. Opptaket for poding kuttes over det første sanne bladet. Stiklinger med en knute blir kuttet fra den, over hvilken 2-3 cm av stammen er igjen (eller kuttet den helt til knoppene, som det er vanlig i Sverige); to knopper i bladakslene og et par blad. Hvis bladene er store, for å redusere fordampningen av fuktighet, forkortes bladbladene med halvparten.

Men i dette tilfellet er det stor fare for tidlig infeksjon av sporer av patogene sopp. Lengden på stammen under knoppene kan være fra 1-2 til 10 cm, oftere 4-5 cm. På vår kontroll- og frøforsøksstasjon i byen Pushkin forlot vi vanligvis 2-3 cm av stammen ved øverst på skjæringen (det er praktisk å holde planten for denne delen når du planter), under nyrene - bare 1-1,5 cm. Det nedre kuttet kan behandles med rot eller annen rotstimulerende middel. Den forberedte stilken blir umiddelbart plantet direkte, etter 4-5 cm på rad og 10 cm mellom radene, i en boks eller en voksende seng med et fuktet underlag, og utvider og klemmer knuten tett. Etter planting, vann rikelig gjennom en fin sil.

Clematis holdemodus

Forankring av grønne stiklinger krever høy relativ luftfuktighet (85-100%), som oppnås ved å sprøyte flere ganger og holde borekaks under deksel av glass eller film, plast. De første tre ukene fjernes ikke lyet, og løftes bare for sprøyting. Deretter åpnes rammene gradvis, og blir igjen på stativet, opptil 1-2 timer om dagen. Rotede stiklinger ventileres hele dagen og lukker rammene om natten.

Underlaget skal også være konstant moderat fuktig. Lufttemperaturen holdes innenfor + 22 … + 25 ° С. Høyere temperaturer er skadelige for planter. I tillegg til stiklinger av andre plantearter, trenger disse stiklingene også en lys nyanse i form av spalterammer, spenning av lutrasil, burlap, blekeglass i et drivhus eller drivhus med kritt osv., Før de roter. Opprinnelig dannes en callus på nedre kutt i 3-4 uker, så utvikler røttene seg fra den, så vel som fra subrenal meristem, internode cambium. Rotdannelsesprosessen varer 6-8,5 uker. Rotehastigheten til forskjellige arter og varianter varierer, men er i gjennomsnitt 60-90%.

I løpet av rotingsperioden er veksten av antennedelen av borekaksene uønsket, siden disse skuddene ikke har tid til å modnes nok, derfor overvintrer de dårlig, om våren dør de ofte eller vokser dårlig. For å forhindre dette fenomenet er de voksende skuddene tang. Men vanligvis går utviklingen på en slik måte at stiklingene det første året danner en rot, og stilkene vokser i det andre leveåret. Som regel forblir rotte stiklinger overvintret i et drivhus under rammer dekket med tørre blader, pressede matter, grangrener og grener. I endene av rammene er hull igjen, dekket med et ark, for ventilasjon om vinteren i tining.

Våren neste år når vanligvis ca. 60% av stiklingene standardstørrelser: opptil 10 eller flere røtter, omtrent 30 cm lange. De plantes på et permanent sted eller i containere for salg. Underutviklede planter dyrkes i åpne bakkerygger eller containere.

Baltiske eksperter anser den mest rasjonelle reproduksjonen av clematis ved lignifiserte stiklinger av høstbeskjæring, siden stilkene fortsatt er avskåret, men blomstringen forstyrres ikke om sommeren. Dens vanskeligheter ligger i det faktum at planter om høsten forbereder seg på dvalemodus, og alle metabolske prosesser i dem er hemmet. For å oppnå vellykket forankring lagres stiklinger i en stund ved lav temperatur i lagring.

Stiklinger kuttes i 1 eller 2 knop, seksjonene må behandles med rotdannelsesstimulerende midler i en konsentrasjon dobbelt så sterk som for grønne stiklinger (0,05% heteroauxin eller BCI med en eksponeringstid på 15-24 timer, rotpulver), og plantes skrått i bokser i et drivhus eller rom. Substratet er en fuktet blanding av torv og sand i forholdet 1: 1 eller 2: 1. Stiklingene er plantet slik at den nedre enden er på 3 cm dyp, og den øvre over nyrene er 1 cm.

Kassene plasseres på et kjølig sted (kjeller, kaldt drivhus, pantry) og underlaget holdes på moderat fuktighet. I fravær av slike lokaler overlates stiklingene til vinteren i et drivhus, dekket med rammer og i tillegg isolert. Rundt mars begynner etiolerte skudd å vokse, og boksene blir ført inn i drivhuset eller rommet, hvor temperaturen økes til + 20 ° C på to uker. Fukt underlaget når det tørker. Unge skudd som har vokst opp til 10 cm blir klemt, og denne teknikken stimulerer rotdannelsen. Røtter dannes på omtrent 90 dager i 80% av stiklingene. Unge skudd som nylig er vokst opp til 10 cm, blir kuttet i stiklinger og rotfestet, slik det er vanlig for grønne stiklinger.

Oppslagstavle

Kattunger til salgs Valper til salgs Hester til salgs

Vaksinasjon av clematis

Ved poding forplantes ofte clematis i barnehager gjennom hele året ved å splitte eller kopulere i et drivhus. Grunnstammen er røttene til sortklematis eller frøplanter av arter (Clematis viticella, sjeldnere Clematis vitalba, Clematis orientalis, etc.)

For vintertransplantasjon lagres bestandene i en grøft i kjelleren eller drivhusene, på åpne bakkekanter i ly av torv, ark, film, slik at det er praktisk å få dem til rett tid. 10-14 dager før vaksinasjon blir grunnlagene ført inn i rommet og temperaturen der økes gradvis. Røttene skal "våkne opp", som det fremgår av utseendet på hvite kjegler med rotvekst.

Røtter 4-6 mm tykke med siderøtter er egnet for poding. Scion - voksende skudd som er kuttet i stiklinger 4-6 cm lange med en node på toppen. Bladbladene forkortes med halvparten. Velg deretter en av de vanlige metodene for vaksinering.

Inokulering i splittingen gjøres når tykkelsen på understammen og løven er lik, og splitt toppen av understammen vertikalt i midten med 2-4 cm i lengde. Den nedre enden av scion 3-4 cm lang er kuttet med en dobbeltsidig kile, satt inn i understammen, kombinert kambiale lag, og tett bundet (bandasjert) med en smal stripe av polyetylenfilm, og fest stroppen med en dobbel knute. Når aksjen er tynnere enn scion, blir den podet på en kil - akkurat det motsatte, toppen av aksjen blir kuttet på en kileformet måte.

Ved kopiering blir tynne og like deler podet, noe som gjør et skrått kutt med en lengde på 2-3 cm, noen ganger med en liten splittelse (sadel), som tetter forbinder spionen med aksjen, forbinder forbindelsen med en film eller ulltråd, etterlater små hull for spiring av laterale røtter. Overlevelsesgraden for vaksinasjoner i samsvar med alle reglene når 90%.

De podede plantene plantes i kasser eller potter i det samme fuktede underlaget opp til noden, dekket med folie eller glass slik at den relative fuktigheten ikke faller under 85%. Lufttemperaturen i hyllene holdes innenfor + 18 … + 22 ° С. Podevevet vokser sammen i løpet av 3-4 uker. Etter det åpnes lyet gradvis, plantene luftes og vanes til frisk luft. Den beste tiden for vaksinasjon regnes som mars - april. Selvfølgelig må moderplanter vokse i et drivhus.

Inndelingen av busker brukes med en stor skudddannende evne til sorten, mens 5-25 divisjoner kan oppnås fra en busk i en alder av 5-10 år. Inndeling er nyttig for fortykkede planter, da de blomstrer verre. Det er bedre å gjøre dette tidlig på våren, før skuddveksten. Det er ikke alltid nødvendig å grave opp hele busken, du kan gjøre med å grave et spor 50-60 cm dypt fra den ene kanten. Det er viktig å plassere en spade radialt til midten av busken for å skade røttene så lite som mulig.

Senteret av busken er nøye frigjort fra bakken, et antall rotfestede deler er atskilt med en beskjærer, og de blir plantet på et nytt sted. Roteskiver pulveriseres med kullpulver. Røttene som er avskåret under graving, brukes som grunnlag for poding. Grøften dekkes deretter med næringsrik jord, og tilfører en sammensatt gjødsel, helst langtidsvirkende (AVA).

Deler en spud clematis bush

Om våren blir busken, krøllet om høsten, angret for bedre vekst av unge skudd. Når unge skudd vokser til en høyde på 50-60 cm, blir busken igjen dekket med fuktig lys og næringsrik jord med et lag på 15-20 cm. Dette laget må fuktes regelmessig hele sommeren. Fremmende røtter dannes på slutten av sommeren, men det er bedre å skille de unge delene av planten neste vår.

Vertikal lagdeling oppnås ved å bore busker med humus eller torv for å lukke 2-3 nedre stengelnoder. I løpet av årstidene holdes dette jordlaget fuktig, og etter ett til tre år er stilkene fullstendig rotfestet. Busken er ødelagt om våren, de rotte skuddene blir kuttet og plantet på nye steder. Denne metoden forstyrrer ikke røttene til moderplanten og forstyrrer ikke blomstringen.

Lag er den rimeligste av alle avlsmetoder for clematis. For avledning brukes både unge og brune skudd fra tidligere år. Om våren velges lavere brune skudd, ettersom de vokser tilbake, unge sterke skudd (du kan fortsette bortføring om sommeren og høsten), noen av dem legges i spor 8-10 cm dype, gravd ut radielt fra busken, og festet med tre- eller metallpinner slik at de ikke stiger, mens toppen av skuddet er igjen på jordoverflaten. Barken er forhåndsskåret under knuten, noe som stimulerer rotdannelsen.

Stilkene er dekket med næringsrik jord og holdes fuktige gjennom hele sesongen. Et annet alternativ er tilbaketrekking av 1-2 noder på stammen, resten av skuddene er rettet opp og bundet til en støtte. På denne måten kan du utvide den ikke veldig kraftige clematisbusken betydelig. På den annen side, med god jordbearbeiding, plantes de rotte stiklingene vanligvis etter et år, for ikke å skygge moderplanten og ikke provosere utseendet på mugg på grunn av dårlig ventilasjon av busken. Det kan være andre bortføringsalternativer.

Frø reproduksjon av clematis

Du kan starte reproduksjon av arter clematis av frø, og samle dem om høsten. Noen ganger, for full modning av frø, må du kutte av skudd med eggstokkene og holde dem innendørs i kar med vann. Det skal forstås at storblomstrede varianter kan produsere fullverdige frø, men deres avkom vil ikke beholde sortens foreldreegenskaper.

På den annen side er det bare frø fra åpen mark som gjør det mulig å få frostbestandige nye varianter (dette trodde og oppnådde MF Sharonova dette). Eksperter mener at breddegraden til St. Petersburg er den nordligste for modning av clematisfrø, og dette skjer i oktober - november. Perioden med modning av frukt etter høst varer fra to uker til 20 måneder, i forhold til størrelsen på fruktene (vekten på 1000 frø i forskjellige arter og varianter varierer fra 0,2 til 30,3 g).

Den første gruppen med storfruktet clematis har en fruktstørrelse på 6x5 til 12x10 mm, og slike frø spirer i lang tid (etter 1,5-8, eller til og med 12-16 måneder) og ujevnt. Spiring varer i fire år. Disse inkluderer Clematis lanuginosa, Clematis patens, Clematis parviflora, Clematis viticella og andre arter og varianter med store blomster. Den andre gruppen clematis har frukt som varierer i størrelse fra 5x3 til 6x5 mm, de spirer sammen på 1,5-6 måneder. Spiring forblir opptil 3 år (Clematis campaniflora, Clematis flammula, Clematis fusca, etc.). Den tredje gruppen inkluderer de vanligste artene i vårt område med fruktstørrelser fra 3x1,5 til 5x3 mm. Spiringen deres er høy, varer 1-2 år, spiring skjer innen 15 dager til 3-4 måneder. Disse inkluderer: Clematis tangutica, Clematis orientalis, Clematis heracleifolia, Clematis vitalba,Clematis serratifolia, Clematis virginiana og andre.

Måter å akselerere spiring av sovende frø er klassiske: bløtlegging med vannbytte 3-4 ganger om dagen; skylling i rennende vann, helst med luft som blåser samtidig, i 4-5 dager. Frø av clematis fra de to første gruppene blir sådd umiddelbart etter høsting om høsten, og avlingene holdes på et varmt sted.

Det er en praksis å så i halvliter krukker på fuktig humus, fylle frøene med humus med et lag på 0,5 cm; glassene ble dekket med folie, bundet og holdt på et halvmørkt sted ved romtemperatur (metode av MF Sharonova). Frøspiring begynner om 2,5-3 måneder, bankene utsettes for lys. Frøplanter dykker i esker på 5x5 cm. Voksne frøplanter i juli plantes i rygger i henhold til ordningen på 50x50 cm.

Den optimale modusen for reproduksjon av frø ble funnet i en kombinert metode, der først avlingene holdes på + 20 ° С, deretter trenger de stratifisering ved + 5 ° С i to måneder (i kjøleskapet), og deretter + 18… + 20 ° С, mens frøene spirer sammen. Du kan gjøre det motsatte, slik det var på vår kontroll- og frøforsøksstasjon i byen Pushkin: så frø i slutten av november - begynnelsen av desember og hold avlingene i en mørk kjeller ved + 2 … + 4 ° C, vanning underlaget 1-2 ganger i uken …

Frøplanter vises i slutten av februar - begynnelsen av mars. Nå blir de ført inn i et drivhus med en temperatur på + 13 … + 15 ° C, hvor spiring aktiveres, og to uker senere begynner de å plukke i henhold til 3x3 cm-ordningen i en blanding av kompostjord og torv (2: 1). I slutten av april blir frøplantene tatt ut til kokeplasser eller drivhus for herding, og senere blir de plantet enten i et kaldt drivhus eller i åpen bakke (20x10 cm). Clematis tangutica med gule grasiøse blomster på en godt løvrik busk med slik jordbruksteknologi innen september i drivhus vokste opp til 1 m og i åpen bakke - opp til 30-40 cm, og til og med blomstret.

Dette alternativet er også mulig: frø av arter som er lagdelt i 1-1,5 måneder ved + 5 ° C, blir sådd i mai i åpen mark. Frøplanter dykker i august eller neste vår. En annen, den mest praktiske måten: friske clematisfrø blir sådd i hagen før vinteren, og så spiser de av seg selv, noen ganger innen 1-2 år. Frøplanter blomstrer som regel i 2-3 år.