Funksjoner Og Metoder For å Dyrke Løk I Nærheten Av St. Petersburg

2024 Forfatter: Sebastian Paterson | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 13:53

Løkhemmeligheter

"Ormormen gnager ikke løken min, men gnager en haug med nesler," og sa dette, plantet gartnerne nesebunter i hjørnene av løketomten. Når jeg minnet denne ordtakebønnen, husket jeg også min gamle ungdom, begynnelsen på en agronomisk karriere.

Så jeg, en nitten år gammel agronom (det var for 55 år siden), kvinner fra en brigade av gartnere, låste en i et skur, og fire mennesker spredte seg til de fire hjørnene på feltet og plantet noe der.

Etter, et år senere, innrømmet de for meg at de gjorde det samme når de plantet kål, og da de plantet tomater og når man så så agurker. Jeg husker ikke disse ordene lenger, jeg måtte skrive dem ned da, men minnet mitt holder fast i bildet: teamet står i en folkemengde, og fire kvinner går langs kanten av feltet.

Gartnerhåndbok

Plantebarnehager Butikker med varer til sommerhytter Landskapsdesignstudioer

Først etter mange år innså jeg at nesle ikke bare er en talisman, men en indikator på jordtemperatur, en indikator på at grønnsaker kan plantes hvis neslen allerede har vokst.

Nå har jeg en tomt i nærheten av Vyborg, terrenget der er lavt. Når jeg feilberegnet med såing av kålfrø til frøplanter, strakte den seg raskt ut, det ville være nødvendig å plante, ellers vokser frøplantene. Og sengen er allerede klar. Jeg gikk for å lete etter brennesle for å plukke en haug, men det bare titter litt ut av bakken. For meg er dette et klart signal: bakken er fortsatt kald - hvis du planter kålplanter i en slik bakke, så vil det være så mange sykdommer at du ikke vil bli frelst.

Løk er en arbeidskrevende kultur med lite avkastning. Dette er en generell konklusjon, uten forbehold om dyrkingsområdet og løksortene. I nærheten av Rostov ved Don, hvor jeg pleide å bo, dyrkes løk (tørr, vakker - rust, glitter) i markene for en kålrot fra frø på en sommer. Det er en pris, en avkastning. Og i vår sone kan pærer også dyrkes fra frø på en sommer, men de vil være mindre, ofte smertefulle. Dette er en annen avkastning, en annen pris.

Jeg tror at hvis en av gartnerne i sonen vår ikke klarer å høste løk, så må vi huske at det er mange andre typer det. For eksempel flerårige løk: slim, gressløk, Altai, duftende, skrå, vill hvitløk. Fra tidlig vår til høstfrost gir de hele familien mat. Det viser seg ikke gode greener fra settet, siden settet kan vise seg å være syk, så frøene på batunen eller purren. Disse to løkttypene gir de kraftigste greenene noen sommer, men vi kan bare vokse purre gjennom frøplanter.

Løk er en toårig plante. Det første året får vi en pære fra frøene. Neste år skal vi plante denne løken og få frøene.

De beste dyrekretsen for å få en pære er Skorpionen, Skytten, Steinbukken. Gode forgjengere for det er kål, courgette, agurker, belgfrukter, dvs. de plantene som vi rikelig introduserer organisk materiale under. Det anbefales at du returnerer baugen til sin opprinnelige plass etter 4-5 år, dvs. nøye observere avlingens rotasjon.

Oppslagstavle

Kattunger til salgs Valper til salgs Hester til salgs

På sure jordarter øker ikke pærer, bare greener oppnås, så jord med surhet under pH 5 er ikke egnet. De må kalkes, men det er fortsatt bedre å gjøre dette ikke for å plante løk, men for å forkalke sengene for kultur - forgjengeren, i ekstreme tilfeller dagen før - om høsten. I min praksis var det en gang et slikt tilfelle: det var nødvendig å redusere jordens surhet på stedet - jeg bestemte dette av bladene på rødbeten, som reagerer skarpt på denne indikatoren. I laboratoriet foran oss, gartnere, fikk de ikke lov. Jeg kjøpte ikke kalk om høsten, jeg tok den inn om våren, jeg bestemte hastigheten, som de sier, med øye. Som et resultat overdrev jeg det - jeg ødela hele samlingen av familiebuer og resten av buen. Akk, pærene satt ikke.

En annen gang kom en gartner til meg og ba meg se på løkthagen hennes. I alle naboer utvikler løken seg godt, blir grønn, og fjærene hennes har ikke engang vokst. Det viser seg at hun om våren førte aske til hagesengen, også med øye, fra hjertet. Løken spiret på grunn av ernæringen i pæren og sluttet å vokse. Vertinnen trodde at jorden fortsatt var sur, og hun dekket også ryggen med aske. Ja, så sjenerøst at når jeg kom, så jeg aske på jordoverflaten.

Jordens surhet for løk er nødvendig i området pH 6,5-7,0, og til og med ved en pH på 7,9 vokser den godt. I vårt område kan det hende at pæren ikke setter seg også når du planter sørlige varianter som vokser med korte dagslys, hvorfra vi bare kan få greener. For eksempel vokser den gamle sorten Kaba - i sør en enorm løk fra et frø, men i vårt land - bare greener.

Jordbehov

Løk elsker lett, fruktbar jord, krever organisk materiale i form av humus, kompost. Fersk gjødsel kan bare påføres under forrige avling. Hvis det har ligget hos deg i et år eller to, men det fortsatt ikke er helt humus, kan du ta det inn uten frykt.

Jeg koker vanligvis ryggen om høsten, begraver alt planteavfallet på en full bajonett med en spade i sporene - jeg skjærer av alle falmede blomster, jordskokk, gullrør, gelenium, aspargesblader, rødbeterblader, gulrøtter, kål, fra drivhuset tar jeg med agurkpisker, tomatplater osv. …

Hvis jorda trenger å bli avoksidert, dryss litt dolomittmel eller aske, tilsett superfosfat. Jeg legger ikke potash eller full mineralgjødsel om høsten.

Så snart du kan gå langs stien, går jeg til hagesengen, tar inn azophoska, kaliummagnesium (normene er angitt på pakkene), spred humus eller kompost - 5 kg per kvadratmeter, og noen ganger opp til 7 kg - det avhenger av forgjengeren, hvor mye det ble innført gjødsel, om alt ble brukt. For eksempel krever senkål mye ernæring, og tidlig kål krever mindre. Jeg graver jorden med en høygaffel - halvparten av hornene, så bruker jeg en rive for å harve, og prøver å raskt lukke fuktighet og gjødsel. Her er ryggen klar, jorden modner. Jeg forbereder også jorden for såing av nigella til sevok, for såing av løk med frø til greener (nå er det mange slike varianter).

Temperaturregime

Frø spire ved en temperatur på + 2 … + 3 ° С, men likevel er den optimale temperaturen for spiring + 18 … + 22 ° С. Plantene tåler kalde snaps, men ved -3 … -5 ° C dør løken. Den optimale temperaturen for bladvekst er + 18 … + 20 ° С, og for dannelse og modning av pærer + 20 … + 30 ° С. Røttene trenger lavere temperatur. De begynner å vokse allerede ved + 2 … + 3 ° С, utvikler seg godt ved + 5 … + 10 ° С, hvis temperaturen er høyere enn denne modusen, vokser bladene raskere, og temperaturen over + 20 ° С hemmer rotvekst. Opplevelsen til Vologda-gartneren Shulgin er basert på dette.

Denne metoden innebærer å plante frøplanter på en tidlig dato, når bakken fortsatt er kald - i spor 8-10 cm dype, og da må pærene begraves, dvs. spud som en potet. Med denne metoden vokser røttene raskere i pærene, og først da bladene. Fordelene med denne metoden er at plantene ikke blir skadet av løkflua, røttene vokser kraftige, og løkene ikke krever vanning i fremtiden. Når den løsner, smuldrer jorden fra bakkene.

Den første blant gartnerne våre som prøvde Shulgins metode var Lydia Petrovna Kvartalnova. Hun fortalte om ham på et seminar i hagearbeidsklubben vår. Vi ble overrasket over størrelsen på pærene som ble dyrket. Kvartalnova studerte også denne metoden blant gartnerne i Shuvalovo-distriktet. Det viser seg at de plantet på denne måten hele livet, men sortene deres hadde sannsynligvis lokale familieløk.

Jeg dyrker også løk uten å vente på varmen. Familiebuer skyter ikke hvis de plantes tidlig, og andre varianter kan gå i pilen, selv om skyting kan oppstå på grunn av feil lagring.

Løklagring

En sevok mindre enn 1 cm i diameter kalles en havre. Det tørker opp i leilighetsforhold. Du kan bruke den til å plante om høsten, men jeg lar den stå om vinteren i et hagehus uten å pakke den inn, eller oppbevare den i kjøleskapet ved en temperatur på + 3 … + 5 ° C, eller enda bedre ved 0 … -2 ° C Sevok med en diameter på opptil 2 cm skal lagres på en varm måte - umiddelbart etter graving, gi temperaturen + 18 … + 20 ° С, hvis temperaturen er + 3 … + 5 ° С, så er det blir skutt. Ofte gjør gartnere en feil etter å ha høstet frøet. De tørker det på loftet eller i skuret - kutt det av, legg det i garn og glem det. De husker ham når det er på tide å gå til vinterleiligheter. Og settet har allerede blitt lagret under kalde forhold - ved en temperatur på + 10 … + 11 ° C, så kan det godt bli skutt.

Kjølelager ved -1 … -3 ° С. Hvis du kjøpte et sett om vinteren eller våren, må du bare lagre det på en varm måte. Så, før planting, er det nødvendig å varme plantene i åtte timer ved en temperatur på + 40 ° C. Et slikt regime må opprettholdes tydelig, dette fjerner effekten av feil lagring, oppvarming hjelper til med å vekke sovende nyrer, reduserer skyting og reduserer sykdommen ved soppsykdommer. Du kan handle annerledes: varme opp settene en uke før du planter ved en temperatur på + 28 … + 32 ° С. Jeg kan gjøre dette i badehuset eller på komfyren i huset.

Men i vinter gjorde jeg en feil. Det var varmt i leiligheten siden høsten, jeg la vårløk og setter i esker på gulvet i det kaldeste hjørnet av leiligheten, vi har en. Og så var det alvorlig frost i to uker. Har fått tak i - det er nødvendig å sjekke temperaturen i det hjørnet. Det viste seg å være + 13 ° С. Dette betyr at jeg allerede har brutt lagringsregimet, nå må settene varmes opp om våren, ellers vil løken gå til pilene. Jeg har en Danilovsky-løk - 301. Jeg har allerede lagt merke til at den skyter oftere når lagringsregimet brytes enn Stuttgarten rizen-sorten.

Voksende frøplanter

Først må du sjekke frøene for spiring. For å gjøre dette må du holde en liten mengde frø i en våt klut ved romtemperatur, og når de begynner å bite, beregne prosentandelen av spiring. Det er selvfølgelig ikke verdt å så frø med lite spiring.

Før såing skyller jeg ikke løkfrøene og holder dem ikke i noen løsninger, siden jeg sår dem i kald, fuktig jord. Sengen er allerede klar, bakken er våt. Jeg lager ikke et smalt spor, men legger en 3-4 cm bred skinne på jorda, trykk med foten - et bredt spor oppnås. Jeg drysser frøene tykt slik at plantene ikke blir veldig store, og spiring av frø blir hundre prosent. Jeg dekker frøene med jord, presser det ned med hånden.

Jeg legger 20 cm mellom radene slik at det er praktisk å løsne. Hvis jorden i hagen din er tørr før såing, må furen vannes grundig med vann, og først da kan du så. Jeg dekker hele sengen med en gjennomsiktig film, frøplanter vises om ti dager. Så fjerner jeg straks filmen, løsner gangene og lukker såingen med lutrasil. Men noen ganger er våren varm, uten frost, da er ikke lutrasil nødvendig.

Plantepleie

Det viktigste her er å luke! I mai og juni, vanne plantene om nødvendig. I juli vanner jeg vanligvis ikke lenger. Bare hvis det er en alvorlig tørke, er det behov for vanning. Jo mindre vanning, jo mindre er trusselen om sykdommer. Jeg så det tidlig, røttene fikk styrke, mens bakken er fuktig, og så begynner rikelig dugg, spesielt blant de gartnere som har en tomt i lavlandet. Jeg sier alltid: du kan lære gartnere alt, men du kan ikke lære dem å vanne og mate planter.

Hagesengen var godt fylt, de små løkene er nok, så jeg gir dem ikke mat. Du kan fjerne sevok når bladene begynner å tørke ut. Jeg spesifiserer ikke de nøyaktige datoene for rengjøring, siden det skjer annerledes hvert år. Alt avhenger av sorten, av såtiden, av hvor mange ganger den ble vannet, om ryggen er i solen hele dagen eller var en del av dagen i skyggen … Det er mange faktorer.

Voksende løk fra sett

Det er mange retningslinjer for håndtering av sevka før planting. Jeg hadde en slik sak: Jeg kjøpte et sett, og ved nærmere ettersyn viste det seg å være i form. Jeg tok av alle skallene fra den, etset den i en 1% løsning av kaliumpermanganat. Men i vekstsesongen ble han fremdeles rammet av pulverisert mugg og smittet et nabobed av en annen løk. Så siden da har jeg bare varmet opp plantematerialet som beskrevet ovenfor. Og jeg bruker ingen sentralstimulerende midler. Det var ikke for ingenting at våre forfedre tørket løk, behandlet dem med røyk i et bad eller i en låve, og deretter lagret dem på ovner eller i nærheten av ovner, bundet i "fletter".

Plantetid for løk avhenger av vær og jordtemperatur. Her ser jeg for eksempel på notatene mine: I 2001 plantet jeg en bue 12. mai, i 2002 - 2. mai i 2003 - 10. mai. Plantedybde på leirejord er "skulderlengde", og på lett jord er det verdt å utdype 1,5-2 cm over skulderen. Jeg planter den i spor 8-10 cm dyp, som jeg har beskrevet ovenfor, og dekker den med jord som vi spruter poteter.

Avstanden mellom rader og mellom pærer avhenger av variasjonen. Enrot-varianter, dvs. der en (sjelden to) pærer vokser i reiret - varianter Stuttgarten rizen, Ufimsky, Strigunovsky, Timiryazevsky, Myachkovsky, Mstersky, Danilovsky-301 - de har 20-25 cm mellom rader, og mellom pærene - 8-10 cm. Varianter, som gir 3-5 pærer i reiret - Rostov løk, Pogarsky lokal, Bessonovsky lokal, Spassky lokal - deres avstand må være minst 20x20 cm. Om en god sommer vokser hver pære til 70-90 gram. Det må huskes at pærene trenger mat og ventilasjon. Familiebuer plantes i henhold til mønsteret 30x30 cm.

Hvis du av en eller annen grunn ikke kunne legge til humus eller kompost for graving, må du i dette tilfellet grave et spor 6-7-10 cm dypt, hell humus i hele lengden, bland det med jorden og spred pærene.

Jeg kan gi råd, bevist i praksis. Hvis du av en eller annen grunn er forsinket med å plante, må plantene bli dynket i kjølig vann, lagt på en våt burlap og dekket med samme våte burlap for å kompensere for tiden, og legge plantematerialet i 2- 3 dager på et kaldt sted (veranda, låve) … I løpet av denne tiden vil røttene til sevka spire. Etter det kan du legge ut settet i sporene. Men hvis jorden på åsen allerede er tørr, må du sørge for å søle sporene med vann.

Løkomsorg

Det er viktig å løsne plantingene og luke dem. Du bør ikke skynde deg å vanne - du må navigere etter været. Hvis det er tørt, er vanning nødvendig. Jeg planter frøplanter tidlig, jorden i hagen er våt, så jeg trenger ikke vanning. Noen ganger sier gartnere: "Og jeg har sand, hva skal jeg gjøre?"

Det er nødvendig å tilsette mer organisk materiale hvert år, så vil vannet ikke raskt forsvinne. Og hvis du har sand, og i stedet for organisk materiale, tar du inn de nå fasjonable næringsoppløsningene bare fra flasker, så vil ikke fuktigheten i jorda ligge. Det er nødvendig å gradvis danne humus på sanden.

I alle fall, hvis du virkelig må vanne løkbedene, så bare til juli, og i en kraftig tørke - til midten av juli. Vanningsfrekvens avhenger av rotsystemet. Hvis løken er plantet i varm bakke (slik at du kan gå barbeint) og reparert til en dybde av "skulderlengde", vil røttene vokse svakt, fjærene vil vokse raskt, her kan du ikke gjøre uten vanning. Og det er ikke bare nødvendig å spraye på plantingen fra en vannkanne, men å kaste jorden grundig. Vanning er nødvendig hver 8.-10. Dag, 10-12 liter for hver kvadratmeter i hagen. Jeg har ikke lenger råd til slik vanning, så jeg dyrker løk annerledes, som jeg sa. Og etter hver vanning må jorden løsnes, men jeg løsner den etter hvert regn.

Toppdressing kan ikke gjøres hvis sengen er godt fylt med organisk materiale og mineralgjødsel. Her må du se på tilstanden til buen. Med mangel på nitrogen vokser løkfjærene dårlig, de er lysegrønne med en rødhet. I dette tilfellet kan du bruke slam eller gjæret ugress, eller ammoniumnitrat. Hvis sengen ikke var fylt med organisk materiale, kan du mate den to ganger med oppslemming, men du må ha tid til å gjøre alt dette i mai-juni.

En gang skulle jeg for eksempel plante en løk på en jordbærrygg som hadde vokst der i seks år, dvs. jorden var utarmet. På høsten forberedte jeg denne ryggen til løk på samme måte som alltid. Og i juni bestemte jeg meg for å mate plantene med oppslemming, og grundig. Jeg trodde at maten jeg la i ryggen ikke ville være nok for ham. Og hun overdrev det. Alle gartnere i nabolaget hadde allerede begynt å pakke løk, de forberedte seg på høsting, og jeg hadde en grønn vegg, og enda senere ble han rammet av dunaktig mugg.

Med mangel på kalium blir bladene gråaktige, begynner å eldes for tidlig og får en bølgepapp. Du kan mate slike planter med kaliumsulfat (kaliumsulfat), det løser seg godt. Du kan drysse mellom rader, løsne og deretter vann. Aske brukes ofte, men hvis du tilførte kalk eller dolomittmel om høsten, og om våren før du planter løk - aske, er det bedre å tilsette kaliumsulfat i toppdressingen.

Med mangel på fosfor i gamle blader, dør toppene av, de blir til og med svarte. Fôr med superfosfat. Dette er en vanskelig oppløselig gjødsel. Du bør ikke løse den i vann eller hamre den - det tar mye tid. Bare dryss gjødsel på gangene, løsne og vann. Men hvis du trenger å mate plantene raskere, er det lettløselige gjødsel for dette: ureafosfat, kaliummonofosfat. Og ofte bruker gartnere Kemira. Denne gjødselen brukes best til graving som forberedelse til å plante løk. Hvis du vil mate plantene med denne gjødselen, trenger du ikke å oppløse den i vann - bare dryss den mellom radene, løsne jorden og vanne den. Jeg gjør det mest uten å mate.

Jeg bruker kaliumklorid mot løkfluer - 3-4 ss per 10 liter vann. Så søler jeg jorden med denne løsningen, heller den direkte i reirene på pærene. De første årene av disse skadedyrene faller sammen med kirsebærblomster, løkbladene vokser på dette tidspunktet med ca 5-10 cm. Jeg savner det første året, siden pærene mine fortsatt er dypt i jorden. Det andre året av løkflua skjer i slutten av juli og begynnelsen av august.

På dette tidspunktet forbereder vi oss allerede på høsting og glemmer å bekjempe flua. Men det er også en løk svever - en bronse. Årene sammenfaller med blomstringen av villrosen, larvene skader bunnen av løken. Metodene for å håndtere det er de samme som med løkflua. Det andre året med svevefluer skjer i slutten av juli og begynnelsen av august. Løk kan søles mot disse skadedyrene med en saltoppløsning - 1 glass per 10 liter vann, og også med en askeløsning, eller rettere sagt, lut - 1 liter aske per 10 liter kokende vann, la løsningen brygge for et par av dager og søle hvert rede med det. Den kan drysses med avskrekkende midler - sort pepper, tobakk, aske, møllkuler og furupreparater. Det er mange flere andre skadedyr som vil feire på en ung løk, og det er enda flere sykdommer.

Tomtene våre er veldig tykke med beplantning, vi vil dyrke alt, så noen ganger får ikke løk de beste stedene. Derfor, når jeg dyrker det, legger jeg spesiell vekt på å sikre god ventilasjon, luftstrøm på stedet, og for dette tar jeg avstanden når jeg planter stor. La oss for eksempel ta 2008 - året Jupiter, 2009 - Mars - de er gunstige for høsting av grønnsaker. Løk og hvitløk ble så vokst store og modne godt.

Og sorten Danilovsky-301 var stort sett enorm, det var 4 pærer i reirene, selv om det regnes som 1-2 opprinnelige (1-2 pærer i reiret). Men i 2011 - året for Venus - ble denne sorten ikke stor - det var en, sjelden to pærer per rede. Sevok var hennes egen, hun drev ryggen selv, det vil si at hun gjorde alt som vanlig, men løken ble liten, av en eller annen grunn begynte den å ligge tidlig på bakken. Dessuten var denne situasjonen ikke bare for meg, men også for alle naboene.

Når plantingen av løk ble rammet av dunaktig mugg, ble hagen sperret for vinden av et drivhus, jeg introduserte organisk materiale, matet det med slurry, det var varmt, det regnet. Her er den grønne veggen på løken og ble dekket med en lilla blomst. Jeg ventet ikke på den videre manifestasjonen av sykdommen. Hun klippet plantingen med en sigd, la ikke de syke fjærene på bakken, men pakket dem inn i papir og førte dem forsiktig, for ikke å spre dem over stedet, til hullet som mannen min gravde. Fra de kuttede løkene helles saften i bakken som en fontene.

Jeg var ikke for lat, hver pære (og de så allerede ut av bakken) snudde 90 grader, dvs. rev i røttene. En dag senere sluttet saften å ose, og jeg la alle løkene i et lyst, varmt rom i andre etasje. Hun skrellet alle løkene, tok av seg skjorten til hvit og klippet røttene. Etter å ha spredt den ut på en rad, lot jeg løken tørke. Han tørket godt, kledd i en ren, fin skjorte. Dette ble lært meg av en gartner, som vi en gang gikk på seminarer med. Hun rådet til å gjøre dette med tulipaner hvis de ser mistenkelige ut.

Kålrotsløk fra frø på en sommer

Jeg øver på denne måten. Jeg sår nigellafrø ikke i brede spor som ved såing, men i smale. Jeg tynner ikke ut plantene på plantene, og hvis jeg har sådd for å få pærene, er det nødvendig å tynne ut.

Jeg gjør den første tynningen når 1-2 ekte blader vokser, jeg legger avstanden mellom skuddene 2 cm. Planter som fjernes kan transplanteres separat, så får du en ekstra avling av pærer.

Den andre tynningen og den siste gjør jeg når 3-4 blader vokser. Jeg gir en avstand på 4-6 cm. De fjernede plantene går nå til salaten.

Etter hver tynning er det nødvendig å vanne avlingene, løsne jorden. Du kan så svart løk om høsten, så vil plantene vises tidligere på våren enn ved vanlig vårsåing. I mange år har jeg sådd frø av løkhybrider Dinaro F1, Opporoto F1, men de har nå forsvunnet fra markedet. Jeg sjekket Odintsovets-sorten. Det fungerer like bra.

I den ikke-chernozem-sonen oppnås en pære på en sommer fra frøene til variantene: Strigunovsky, Myachkovsky, Danilovsky -301, Mstersky, Olin, Carmen (Jeg liker ikke sistnevnte, han får hendene veldig skitne), Golden Semko. I tillegg til de ovennevnte hybridene ga Odintsovets-sorten meg et godt resultat. Jeg kan ikke si noe om de andre navngitte variantene, fordi jeg ikke har prøvd å dyrke dem, så jeg vet ikke hva vekstsesongen deres er, om de vil modnes i vårt lavlandsområde.

Flerårige buer

Jeg har en egen møne for dem. Det er lettere å passe på. Bare den skal isoleres vekk fra vanlig løk og hvitløk, fordi noen skadedyr og sykdommer dvale på visse typer flerårige løk. For det første har jeg slimløken, og så resten. Ramson har vokst under epletreet i mange år. Men ikke i sirkelen nær stammen, for der forstyrrer vi noen ganger jorden, men ved selve stammen, slik at skyggen er der hele dagen.

Omsorg for flerårige løk består i lukking, fôring med humus, gjødsel.

Jeg ønsker alle gartnere lykke til i den nye sesongen!