Bygging Av Et Landsted: Merking Og Legging Av Tømmerstokker (Selv Byggmester - 2)

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Min egen byggmester

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

Fundamentet er klart, vi bygger veggene

Så i forrige publikasjon ble to alternativer for stiftelser vurdert, som er ganske egnet for en liten midlertidig hytte, hvis konstruksjon vi vil beskrive nå.

Dimensjonene til bygningen kan være etter eget skjønn, men for en økonomisk kutting av materiale (brett, bjelker, tømmerstokker) anbefaler jeg å ta hensyn til de allment aksepterte standardene for tømmer - 6 meter. Denne holdningen til bygging vil bidra til å spare mye penger. Selv om det i dag er nesten hvilken som helst størrelse på tavler, finner du på tømmerbaserte butikker og i butikker. Og likevel vil vi `` danse '' fra det rasjonelle.

Vurder en midlertidig hytte med gaveltak, som måler 3x6 i plan

Dette vil kreve følgende verktøy og tilbehør:

1. To trapper.
2. Vaterpass.
3. Snekkerøks.
4. Rørledning.
5. Bygningsnivå (et 300 mm langt nivå vil være nok, men større størrelser kan også brukes).
6. Tømrerfirkant med en arbeidsdelbredde lik 40 mm.
7. Meisel med en bladbredde på 40 mm.
8. En hammer.
9. Hakkekabel.
10. To målebånd - 10-20 meter og 5 meter.
11. En tømmerblyant, helst en blekkblyant som trekker godt på fuktig tre.
12. Litt blått pulver.
13. Et lite stykke skumgummi.
14. En baufil med store tenner.
15. Buesag eller "Vennskap-2".
16. Trekantet eller rombisk fløyelsfil for sliping av sager.
17. Finkornet slipestein for sliping av akser og meisler.
18. Byggestifter - 12 stykker.
19. Negler i forskjellige størrelser fra 70 til 150 mm.

Å ha en universell motorsag vil gjøre livet ditt mye enklere og øke arbeidet ditt. Utrolig mye bensindrevne verktøy er i salg nå. Selv har jeg vellykket brukt det kjente merket Stihl i lang tid, men dette er en ganske kostbar teknikk, men veldig pålitelig. Prisene for ikke-profesjonelle modeller fra dette selskapet er mer akseptable. Med respektfull behandling av slikt utstyr vil det være nok ikke bare for en midlertidig hytte, men også for å bygge et hus. Både til meg selv og til naboer. Og tjen penger på brød og smør. Men eieren av motorsagen må ha en!

Det er forstått at fundamentet er klargjort på forhånd og tåler en viss belastning. Og dens ytre dimensjoner tilsvarer dimensjonene til det forberedte materialet.

Vi velger de kraftigste stokkene som er tilgjengelige, to av hver størrelse - 6 meter og 3 meter. Du bør ikke ta så mye hensyn til rumpa på hver av stokkene, men til toppen, som skal ha en tilstrekkelig stor diameter.

Vi legger tømmerstokkene "pukkel" oppover på foringen, der vi først kutter ut grunne "boller" som tjener til større stabilitet av det bearbeidede materialet, og fester dem sikkert med byggebraketter (se fig. Nr. 1). For å omskrive en kjent forfatter tidligere: `` Bøylen må hamres slik at den ikke senere blir uutholdelig smertefull … ''. Og dette, tro meg, er berettiget, spesielt på høyden.

Bilde 1

Før du fortsetter med merkingen, er det nødvendig å sjekke på forhånd feilen i bygningsnivået, helst hjemme. For å gjøre dette må du feste nivået til veggen eller døren, sette sitt vertikale plan langs luftboblen i røret, og deretter tegne en linje med en skarpt skjerpet blyant. Deretter må du bruke nivået med samme vertikale plan, men den motsatte siden (snu nivået 180 grader) til midten av den tidligere tegnede linjen og også sette en ny vertikal langs boblen, og deretter tegne en annen linje. Hvis linjene sammenfaller - fine, hvis ikke, halverer du (vertikalt) tegningen din og får nivåfeilen i dette planet (se figur 2).

Bilde 2

Utfør lignende handlinger med det horisontale planet (se fig. 3).

Figur 3

Hvis bygningsnivået ditt tillater deg å angi en korreksjon, gjør du det, og fest skruene med nitrolakk. Hvis det ikke er noen slik justeringsenhet, må du gjøre justeringer av markeringen hver gang, noe som er veldig ubeleilig i arbeidet - det er bedre å kjøpe et nytt nivå ved å sjekke det på den angitte måten rett i butikken. I dette tilfellet må du ikke være oppmerksom på misnøyen til selgerne: de må selge utstyr som kan brukes, hvis tillatte feil er angitt i de vedlagte passene.

Figur 4

Så vi kom direkte til markeringen av enden av stokken (se fig. 4). Du bør starte fra toppen:

1) Bruk et lite målebånd, finn midten av stokken, sett et punkt og tegn en loddrett linje med nivået 1.

2) Del den i to og tegn en horisontal linje 2.

3) Sett samme avstand fra sentrum til høyre og venstre, tegne to vertikale linjer 3 og 4, som definerer poten. Du må beregne størrelsen på `` poten '' selv - det avhenger av diameteren på toppen av stokken, helst minst 120 mm, og jo større jo bedre.

4) Lenger nedover nivået kobler vi linjene 3 og 4 med en horisontal linje 5.

5) Igjen tegner vi linje 6 langs nivået, lengden er 100-120 mm - mer er ikke nødvendig.

6) Fra enden av stokken, sett av 200 mm på hver side og merk.

7) Avstanden langs bunnen av tømmerstokken avhenger direkte av størrelsen på grunnpilaren.

Det er praktisk å merke `` poten '' samtidig på to stokker (av samme størrelse). De skal ikke utsettes for hjernerystelse før slutten av full markering, og enda mer, du bør ikke ta en røykpause på stokkene.

Lignende markeringer bør gjøres i motsatt ende av stokken. Størrelsen 7 på toppen skal omtrent tilsvare den samme størrelsen på tømmerstokken.

Videre, i henhold til merkene som er bortsett fra enden av tømmerstokken, kutter vi den nødvendige dybden, tilsvarende markeringene på enden, og hugger forsiktig av overflødig treverk med en øks. Det bør tas i betraktning at en brikke er langt fra alltid oppnådd ved å merke for `` etterbehandling ''. Derfor anbefaler jeg at du først foretar en foreløpig spalting over markeringen og sørger for at knutene ikke forstyrrer dine handlinger. Med motorsag blir alt akselerert mange ganger.

Vi legger nøye de tilberedte stokkene på fundamentet. For å lette dette arbeidet er det nødvendig å hamre konstruksjonsbraketter i toppen av hver stokk, hver i en avstand på 300-350 mm fra enden (se fig. 5).

Figur 5

Det vil være nyttig for husstanden å ha et slitesterkt tøybelte. I praksis brukte jeg en slepestropp til personbiler. Last fallskjermlinjer er veldig bra for dette formålet. Beltet er omtrent 5 meter langt brettet i to, endene er tett bundet med en sterk knute. På motsatt side er det laget en løkke, som passerer under den hamrede braketten og griper pålaten på en pålitelig måte. Å dra vedkubber følger toppen - det er mye lettere. Brukes til denne operasjonen som ruller for kutting av tømmerstokker og, og om nødvendig, og vogu. Ikke stol bare på din styrke og fingerferdighet - bruk fysikkens lover, dette vil i stor grad lette arbeidet ditt.

Stokkene, den ene i forhold til den andre, skal ligge på fundamentet på en spredt måte, med andre ord, med en jekk (se fig. 7).

Så seks meter er på fundamentet. Forbered deg på en lignende måte og tre meter. La dem ligge på fôrene for nå.

Nå må du plassere de lange loggene riktig. For å gjøre dette, still diagonalene med et stort målebånd (se fig. 6).

Figur 6

I henhold til fig. 6 er D1 = D2; A1 = A2; B1 = B2; A12 + B12 = D2; og kvadratroten til D = størrelsen på diagonalen.

Etter å ha justert loggene i henhold til innstillingsdataene, sirkler du plasseringen med en blyant på fundamentet - i fremtiden vil dette komme til nytte mer enn en gang. Og bare nå, uten å glemme å kjøre i stiftene, setter vi tre meter-merket til seks-metersmerket - topp til topp, rumpe til rumpe (se fig. 7), så skifter vi dem en halv meter fra endene.

Figur 7

Vi fortsetter å merke seks meter merket. Det er underforstått at operasjonene for å markere ender og flis av overflødig trevirke du utførte effektivt, og de vertikale planene tilsvarer vertikalen i nivå, men også den horisontale. Nå bør du lage markeringen direkte `` poter ''. For å gjøre dette merker du arbeidsstykket i samsvar med figur 8.

Figur 8

Den høyre "poten" er helt identisk med den venstre, men merkingen er "speilet".

Flyet B1-B2-D2-D1-B1 - ser alltid inn i bygningen, og følgelig ser planet A1-A2-C2-C1-A1 på `` gaten ''. B1-D1 er alltid større enn K1-C1.

I fremtiden, detaljer rettet utover (for å unngå forvirring), anbefaler jeg å betegne bokstaven `` U '' (gate). Størrelsen A1-A2 = B1-B2 skal være omtrent 3-5 mm mindre enn delen av benet på den øvre tverrstokken.

I følge markeringen fikk vi en `` pote '' med følgende koordinater:

1. Endeflate C1-K1-B1-D1-C1.
2. Høyre sideplan D1-B1-L-D2-D1.
3. Venstre sideplan C1-K1-K2-C2-C1.
4. Øvre plan er K1-K2-L-V1-K1.
5. Nedre plan C1-C2-D2-D1-C1.

Sett fra vinkel B1, bør punktene K1, B1 og L være på samme linje. Når man ser fra vinkel K1, bør punkt K2, K1 og B1 også være på samme linje.

Det er en enkel, men veldig effektiv teknikk å sjekke de riktige potemarkeringene. Etter at overflødig tre er fjernet fra arbeidsstykket, påføres nivået på nivået vekselvis på punktene K1, L og B1, K2. Hvis det ikke er fall og buler langs de angitte linjene, er merkingen optimal. Hvis det er feil, bør de fjernes, ellers vil det oppstå feil på de øvre loggene.

Så, merkingen er ferdig, det er på tide, brødre, å ta opp øksa!

Treet skal hakkes av i henhold til markeringene bare fra hjørnet diagonalt på `` potens '' øvre plan, etter å ha laget det med en baufil langs merkingene A2-B2 og K2-L. I vårt tilfelle fra vinklene K1 og B1 vekselvis. Ikke stol på nøyaktigheten av streiken når du gjør dette. Bruk en hammer eller en annen øks som hjelpeverktøy.

Tresnittet utføres med en øks. Akser er tilgjengelige med rette eller avrundede kniver. Økshåndtaket er laget av hardved - hornbjelke, ask, lønn, bøk, alm eller bjørk. Øksens tre må ha et fuktighetsinnhold på 12% og må ikke ha sprekker, blåhet, råte og knuter med en diameter på mer enn 6 mm. Luka er impregnert med oksol linolje med tilsetning av 10-12% oker, polert og belagt med fargeløs lakk. Akser er laget av varmebehandlet verktøystål av høy kvalitet. Akser er tilgjengelige i vekter fra 1,65 til 2,17 kg.

Etter at hjørnene er fliset av, kan du jobbe direkte med en øks. Ikke slå hardt - de er upassende her, få mest mulig ut av vekten av øksen, og slagene vil være nøyaktige. Bruk `` sabel '' streik teknikk for enhver skyvekraft med en øks - slå med en fyr. Da vil slagenergien maksimalt brukes til bearbeiding av tre, og du vil ikke kunne slå av hendene. Ikke glem å legge igjen små sprekker, ellers vil mosen ikke ha noe å sette (bare tuller).

Etter å ha gjenopprettet posisjonen til lange tømmerstokker på fundamentet i henhold til merkingen, fortsetter vi med å jobbe med tre meter merkene.

Ditt uunnværlige verktøy - bygningsnivået - kan utføres i forskjellige formater. La oss vurdere to av dem - lengden kan være forskjellig, men den mest kompakte er tre hundre millimeter. Høyden kan være 40 eller 55 mm. Jeg anbefaler at du bruker centimetermerker hver 5. mm på det øvre arbeidsplanet. Dette vil gi deg bekvemmeligheten av å jobbe og dermed tidsbesparelser.

Så vi setter de tverrgående tre-meter-stokkene på nivået (vertikalt langs A1-C1-kanten) på de forberedte nedre og fest dem sikkert med parentes. Hjørnene på stiftene skal være tydelig 90 grader. Forskyvning til hver side av den rette vinkelen vil føre til at du snur ut av stokken som skal festes. Derfor må stiftene klargjøres på forhånd og veldig nøye og om nødvendig skjerpes.

Les resten av artikkelen →

Min egen byggmester:

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6