Bygging Av Et Herregård: Produksjon Av Ramme Og Fagverkstrukturer (Selv Byggmester - 4)

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Min egen byggmester

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

I augustutgaven av bladet fullførte vi beskrivelsen av merkingen av støtteputene og sporene i dem. Hendelser på byggeplassen fortsetter å utvikle seg.

Rammestivhet

Det er nødvendig å si noen ord om rammens stivhet. Den er levert av de såkalte jibs. Jibene må være slått fra innsiden av rammen, ellers vil de forstyrre påfølgende operasjoner (se fig. 1). Negler blir først spikret, og først etter at stativene er lodd i to plan, oppnås de endelig. Ikke stol på nøyaktigheten i øyet og nivået - bare en rørledning er ideell for nøyaktighet, hvis den selvfølgelig brukes riktig.

Bilde 1

Du kjenner tverrsnittet av stativene. Mellomliggende søyler, med unntak av dør- og vindussøyler, er dobbelkantede, noe som betydelig sparer tid.

Mellom hjørnestolpene langs ytterkantene kaster vi en ledning og overfører linjen til "okladnik". Og når du installerer mellomliggende stativer, er det fornuftig å bruke en ledning - da vil planet for kappen være helt flatt, og du vil spare tid når du kapper rammen med brett. I motsetning til hjørnene, i de mellomliggende stolpene, er de øvre og nedre piggene i samme plan, og piggene er laget langs hele enden av stativet. For å merke sporene, bruk også ledningen og malene du har (vinkel og nivå). For mellomstiver er topphøyden ganske akseptabel i området 50-60 mm.

Så alle stativer, bortsett fra de mellomliggende på kortsiden, er utsatt og festet på midlertidige jibs. Det er på tide å lage de permanente. De vil skape maksimal stivhet i rammen.

Fra et kantet tavle - det er ønskelig at det er bredere - lager vi en mal.

Vi lager jibs på den. For større styrke, bør den nedre delen av foten hvile mot stativet. I stedet for stoppet, for å få maksimal passform, lag et plan med en øks. Negler på 120-150 mm (avhengig av materialet som brukes) må kjøres inn i forskjellige vinkler - "anker". Og selvfølgelig skal jibene ikke stikke utover dimensjonene til hjørnestolpene. Med en mindre diameter på materialet anbefales det å flytte dem utover til grensene for den ytre merkingen av hjørnestolpene, noe som vil gi stor bekvemmelighet når du mantler - fra innsiden vil forskjellen i tverrsnitt med hjørnestolpen ikke være vanskelig å kompensere for med ekstra overlegg.

Den neste fasen av arbeidet vil være innretting av de øvre tappene langs ledningen. For å gjøre dette må du først forberede arbeidsplassen, det vil si fylle horisontale brett eller stolper langs alle fire veggene med et intervall på omtrent en halv meter - dette vil lette bevegelsen din langs rammen i alle retninger og gi tilgang til ønsket sted. Hvis det er nødvendig, på dette grunnlaget, vil det være mulig å arrangere stillas, hvile på dem og gå broer fra improvisert materiale.

Bilde 2

Etter å ha eliminert unøyaktigheten i piggene langs ledningen, fjerner vi dimensjonene, som vi overfører til den allerede forberedte lange loggen. Den skal være 100 mm lengre enn den nedre på hver side, noe som vil sikre sikkerheten mot flis under installasjonen. Hvis tømmerstokken blir kuttet i fire kanter, blir den mye lettere og det blir lettere å merke sporene. Det er enkelt for en arbeider å løfte en slik stang opp og løfte hver side etter tur.

Når du setter på piggene på den ene siden av stangen, må du sikre den med et tau fra utilsiktet fall og følgelig mot mulig skade. Jeg har gjort alle disse operasjonene alene mer enn en gang, men det er likevel mer praktisk og tryggere å gjøre det sammen. Etter å ha avsluttet med den ene siden, går vi videre til den andre, og ved å bruke erfaringene er vi ferdig med neste trinn.

Figur 3

Matlaging tverrstokker. De skal også være lengre enn de nedre, men i dette tilfellet med 500 mm på hver side, siden de samtidig vil tjene som bjelkelag for oss. Igjen overfører vi de dimensjonene som er kjent for oss ved hjelp av en loddrett fra nedre markering av sporene til de øvre stokkene. Jeg presiserer at på de mellomliggende stativene er de øvre piggene 100-120 mm i høyden, og de nedre er 50-60 mm, men vi vil bestemme støtteplanene til den øvre delen av mellomstativene på kortsiden først etter vi kuttet korte tømmerstokker i lange. Det vil være nok å hakke inn hver stokk 20 mm på tvers - som for et juletre (fra skift).

Sporene er klare ovenfra og under - vi løfter stokkene oppover på en måte som du allerede har kjent, vi kutter oss ned, som nevnt ovenfor, og måler høyden fra den nedre stokken til den øvre. Vi overfører denne avstanden til stativene (støtteplan). Vi utfører merkeoperasjoner og setter stativene på sine steder. Etter det, etter å ha bundet for forsikring, satte vi de øvre stokkene på piggene. Etter å ha sjekket loddrettene med en loddslinje, slo vi jibene. I tillegg til på den nedre kronen kjører vi fire stifter forsiktig inn i hjørnene. Toppselen er klar.

Figur 4

Nå må du klargjøre fem bjelker til. Lengden deres vil også være lik 4 m. Siden taket vil bli nedfelt til bunnen av sperrene, er det fornuftig å gi bjelkene følgende avsnitt. Det skal se ut som et forhold på 5: 7, i vårt tilfelle er det 100x140 mm. Dette sideforholdet sørger for maksimal stivhet i de horisontale bjelkene. Hvis du endrer den mindre siden i økende retning, vil strålen avbøyes mer. Og dette er loven!

Du vil ikke oppleve noen spesielle problemer med å installere bjelkene. Alt skjer i samme rekkefølge. Det er fornuftig å slippe vannpasset langs den ekstreme sperren og korrigere, om nødvendig, feilene, og deretter trekke ledningen langs de øvre kantene av ovennevnte sperre og justere de andre bjelkelagene langs den. Du bør starte med en sperre som lukker skilleveggen, og deretter resten i hvilken som helst rekkefølge. Etter å ha justert med ledningen, hammer du inn to spiker med et anker på hver side av bjelken.

Figur 5

Neste trinn er å sette de gjenværende jibene og gå videre til sperrene. Vi vil ha 7 par av dem.

Takvalg

Mange gartnere lager et tak på sine midlertidige hytter i et forsøk på å spare penger. Men dette er en tilsynelatende økonomi - det medfører en rekke problemer og til slutt reduserer ikke kostnadene, men øker dem. Jeg snakker ikke engang om at ganske store nyttige meter i andre etasje går tapt, og slike tak lekker mye oftere. Og det tar tid å reparere dem, og forbruksvarer også. Jeg snakker ikke en gang om at gaveltaket ser mer interessant ut enn "låven".

Ta nå et stykke papir "i boksen", eller enda bedre, grafpapir og tegne bygningen din i målestokk. Prøv å skildre forskjellige hjørner av taket og sett deg ned på det mest behagelige for din oppfatning. Tenk deg hvordan det vil se ut på det fantastiske plottet ditt blant eksotiske blomster og frukttrær til misunnelse av fiender og glede for kjære!

Mine anbefalinger vil bestå av følgende (se figur 2). Taktekking med takpapp er kortvarig, så senere må du fortsatt dekke taket med et hardt tak. Ikke alle kan jobbe med jern, men skifer er en helt annen sak. Og du kan male den med oljemaling av favorittfargen din. Derfor må beregningen av takhellingen utføres basert på standard skiferstørrelse 1100x1750 - hvorav 100 mm vil gå til siden for overlapping, 100 mm - til overhenget og 100 mm til arkfugen.

To rampestørrelser vil være praktiske:

1. 3300 mm,
2. 2425 mm

Med andre ord, 2 ark eller 1,5 ark - det er opp til deg, tenk selv.

På langsiden av taket er antall ark i en skråning 28 eller 21 ark. Pluss skifer negler. Takmateriale under skiferen må spikres! Takmateriale plasseres ikke under takteisen - jernet fra nabolaget med takmaterialet ruster veldig fort (kondens). Du kan legge takmaterialet vannrett - da lekker ikke taket lenger. Takmateriale er spikret gjennom en stålbånd (skinne) ikke bare langs skjøtene, men i midten. Ellers skylles det kraftig av vinden.

Figur 6

Produksjon av takkonstruksjoner

Så du har valgt ønsket takvinkel og er klar til å begynne å lage bindingsverkene. Vi må bestemme: fra hvilket materiale vi skal lage dem, hva du har. Hvis dette er et 40-50 mm kantet bord, kan du lage sperrer i ett brett. Hvis dette er en tomme, vil det være nødvendig å forene brettene parvis. Og det vil være en mer holdbar konstruksjon enn et solid bord. Vurder det billigste alternativet - sperrene vil være laget av store stolper, det vil si materialet for hånden. Du har allerede bestemt deg for lengden på dem, så la oss komme ned på jobb direkte.

Fra det tilgjengelige materialet velger vi 14 ganske rette barrstenger med ganske anstendig diameter. Vi finner et flatt sted på stedet og etablerer den såkalte "basen". Basen er en relativt rett tømmerstokk 4,5-5 m lang. Vi lager to sager med en baufil med en avstand på 4 m mellom dem. Deretter kaster vi ledningen og trekker linjer som krysser disse sagene i rett vinkel. Etter det tar vi opp sperrene.

Figur 7

To par (ekstreme sperrer) må hugges i to plan. Den ene kanten vil gå under dreiebenken, og den andre - under gavlene. Resten av sperrene er hugget til en kant. Ta størrelsen på emnene med en margin på ca 300 mm, kantingen skal ikke være bred, for ikke å svekke strukturen. Avhengig av materialets diameter, vil du orientere deg i henhold til situasjonen.

Nå må alle sperrene brettes parvis på foringen og sikres med kantene nede. Jeg tilbyr to alternativer for ryggforbindelser:

1. Groove - torn
2. Overlegg

I det første tilfellet må du vaske to med en baufil og kutte ut det skyllede med en meisel. I det andre tilfellet, etter å ha vasket ned, skjær det overskytende forsiktig av med en øks. I begge tilfeller er kuttene laget med en margin på ca 100 mm. Etter å ha koblet ryggdelen av sperrene på en av måtene, setter vi paret på basen (se figur 3). Når du banker forsiktig på øksens ramme, oppnår vi en fullstendig tilpasning av ryggdelen, hvorpå vi ikke helt hammer en spiker (70-80 mm) inn i sperrleddet og så av overflødig tre. Deretter gjenoppretter vi ønsket posisjon til sperrene i forhold til basen og setter av størrelsen på sperrbenet du har valgt fra ryggen. Deretter fikser vi sperreparet med stifter og så av det overskytende.

Flere muligheter er mulige. På de fremre sperrene, for enkelhets skyld ombordstigning og muligens enheten til et lite vindu, blir en tverrstang kuttet i flukt fra utsiden, og markeringene er laget fra ryggen.

Dette konkluderer. Neste gang vil vi vurdere operasjoner som gjør at vi kan utvide vår "grandiose" struktur merkbart.

Les resten av artikkelen →

Min egen byggmester:

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6