En Hybrid Av Vanlig Aprikos Og Manchurian - Trekk Ved Kultur, Pode, Deling, Forplantning Med Stiklinger Og Frø - Nord-aprikos

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

En hybrid av vanlig aprikos og manchurisk aprikos har mestret klimaet i Nordvest-regionen og gleder seg med rikelig innhøsting av fruktene

Aprikos er en av de mest allsidige hageplantene. For sine smakfulle frukter er det et frukttre. For blomster og frukt som dekorerer hagen - dekorativt. Og til slutt for deilige og veldig næringsrike kjernene - nøttnøtt, da de inneholder en stor mengde lettfordøyelige vegetabilske proteiner og oljer.

Dessuten er disse nukleoliene, avhengig av plantens form, begge bitre, som de i bitre mandler, og (sjeldnere) søte. Sistnevnte er spesielt verdifulle. Imidlertid kan leserne legge merke til forfatteren at aprikos ikke vokser i Nordvest. Faktisk vokser ikke vanlig aprikos (Armeniaca vulgaris Lam) her. Men de siste tiårene har dens hybrid med den manchuriske aprikosen (A. mandshurica Skvortz.) Dukket opp her, kalt annerledes - nord, Vologda, Leontyev-Osokin, etc. (navnet har ennå ikke slått seg til ro). Hver av dem er generelt riktig, selv om den ikke gjenspeiler essensen av den avlede planten.

Hans forfader, tilbake i det femtitredje året av forrige århundre, ble avlet i Darwin-reservatet, som ligger i landsbyen Borok, Kalinin-regionen, A. M. Leontiev. Oppdretteren sendte frøene (andre generasjons hybrid) til mange mennesker over hele landet etter at treet kom inn i fruktsesongen. Men etter hans død døde de fleste plantene, inkludert moderens. Bare V. V. Osokin i Vologda-regionen fra flere såte frø, ett tre vokste og overlevde, hvorfra gjenopplivingen av denne hybridformen begynte, den påfølgende kryssingen av sine etterkommere seg imellom og fordeling. For tiden vokser tusenvis av Vologda aprikostrær over hele Nordvest-Russland. Aldersgrensen for hybrid er ennå ikke etablert, men det er tydelig at den vokser i minst 40–50 år (det er ingen eldre planter ennå).

Funksjoner av kultur

En voksen (40 år gammel) Vologda-aprikos er en høy, spredende busk opp til 3 m høy og 7 m bred, eller et lite tre opp til 6 m høyt med god kraft og høy skudddannende evne. Det dannes rikelig rotvekst rundt treet. Barken på stammen og grenene er brungrå, skuddbarken er rødbrun. Rotsystemet er kraftig, dypt og bredt (mye bredere enn kronen) som trenger inn i jorden. Bladene er enkle, alternative, på en kort petiole; bredt ovalt eller ovalt, med en spiss spiss, fintakket, grønn, blank. Vegetative og generative (blomster) knopper dannes på bukettkvister, sporer og fjorårets vekst, legges 2-3 i bladakslene. Abrikosen blomstrer samtidig som bladene begynner å blomstre, i midten av mai er blomstringen rikelig. Blomstene er hvite eller litt rosa. Ulike former for aprikos kan enten være selvfruktbar eller kreve kryssbestøvning. Frukting er stort sett vanlig. Fruktene modnes i midten av august. Modning er ikke samtidig, den strekker seg i 20-25 dager. Fruktene høstes flere ganger. Frukten er en drupe, som veier fra 10 til 25 g. Massen er søt og sur smak, delikat konsistens. Fargen varierer fra gul til oransje.

Inneholder sukker (hovedsakelig sukrose), fiber, pektiner, som hjelper fordøyelsen og fjerner giftstoffer og kolesterol fra kroppen; organiske syrer - sitronsyre, epleinsyre, vinsyre; den inneholder også vitamin C, B1, P, PP, en stor mengde karoten. Av mikroelementene er det salter av kalium, magnesium, fosfor, jern, jod, kalsium, sink, kobber, aluminium osv. Steinen er liten, utgjør 6-10% av fruktvekten, glatt, brun, skiller seg lett fra massen. Kjernene inneholder omtrent 60% av en veldig smakfull næringsrik og sunn vegetabilsk olje og opptil 25% protein. Imidlertid inneholder de, som mandler, amygdalin i de fleste former for aprikoser, derfor smaker de bitre. Men selv fra slike nukleoli kan olje fås.

I medisin kalles det feilaktig fersken. Det mykgjør huden godt, derfor går den inn i den kosmetiske industrien, samt produksjon av medisiner. Etter oppvarming mister de bitre kjernene av aprikos, så vel som belgfrukter, mandler og noen andre steinfrukter, bitterheten og blir ganske spiselige. De smaker som mandler; de kan brukes direkte til mat, samt til å lage marsipan og andre deilige søtsaker. I tillegg, som allerede nevnt, blant de mange bitterfruktede plantene, er det noen ganger spesielt verdifulle prøver med søte nukleoli. Slike aprikoser, for å bevare den verdifulle kvaliteten på deres nucleoli, er det tilrådelig å forplante seg vegetativt.

Frøskjellene kan brukes til å lage ekstra høykvalitets aktivt kull, blekk, kullblyanter og maling av høy kvalitet. Selv om hovedverdien i aprikoser, selvfølgelig, ikke er nukleolene, men fruktene, kan den likevel også brukes. Derfor er aprikos blitt en av nøtteravlingene. I tillegg kan utsøkt syltetøy lages av grønne aprikoser, sammen med den fremdeles myke steinen, samt fra umodne valnøtter og manchu-nøtter.

Og også - to ganger i året dekorerer den nordlige aprikosen hageområdet fantastisk. Om våren er det hele dekket med hvite blomster, og på slutten av sommeren - begynnelsen av høsten, er det dekket med riktignok mindre enn en vanlig, men også veldig vakre og mange gule oransje frukter, som dessuten, som allerede nevnt, er ganske velsmakende og duftende.

De podede plantene begynner å bære frukt i 3. eller 4. år, og selvrotte planter av frøopprinnelse - i 5. og 6. år. Vologda aprikos gir maksimalt utbytte fra 8 til 20 år. Opptil fem bøtter med frukt kan høstes fra ett modent tre.

Aprikos er lettkrevende. Liker ikke nær forekomst av grunnvann (nærmere enn 2 m). Det er lite krevende for jord, det vokser på hvilken som helst hagejord, men det utvikler seg fortsatt dårligere på tunge, dårlig oppvarmede og overdrevent fuktede jordarter. Den vokser spesielt dårlig i lave sumpete depresjoner. Foretrekker dypt drenert sandleire og lette leirjord med en pH på 6,5–7. På fuktige steder anbefales det å plante den ikke i groper, men på hauger.

Aprikos er tørkebestandig, men gir bare store utbytter med normal jordfuktighet. Har enestående frostmotstand, større enn for de mest vinterharde epletrærne, i Vologda-regionen tåler den frost opp til -48 ° C uten ly. De mest alvorlige frostvintrene skremmer ham ikke, men han kan bli skadet under varme, alternerende med hyppige og langvarige tiner når han kommer ut av en dvalemodus på forhånd.

Til tross for at denne aprikosen ikke er redd for alvorlig frost, er det ønskelig at den beskyttes mot sterk, tørker ut barken og treet i den nordlige, nordøstlige og nordvestlige vinden. Derfor er det bedre å plante den på sørsiden av bygninger eller beskyttende plantinger. Men på et sted der det ikke vil være drift. Vologda-aprikosen lider praktisk talt ikke under plagen av de fleste andre arter, former og varianter av denne kulturen - rotkrage podoprevanie. Men selv for ham om vinteren er en tykkelse på snødekke på mer enn 15 cm fortsatt uønsket. Om vinteren er det nyttig å dekke koffersirkelen med mulch med et lag på 5–7 cm.

Det er få sykdommer i denne aprikosen: perforert flekker, fruktrotting, apopleksi (uttørking), verticillose, og til og med de er sjeldne. Det er heller ikke veldig mange skadedyr: bladlus, plommøll, kirsebærelefant, enbladet kutterbi. Spesielt stor skade om vinteren kan være forårsaket av hare og muslignende gnagere, som av alle arter av frukt- og steinfrukt foretrekker aprikosbark og kvister. Derfor bør begravede frøplanter og plantede trær beskyttes mot dem på den mest forsiktige måten: binde dem med en nålefot, aviser, lutrasil og spunbondbånd. Den samme selen beskytter mot solbrenthet. Også hvitkalking med VS-511-maling, "Protection" eller til og med bare kritt eller kalk (slaked) med tilsetning av lim hjelper.

Formering ved stiklinger

Vologda-aprikosen forplantes så langt hovedsakelig av frø, sjeldnere ved poding på egne frøplanter, plommer og torner, horisontale og luftlag, rotskudd, noen ganger ved å dele buskas, grønne og lignified stiklinger. Sistnevnte slår rot noe verre, spesielt hvis de tas fra gamle planter.

Bruken av vekststoffer - heteroauxin, "Kornevin" og andre - øker utbyttet av rotfestet plantemateriale. Når du forankrer, bør du huske at aprikos stiklinger er veldig utsatt for muggskader, så de må ventileres regelmessig, og hvis lesjoner oppstår, spray dem med en rosa løsning av kaliumpermanganat og andre soppdrepende midler. Som allerede nevnt roter grønne stiklinger mye bedre. De blir kuttet i begynnelsen av juni, 10-15 cm lange, og de nedre delene plasseres i en dag i 1-2 cm i en løsning av heteroauxin (1 tablett per 1 liter vann).

Et seng for planting er forberedt som følger: et spor graves, drenering (grus) legges på bunnen til en dybde på 40 cm, deretter grov sand, over - et lag med gress og gjødsel eller kompost (for oppvarming), til og med høyere - 20-25 cm næringsrik, god befruktet jord fra en blanding av humus og torv (1: 1) med tilsetning av 0,5 liter aske og 50 g dobbelt superfosfat for hver kvadratmeter. Og på toppen - et lag torv eller sand som er 3-5 cm tykt. Hagesengen vannes rikelig og boksesplitter plasseres på den, dekket med en film på toppen og 4-5 cm lavere - med gasbind, som, For det første skaper den en lys skygge, og viktigst av alt - siden kantene senkes ned i tilstøtende kar med vann - fungerer den i stedet for en tåkeinstallasjon. Avstanden mellom de øvre bladene på borekaksene og gasbindet skal være ca 10 cm. De nedre bladene fjernes fra stiklingene, hvoretter de graves ned i det øvre jordlaget med 2,5–3 cm. Vanligvis forblir 2-3 blader over bakken. I tillegg til å fukte med gasbind sprøytes stiklinger tre ganger daglig fra en sprøyte, og vann tilsettes karene. Rooting, avhengig av været, foregår om 3-4 uker. Etter en måned faller foreldreblader på dem og deres egne blader begynner å danne seg. På dette tidspunktet skal skjæreboksene åpnes 3-4 ganger om dagen i 15-20 minutter. I begynnelsen av august skal borekaksene mates med en svak løsning av gjødsel, og etter 3-4 dager - aske. Etter 40 dager, i midten av august, kan de transplanteres på en øse sammen med jorden i en liten hageseng, med plassering i henhold til en 30x30 cm ordning. De plantede plantene blir vannet med varmt vann, mulket med torv eller humus og dekket med ikke-vevd materiale (lutrasil eller spunbond). På slutten av sommeren klemmer du toppen av skuddet slik at det blir treaktig raskere. I midten av september fjernes lyet. For vinteren er frøplanter dekket av granben, tørre fallne blader, torv osv. Men du kan legge dem i begynnelsen av oktober, når de slipper bladene, graver dem opp, binder dem i bunter, dekker røttene med våt mose, legger dem i plastposer (uten å binde dem) og graver dem på et tørt sted på en hull ikke 35–40 cm dypt, dekker med tørre blader og sagflis og deretter snø. Eller bare sett dem i kjelleren, hvor de lagres ved temperaturer fra 0 til + 9 ° C. Det er best å plante dem på et permanent sted i andre halvdel av mai. Med begynnelsen av utplasseringen av bladene er det nødvendig å mate med nitrogengjødsel.legg i plastposer (uten å binde dem) og grav inn på et tørt sted i et hull som ikke er 35–40 cm dypt, dekket med tørre blader og sagflis, og deretter med snø. Eller bare sett dem i kjelleren, hvor de lagres ved temperaturer fra 0 til + 9 ° C. Det er best å plante dem på et permanent sted i andre halvdel av mai. Med begynnelsen av utplasseringen av bladene er det nødvendig å mate med nitrogengjødsel.legg i plastposer (uten å binde dem) og grav inn på et tørt sted i et hull som ikke er 35–40 cm dypt, dekket med tørre blader og sagflis, og deretter med snø. Eller bare sett dem i kjelleren, hvor de lagres ved temperaturer fra 0 til + 9 ° C. Det er best å plante dem på et permanent sted i andre halvdel av mai. Med begynnelsen av utplasseringen av bladene er det nødvendig å mate med nitrogengjødsel.

I tillegg kan positive (med positive egenskaper) egenrotte planter forplantes med rotskjær. For å gjøre dette blir røttene kuttet i biter på ca 10 cm lange og plantet i løs jord slik at det øvre kuttet fliser med overflaten. For bedre oppvarming og næring av borekaksene, plantes de skrått. Hovedbetingelsen for vellykket forankring er å opprettholde optimal jordfuktighet. Både overtørking og vanntettning er ekstremt skadelig. Rotklipp kan ikke behandles med vekststimulerende midler, fordi dette har motsatt effekt - rotvekst til skade for oppkomsten av skudd. Saplings dyrket av rotstikker dyrkes på ryggene i ytterligere 1-2 år.

Vaksinasjoner

Ved forplantning ved poding tas frøplanter av småfruktede former av Vologda-aprikosen som grunnstamme, og på tunge og fuktige jordarter er frøplanter og lagdeling av vinterharde varianter av plomme å foretrekke, først og fremst Skorospelka-rød, samt svartorn og tornete. Abrikosfotstammer er tørkebestandige, skuddene gir lite, men noen former kan lide av podoprevaniya rotkrage. Thorn rootstocks har evnen til å tilpasse seg svært bred jord og klimatiske forhold, men som plommer har de den negative egenskapen at de gir en stor mengde rotvekst, noe som krever ekstra utgifter av innsats og tid for å fjerne dem. Videre skal det huskes at ikke alle former for aprikos har god kompatibilitet og sterk sammensmelting med plommer og torner, og det er fortsatt umulig å forutsi hvordan visse par rotstamme og svær vil oppføre seg i fremtiden. Det er tryggere å inokulere om våren, i andre halvdel av april, med et håndtak med 2-3 knopper. Sommer spirende er ikke alltid vellykket. I tillegg dør mange podede øyne om vinteren. Det er å foretrekke å plante aprikos på plomme- og tornstammer i en høyde på 75–100 cm, som i tillegg beskytter mot rotkrage podoprevaniya (i ustabile former). Overlevelsesgraden for Vologda-aprikosen på sloen, spesielt på 1-2 år gamle skudd når den inokuleres i splittelsen, er nesten 100%. På vanlig kirsebær, Vologda-aprikosen, selv om den er podet, men fusjonen er skjør, og transplantatet varer ikke mer enn et år. Det er mulig å bruke fuglekirsebær som grunnstamme bare for svært begrensede formål, for eksempel for å midlertidig holde skjæringen i live (i fravær av en annen grunnstamme) og få et års vekst for påfølgende poding på andre raser.et håndtak med 2-3 knopper. Sommer spirende er ikke alltid vellykket. I tillegg dør mange podede øyne om vinteren. Det er å foretrekke å plante aprikos på plomme- og tornstammer i en høyde på 75–100 cm, som i tillegg beskytter mot rotkrage podoprevaniya (i ustabile former). Overlevelsesgraden for Vologda-aprikosen på sloen, spesielt på 1-2 år gamle skudd når den inokuleres i splittelsen, er nesten 100%. På vanlig kirsebær, Vologda-aprikosen, selv om den er podet, men fusjonen er skjør, og transplantatet varer ikke mer enn et år. Det er mulig å bruke fuglekirsebær som grunnstamme bare for svært begrensede formål, for eksempel for å midlertidig holde skjæringen i live (i fravær av en annen grunnstamme) og få et års vekst for påfølgende poding på andre raser.et håndtak med 2-3 knopper. Sommer spirende er ikke alltid vellykket. I tillegg dør mange podede øyne om vinteren. Det er å foretrekke å plante aprikos på plomme- og tornstammer i en høyde på 75–100 cm, som i tillegg beskytter mot rotkrage podoprevaniya (i ustabile former). Overlevelsesgraden for Vologda-aprikosen på sloen, spesielt på 1-2 år gamle skudd når den inokuleres i splittelsen, er nesten 100%. På vanlig kirsebær, Vologda-aprikosen, selv om den er podet, men fusjonen er skjør, og transplantatet varer ikke mer enn et år. Det er mulig å bruke fuglekirsebær som grunnstamme bare for svært begrensede formål, for eksempel for å midlertidig holde skjæringen i live (i fravær av en annen grunnstamme) og få et års vekst for påfølgende poding på andre raser.mange podede øyne går til grunne om vinteren. Det er å foretrekke å plante aprikos på plomme- og tornstammer i en høyde på 75–100 cm, som i tillegg beskytter mot rotkrage podoprevaniya (i ustabile former). Overlevelsesgraden for Vologda-aprikosen på sloen, spesielt på 1-2 år gamle skudd når den inokuleres i splittelsen, er nesten 100%. På vanlig kirsebær, Vologda-aprikosen, selv om den er podet, men fusjonen er skjør, og transplantatet varer ikke mer enn et år. Det er mulig å bruke fuglekirsebær som grunnstamme bare for svært begrensede formål, for eksempel for å midlertidig holde skjæringen i live (i fravær av en annen grunnstamme) og få et års vekst for påfølgende poding på andre raser.mange podede øyne går til grunne om vinteren. Det er å foretrekke å plante aprikos på plomme- og tornstammer i en høyde på 75–100 cm, som i tillegg beskytter mot rotkrage podoprevaniya (i ustabile former). Overlevelsesgraden for Vologda-aprikosen på sloen, spesielt på 1-2 år gamle skudd når den inokuleres i splittelsen, er nesten 100%. På vanlig kirsebær, Vologda-aprikosen, selv om den er podet, men fusjonen er skjør, og transplantatet varer ikke mer enn et år. Det er mulig å bruke fuglekirsebær som grunnstamme bare for svært begrensede formål, for eksempel for å midlertidig holde skjæringen i live (i fravær av en annen grunnstamme) og få et års vekst for påfølgende poding på andre raser. Overlevelsesgraden for Vologda-aprikosen på sloen, spesielt på 1-2 år gamle skudd når den inokuleres i splittelsen, er nesten 100%. På vanlig kirsebær, Vologda-aprikosen, selv om den er podet, men fusjonen er skjør, og transplantatet varer ikke mer enn et år. Det er mulig å bruke fuglekirsebær som grunnstamme bare for svært begrensede formål, for eksempel for å midlertidig holde skjæringen i live (i fravær av en annen grunnstamme) og få et års vekst for påfølgende poding på andre raser. Overlevelsesgraden for Vologda-aprikosen på sloen, spesielt på 1-2 år gamle skudd når den inokuleres i splittelsen, er nesten 100%. På vanlig kirsebær, Vologda-aprikosen, selv om den er podet, men fusjonen er skjør, og transplantatet varer ikke mer enn et år. Det er mulig å bruke fuglekirsebær som grunnstamme bare for svært begrensede formål, for eksempel for å midlertidig holde skjæringen i live (i fravær av en annen grunnstamme) og få et års vekst for påfølgende poding på andre raser.hold kappingen midlertidig levende (i fravær av en annen grunnstamme) og få et års vekst for påfølgende poding på andre raser.hold kappingen midlertidig levende (i fravær av en annen grunnstamme) og få et års vekst for påfølgende poding på andre raser.

Deler bushen

Når du formerer deg ved å dele en busk fra en 3-4 år gammel busk, kan du enkelt få opptil 20 planter med et uavhengig rotsystem. Når du formerer deg med rotskudd og suger, må du ikke grave ut prøver som ligger nær moderplanten siden samtidig forårsakes alvorlig skade på rotsystemet. I tillegg har slike planter vanligvis et underutviklet rotsystem, som et resultat av at de ikke roter godt. Det er fornuftig å høste dem bare fra eget rotte pluss trær med positive egenskaper (vinterhardhet, god fruktsmak osv.).

Frøavl

De viktigste metodene for vegetativ replikering vil utvilsomt være stiklinger og poding, men så langt er det mest frøavl. Etter vask av massen blir aprikosfrøene nedsenket i vann, frøene med en velutviklet kjernevask, og de tomme flyter og fjernes. Fjern også frøene som er blitt mørkere når de vaskes, de inneholder vanligvis umodne frø og er ikke egnet for såing. Det skal huskes at frøene ikke skal få tørke ut under reproduksjon av frø (når du lagrer frø) - dette fører til tap av spiring. Det er bedre å så dem om høsten, før du trenger å spraye dem petroleum lett fra å bli spist av muslignende gnagere. Men du kan så om våren, etter 80–100 dager med lagdeling. I dette tilfellet lagres de i våt sand, torv eller sphagnum i tettbundne plastposer ved en temperatur på 0 … + 3? С. Ved høyere temperaturer dør frøene. De blir regelmessig kontrollert og luftet, ellers kan de kveles eller mugges. I stedet for plastposer kan du også bruke tøyposer, der det vanligvis ikke er noen negative fenomener. Du trenger bare å nøye overvåke fuktighetsinnholdet i underlaget som fyller dem. Om høsten er såing bedre sent, før de første frostene. Frø som plantes tidlig kan spire og dø. Spirehastigheten er ustabil gjennom årene. Noen ganger kan en del av frøene som blir sådd, bare spire det andre året. Frøene blir sådd på rygger opprettet på forhøyede, ikke-oversvømmede steder. Plassering ved såing av 20x20 cm, plantedybde - 2-3 cm. Det anbefales å mulke avlinger med torv, gjødsel eller sphagnummose med et lag på 1-2 cm for å opprettholde konstant jordfuktighet. Når det dannes en skorpe, er det nødvendig å løsne jorda,og fjern også ugress.

Tapet blant frøplanter de første 1-2 årene er ganske stort, og er åpenbart forbundet med splitting av foreldreegenskaper - eksemplarer går til grunne som har avviket i deres egenskaper mot den ikke-resistente forfedren - vanlig aprikos. I det andre året kan frøplanter plantes på et permanent sted.

Et tredje alternativ er også mulig: I november blir frø sådd i et kar med sand eller torv og oppbevares fra tid til annen litt fuktig i et kjølig rom ved en temperatur på + 10 … + 15? С. Noen av dem, som starter i januar, hakker. Slike planter dykker i separate beholdere og plasseres på vinduskarmen. Om sommeren vokser de store nok, og de plantes i bakken. Fra midten av april til midten av mai holdes bein som ikke er plukket i et underlag i et kjøleskap (lagdelt) ved en temperatur på 0 … + 1,5 ° C, og sås i et drivhus der temperaturen stiger til 35 ° C om dagen. Etter 7-10 dager spiser de sammen. Spiringsgraden med denne metoden er nær 100%. Allerede i det sjette året kan plantene til Vologda-aprikosen blomstre og bære frukt. Slutten følger